R/C ångturbintank: 19 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Behöver du en ursäkt för att leka med eld? Överväg sedan att bygga denna turbintank. Garantera att göra din granne galen och locka hundar i miles runt. Skruva ner högtalarna lite och titta på videon för att se vad jag menar:) Allvarligt talat, men om du vill ha något utanför normen, något konstigt, delvis konstigt och fullt på KUL, så kan det här vara projektet för dig. Och ja, det körs verkligen på STEAM, och ja, det är en TURBIN. Innan vi sätter igång kommer här ansvarsfriskrivningarna…. Du läser detta för att du gillar att göra saker, hacka saker för att göra det bättre eller göra något som inte finns. Därför är du förmodligen ett proffs när det gäller att ogiltigförklara garantier och har en tendens att ignorera varningar … men eftersom jag ger dig exakta detaljer om hur du bygger den här grejen, humor mig och läs följande noggrant så att jag kan sova på natten! Ångkraften ska inte tas lätt. Detta är instruerbart innehåller detaljerade instruktioner om hur man bygger en R/C -maskin som bär brandfarlig gas och brinner och producerar ångtryck som kan skållas eller värre. Utan ordentlig uppmärksamhet kan du drabbas av blåsor på fingret - ingen stor sak, eller bränna ner ditt hus - STOR affär. Var bara försiktig och se till att din r/c -växel fungerar som den ska innan du tänder den, och justera aldrig pannans säkerhetsventil. Nu med det ur vägen, här är ett projekt som kan vara mycket uppfyllande att bygga och roligt att köra. Din vän har en cool R/C -leksaksbil, men du har en R/C -ångturbintank. På väg med bygget!

Steg 1: Verktyg

Redo att hoppa in? Här är verktygen du behöver …. Säkerhetsutrustning: Brandsläckare, ansiktsmask, skyddsglasögon, handskarHandverktyg: -Hexnycklar i metriska och standardnyckel- och nåltångar flexibel hals a plus-Dremel slipskivor-Dremel slipskivor Lödutrustning: -Lödnings- / lödningsbrännare-Flux-silverlöd-sandpapper Övrigt: -Taflon-tejp-spetsskåp-Sharpie-luftkompressor-små dragkedjor-kardborreband-bordskivorMaterial (beskrivs i detalj senare, i stegen):-CEN universalled-mässingsrör-stålstavar, 4 mm-Meccano-kedjehjul-1 stora, 3 små Meccano-kedjor, mindre än 2 fot-Aluminiumplåt och -stänger-Axelkopplingar och låskopplingar -Muttrar, bultar, skruvar, brickor etc.-Plåt-Hög värmefärg

Steg 2: Huvudkomponenter: ångkraftverket

Ångmotorn: Jensen är det sista amerikanska leksak/modell live ångmaskinföretaget, de har funnits i över 70 år. Jensen har varit en stor anhängare av mitt arbete, inklusive att donera motorer till mitt Steam Armatron -projekt, bara för att de ville att jag skulle göra något coolt med sina produkter:) Nyligen tog de en stor risk genom att producera en ångturbin, istället för den vanliga ångan kolvmotorer som vanligtvis förknippas med levande ånga. Resultatet blev deras imponerande modell 95G -turbinånganläggning. Jag kunde få tag på dessa ångturbiner som fristående, utan att behöva köpa hela anläggningen. Jensen säljer för närvarande inte turbinen själv - du måste köpa hela ånganläggningen. Det verkar dock som att det finns tillräckligt med efterfrågan på det för att göra det värt sin tid … så om du är seriös med detta projekt eller andra mobila turbinrelaterade projekt, låt mig veta! Jag samlar en lista tillsammans för att visa Jensen hur mycket av en marknad som finns där för fristående turbiner:) Panna Med den stora efterfrågan på en turbinmotor behöver du en mycket kraftfull ångpanna. Jag använder huvudsakligen pannor av Cheddar -märke för de flesta av mina RC Steam -tillbehör. Cheddar rökpanna har massor av tvärrör och producerar ånga mycket snabbt. De levereras med säkerhetsventil, tryckmätare, siktglas, träplankisolering, rör och beslag. Tyvärr är Cheddar inte längre i affärer, de är nu en del av Stuart Models, en super high end-serie motorer, och har ännu inte släppt Cheddar-linjen igen. Jag får de flesta av mina Cheddars via ebay och handlar med ånghobbyistvänner. Det finns emellertid andra ångpannor av modellen, t.ex. dessa eller dessa. Se bara till att du använder en gaseldad rökgaspanna och inte en leksakspanna. Ångturbiner använder mycket ånga mycket snabbt, så pannan måste kunna producera och upprätthålla ett tryck på cirka 20 psi. Dessa gastankar är de som används för campingugnar och innehåller 70% butan, 30% propan. Använd inte annan gas än vad tillverkningen av pannan rekommenderar.

Steg 3: Huvudkomponenter: Chassit

För chassit använde jag en Kyosho Nitro Blizzard. Anledningen till att jag använder detta speciella chassi är att jag ville ha ett slitbanebil med ångturbin, och detta var det enda chassit som finns med en fram- och backkoppling, som används med en nitromotor. Turbiner snurrar bara i en riktning, till skillnad från ångkolvmotorer som kan backa. Kyosho Blizzard använder skivbromsar på differentia för skidstyrning. I princip använder den en servo för att stoppa ena sidan av banan från att röra sig, för att utföra styrning. Snöstormar är inte billiga leksaker, utan en högkvalitativ RC -maskin. Jag fick detta från ebay, i begagnat skick, mycket billigare än en helt ny. Om du går med denna billigare rutt, se till att chassit och mekaniken fungerar. Du kommer att spara lite pengar om du letar efter en med motorproblem - nitromotorn kommer inte att användas för detta projekt. Kyosho gör också en elektrisk version av Blizzard, som inte har någon koppling för framåt/bakåt (elmotorer kan snurra i båda riktningar). Se till att du använder "Nitro" -versionen för denna version. En bild av lådan finns för Nitro -versionen nedan.

Steg 4: Huvudkomponenter: Radiokontroll

För RC behöver du inget snyggt. Varje 2 -kanalig ytradio kommer att göra jobbet, antingen pistoltyp eller stickpinne. Du behöver en sändare (TX) och en mottagare (RX) och ett 4AA -batteri. Om du köper ett paketsystem får du alla dessa, och förmodligen också några servon. Om du inte är bekant med Radio Control (RC eller R/C), här är en snabb översikt över radiosystem. Anteckningar om frekvens: Notera speciellt frekvensen - använd endast 27 megahertz, eller 75 megahertz, de är för markanvändning. Undantaget är 2,4 Ghz -system, som binder en viss mottagare till en viss sändare och är felfria. 72 megahertz är endast för flygplan. Om någon i närheten kraschade sin dyra r/c -helikopter för att du slog på din sändare med samma frekvens, kan du bättre hoppas att han inte hittar dig. Kristaller: Olika frekvenser använder speciella kristaller, som bara är små små saker som du anslut din sändare och mottagare, så att din mottagare kan lyssna på dina sändares kommandon. De måste matcha och måste göras för den mhz som du använder. 2,4 GHz Spread Spectrum: För min turbintank använde jag en Spektrum DX6. Spektrum använder 2,4 GHz spridningsspektrumteknologi, som inte behöver kristaller, eftersom du "binder" din mottagare till din sändare, och den kommer inte att störa andra radiosystem. Att gå med 6 kanaler är överdöd för just det här projektet, men jag har det redan, eftersom jag behövde ett radiosystem som jag kan köra alla mina steambots (en av dem använder alla 6 kanaler). Det är särskilt viktigt vid evenemang som RoboGames & Maker Faire, där det finns mycket radiostörningar, och chansen att någon av misstag använder din kanal är ganska stor. Jag ville inte heller ta chansen att störa någon annans robotar mitt i striden, eller låta någon annans sändare köra mina ångbottnar i väggen:) Du behöver också 2 servon … som kommer att beskrivas mer detaljerat senare.

Steg 5: Ta bort Nitro Engine

Kyosho Nitro Blizzard kommer som ett nytt kit, så det är enkelt att sätta ihop, vilket innebär att det är lätt att ta isär också. Jag fick min Blizzard begagnad, så jag var tvungen att ta bort motorn. Bara en handfull skruvar så lossnar det enkelt. Om du får satsen måste du sätta ihop chassit, inklusive differentialer och koppling.

Steg 6: Montera axeladaptrar

Översikt: Detta långa steg beskriver hur man fäster Meccano -kedjehjul på turbinmotorn och Blizzard -kopplingen. Detaljer: Jag använder många äldre Meccano- eller Erector Set -delar till mina ångmaskiner, särskilt många Meccano -kedjehjul. Kedjehjul och kedjor är lite lättare att testa utväxlingsförhållanden än växlar, eftersom du snabbt kan byta ut olika storlekar och ändra kedjelängden för att testa det bästa utväxlingsförhållandet för just din utrustning. Kedjehjul och kedjor är också mer förlåtande, så om du är som jag och inte kan borra ett rakt hål för att rädda ditt liv, är det långt bortom mina förmågor att bygga en växellåda där kugghjul måste anpassa sig perfekt. Nackdelen med kedjehjul/kedjesystem är att de enkelt kan spåra ur om de inte är korrekt inställda (vilket kommer att förklaras i senare steg). Tå för att turbinen skulle driva slitbanorna visste jag att jag ville meccano kedjehjul och kedjor, men problemet är att meccano kedjehjul passar axlar som är ungefär 4 mm i diameter, och tubin och kopplingsaxlar är något större. Så utan att ha några bearbetningskunskaper fick jag lita på delar som jag kan hacka och använda. Jag hittade dessa riktigt användbara axeladaptrar från min lokala hobbybutik för ungefär ett år sedan och har använt många av dem för mina byggnader. De är gjorda av CEN, och lagernumret är WS009. I ena änden finns ett hål med mindre diameter än den andra änden, med skruvar som låser axlarna på plats. Dessa CEN universalkopplingar finns i 2 storlekar, dessa är de större och passar perfekt med denna inställning. Med CEN -adaptern i ena änden och en 4 mm axel från hobbyaffären kunde jag fästa kedjehjulet på turbinen, och ytterligare ett set för kopplingen. Gängskåp användes för att säkra sexkantskruven. Allt som drabbas av mycket vibrationer är nog en bra idé att använda ett trådskåp. Jag använde Tamiya -trådlås eftersom jag hade det på plats, men alla märken av avtagbart trådlås fungerar.

Steg 7: Montering av ångturbinen

Att räkna ut hur man fäster turbinen var ganska rakt fram. Jag var inte säker på hur mycket växel jag skulle behöva, så jag gjorde lite utrymme för ytterligare växling om det behövs. Första testet var en enkel montering av turbinen på en bit träskrot och montering på chassit. Jag provade 1: 1 ranson från turbinen till kopplingen och testade den med en luftkompressor (kommer att förklara testning med en luftkompressor i senare steg). Det behövde ställas in som misstänkt. Efter att ha bestämt att det var en bra placering av turbinen fortsatte jag att montera den på chassit för gott. Du måste förlänga chassit något för att få plats med turbinen och kedjehjulen. Jag använde [K&S aluminiumplåtar till basen, men du kan använda vilken plåt som helst som är tillräckligt tjock för att vara robust, men inte för tung. Skär aluminiumet i storlek med ett Dremel -verktyg och borra monteringshål på fästet och chassit med några av de ursprungliga hålen. Gänglås för att säkra basen.

Steg 8: Drevaxelhållare

Översikt: Det här steget beskriver hur man gör den U -formade fästet för att stödja de två kedjehjulen som behövs för att växla ner turbinmotorn till kopplingen Detaljer: Att göra fästet för att stödja kedjeaxlarna var ganska enkelt. Du behöver bara någon slags fäste där kedjeaxeln lätt kan snurra utan mycket friktion. Jag använde aluminium eftersom det är lätt och lätt att böja. Du kan hitta alla möjliga storlekar och former i din lokala järnaffär. Med ett Dremel -verktyg med sliphjul kan du enkelt klippa av det mjuka aluminiumet. Efter att ha klippt önskad längd kan du klämma fast den på en bordsskiva och böja den för hand. Borrning görs också enkelt med en borrmaskin. Jag hittade dessa flänsade axelhalsband ligga runt, förlåt men jag har ingen aning om var eller vilket R/C -fordon det kom ifrån. Du behöver bara något som är något större än axeln, som ger jämn rotation. Borra ett hål ungefär lika stort som kragen och skjut in, eller försiktigt hammaren i. Testa inriktningen genom att skjuta in en 4 mm axel för att försäkra att den är uppradad och vrider sig smidigt. Borra fästets bas och motsvarande hål på chassi. Montera fästet på chassit med ett par muttrar och bultar.

Steg 9: Montering av kedjehjul och kedjor

Översikt: Det här steget visar processen för att sätta ihop kedjehjul och kedjor reduktionssystem Detaljer: Skjut 4 mm axeln igenom på sidan och skjut in de stora och små Meccano kedjehjulen, skjut sedan ut axeln på andra sidan fästet. Rikta upp kedjehjulen till motsvarande kedjehjul som den kommer att fästas via kedjan, men dra inte åt skruvarna ännu. Med en nåltång kan du enkelt öppna och stänga Meccano -kedjorna. Gör önskad längd på kedjan som behövs för båda uppsättningarna. Kedjehjulet får inte vara för hårt, annars orsakar det för mycket friktion och minskar prestandan eller stoppar motorn helt. Det ska inte heller vara för löst, annars kommer det att spåra ur. Du kan lägga till tomgångshjul för att försäkra rätt mängd spänning (som på en cykel), men jag var för lat för att göra något så fint. Efter att en önskad kedjelängd har valts, slingra runt kedjehjulen och stäng länken med din nål nästång. ge det ett snabbt test för hand snurra det för hand. Det ska kännas smidigt. Om det är för tätt kommer du att ha svårt att snurra det. Om den är för lös kommer kedjan att spåra ur om du snurrar den ganska snabbt. Lägg till eller ta ut en länk i taget tills båda seten snurrar lätt. Dubbelkontrollera att båda uppsättningarna av kedjehjul och kedjor är uppställda och på samma plan. Fäst kedjehjulen med den inställda skruv - gänglåset rekommenderas starkt eftersom dessa delar snurrar mycket snabbt och kan lossna. Axlarnas ändar måste hållas på plats med låskrage. Du kan hitta många av dem i dina lokala R/C -hobbybutiker, du kan hitta i nästan alla storlekar. Se till att du har en bricka emellan, och det kan vara en bra idé att lägga till en droppe kullager oi eller annan lätt olja till den, liksom kedjorna och kedjehjulen.

Steg 10: Testning med en luftkompressor

Nu när växlingen är klar är det dags att testa den här valpen! Testa ångmotorer med en luftkompressor Här är en användbar utrustning för att testa ångmotorer. Eftersom ångmotorer är externa förbränningsmotorer kan du använda en luftkompressor för att provköra dem, utan att behöva ansluta pannan. Detta sparar mycket tid. Du behöver inte montera pannan, rigga upp allt, vänta på att vattnet ska koka, bara för att felsöka mekaniska problem. Turbinen går runt 20 -30psi, och den här lilla luftborstkompressorn kan simulera ångan. Om du använder en större kompressor, ställ in den på 20psi för testet. Tryck in luftkompressorns munstycke i ångröret och spräng det med luft. Testkör turbinen i luften, kontrollera att kedjehjul och kedjor fungerar korrekt, liksom koppling och styrbromsar - du kan flytta länkarna för hand innan du sätter upp servon.

Steg 11: Control Freak

Nu när du har bevisat att den körs i luften och kan kontrolleras för hand, är det dags att ställa in radiokontrollen. Se först till att servon är korrekt installerade och fungerar korrekt. Jag tyckte att kopplingen var lite kladdig, så jag använde en Futaba servo med högt vridmoment. Styrservot fungerar alldeles utmärkt med en vanlig Futaba -servo. Se till att kopplingarna för kopplingen och bromsarna är justerade till rätt längd. Bromsbeläggen ska inte vidröra skivan när servon är i mittläge. Kopplingsservot bör också vara centrerat. Du kan justera längden på servolänkarna och/eller servohornen för att försäkra dig om att allt stämmer.

Steg 12: Gör pannmonteringen

För pannfästet använde jag dessa K&S aluminiumplåt igen. För att böja dem, använd en bordsskiva, och lite kraft kommer att böja dessa för att forma. De är mycket starka för ändamålen här, men inte så hårda att du inte kan böja dem för hand. Prova att göra snygga 90 graders böjningar och klipp till i storlek med Dremel slipskivor. När du har böjt dig för det du behöver, borra monteringshål för pannan och fäst den ordentligt. Använd inte trådlås för detta …. dessa skruvar blir super heta !. När den är säkrad, fäst den på chassit tillfälligt - du måste ta ut bultarna igen för att montera bensintanken senare.

Steg 13: VVS

Översikt: Detta steg förklarar hur man löder och kopplar rören från pannan till turbinen. Jensen -turbins munstycke är ganska stor med en diameter, mycket större än Cheddar -rören. Så för att rören skulle passa måste jag använda en koppling som passar mellan de två. Lyckligtvis gör K&S ett slangpaket. När jag sorterade igenom det kunde jag hitta en slangbit som var precis i perfekt storlek, passande på båda sidor. Silverlödning slutet av Cheddar -pannröret, till kopplingsröret och till turbinmunstycket. Observera om lödning av ångrör De här modellpannorna blir super heta (duh) så du måste använda silverlödning, annars kommer lödningen vid ångning smälta. Tro mig, det kommer att smälta ditt vanliga VVS -löd. Använd en fackla som den som visas i verktygssteget, och inte en av de små. Du måste värma ett stort område jämnt, så att de små facklorna inte fungerar. Tricks för att böja rör: Koppar och mässingsrör spänner sig när du böjer dem, som sugrör. Här är dock ett par knep: 1) Värm upp slangen med en fackla, smält inte den, utan få den röd. Kyl det, och det blir då väldigt flexibelt och lätt att böja. 2) Om det fortfarande är för svårt att böja för att forma kan du använda sand eller salt. Tejpa upp ena änden av röret med en tejpbit, fyll den med sand eller salt, tejpa upp den andra änden. Detta hjälper till att förhindra att slangen böjer sig eftersom sanden/saltet inuti upptar utrymmet. Du behöver fortfarande förvärma röret, om du gör det här tricket mot vanliga rör kommer det fortfarande att knäcka … detta är bara en extra försiktighetsåtgärd. Jag kunde göra böjarna för denna tank utan att använda det här tricket. Efter att röret är färdigt, applicera en liten mängd taflontejp och anslut den till pannan. Strålmunstycket passar in i turbinen, och du vill ha det så nära turbinbladen som möjligt utan att röra vid det. Säkra munstycket med inställningsskruven. När det är klart, prova det igen med luftkompressorn. Nu kan du bara sticka in kompressormunstycket i pannans påfyllningshål och köra det på luft. Pannans tryckmätare vid denna tidpunkt visar dig också trycket. Kontrollera om det finns läckor i rörets beslag. Knep för att kontrollera läckor: Applicera en liten diskmaskin med vatten. Applicera några droppar över de misstänkta områdena där läckor kan uppstå - runt passformsändar etc. Om det finns en läcka ser du små bubblor bildas / skummar. Det är bäst att testa detta innan du ångar! Vid denna tidpunkt vill du dubbelkolla för att se till att all mekanik fungerar bra under luftström.

Steg 14: Anslutningar

Så nu är det dags att koppla ihop allt.

Anslut först servona till mottagaren. Anslut kopplingsservot till CH1 och styrservot till CH2. Detta ger dig grundläggande gas- och styrförmåga på sändaren. Anslut batteriet till strömbrytaren. Anslut sedan kontakten till den andra änden av omkopplaren till mottagarfacket märkt "BAT". Om du köper en ny radio kommer det att finnas instruktioner om hur du gör detta. Men när du väl har det i dina händer kommer du snart att inse att saker och ting verkligen bara kopplas in på ett sätt. Skjut batteriet till utrymmet under pannan och använd kardborreband för att säkra det. Slå på sändaren först än mottagaren och testa och se till att båda servon fungerar korrekt. Vid denna tidpunkt ställer du in sändarens trim- och slutpunktsjusteringar om det behövs - granska din manual för din radioutrustning för hur du gör detta steg. Detta anger i princip bara var mittläget är för servon och hur långt de kan rotera. Se till att servon trycker/drar i kopplingen och styrbromsarna tillräckligt långt för att fungera, men inte för långt för att överdriva den, annars kan det ta bort växlarna inuti servon. Anslut sedan brännaren till pannan, den ska passa bra. Kör gasröret till där framsidan av chassit, där gastanken kommer att sitta. Böj röret försiktigt tills det formar formen runt pannan. Anslut gasröret till gastanken för att kontrollera att gasröret sitter rätt. Var försiktig så att du inte tappar den tätande O-ringen. Justera gastankens munstycke. Du borde ha lite av en lucka, för det är här luft blandas med gasen för elden. Följ pannans/brännarens instruktioner för det här steget, men det är i grunden en spår- och felprocess, när du börjar ånga upp och ta reda på hur du får den hetaste brinnande elden inuti pannan.

Steg 15: Gör bensintanken monterad

Turbintanken behöver nu bara tanken monteras, så att den inte glider runt och släpper ut brännaren från pannan och eldar tanken:)

Till detta fäste använde jag plåt från järnaffären. Denna plåt är perforerad, jag har ingen aning om vad detta var avsett för. Att klippa plåt är ganska enkelt med ett par plåtskär. Ta på dig några handskar för detta steg, plåtens kanter kan vara knivskarpa efter skärning. Du kan använda ett papper som en mall för att göra det du vill ha först. Men för detta fäste är det ganska enkelt att bara skära plåten i form utan mall. Efter att ha böjt den för att forma för hand målar du den med grillsprayfärg. Det här stycket blir ganska varmt eftersom det kommer att anslutas till pannfästet. Jag ville också ha en skalle på framsidan av turbintanken. Men eftersom jag inte har … säger en laserskärare … Jag var tvungen att använda en något lägre teknisk metod. Jag klippte en tunn bit aluminium med sax och kunde inte få den fina detalj som jag ville ha, men det blev ok. Jag målade den med lite extra färg runt garaget och borrade sedan små hål för att montera den på den perforerade plåten. Jag fäst den med brads - hittades i en konst/hantverksbutik i klippboksdelen. Naturligtvis är detta bara kosmetiskt, du kan lägga till vad du vill i tanken vid denna tidpunkt, eller göra ett komplett kroppsarbete för det. Se bara till att du inte lägger plast runt områden med hög värme, eller täcker för lufttillförseln för brännaren etc. För att fästa gasfästet, smörj det mellan pannfästet och sidorna på chassit och fäst igen med en mutter och bultar.

Steg 16: Säkra bensintanken

För att stoppa bensintanken och säkert hålla den på plats använde jag den här ….. faktiskt vet jag inte vad den här gummiliknande den används till, förutom att den hittades i VVS -delen av järnaffären. Är det något slags lock för stora PVC -rör? Jag skar av delar av den och tryckte in den på plats. Bensintanken passar fint med denna inställning.

Fäst sedan bensintanken på brännarröret för gott och kontrollera att den sitter ordentligt på plats.

Steg 17: Nya/gamla slitbanor

Anteckningar om Kyosho Blizzard -slitbanor Den nyare versionen av Blizzard har "paddlar" på alla andra delar av slitbanan. Den äldre versionen har dessa paddlar på varje sektion. Varför ska du bry dig, frågar du? Titta på den här videon utrustad med de nyare slitbanorna, jämfört med de äldre slitbanorna på introduktionssteget.

Hoppande hopp! Jag klippte till och med ned slitbanepaddlarna för att försöka bli av med det, men det är fortfarande ganska studsigt. Anledningen är att peddlesna i princip är små steg som tanken måste klättra över. Även om detta fungerar bra för snö, på plan hård mark, är det inte det bästa systemet. Gamla stilbanor

De äldre stilbanorna, med paddlar på varje sektion, fungerar mycket trevligare på plana ytor, eftersom det är ridning på dessa paddlar hela tiden. Jag tittade in på Kyoshos reservdelarsajt, och de säljer eller producerar inte de äldre stilbanorna längre: (Så när du köper ditt Nitro Blizard -chassi, leta efter de äldre stilbanorna - om du vill springa mestadels på platt och hårt underlag. Bild av slitbanans jämförelse nedan

Steg 18: Kör turbintanken

Här är en snabb sammanfattning av hur man kör turbintanken. Det är ganska enkelt jämfört med ångkolvmotorer …. det behövs ingen olja, så ingen röra om oljiga ångavgaser, ångoljor, kondensatorer och sådant. Ångan kommer ren genom turbinen, och avgaserna är bara vatten. 1) Tillsätt vatten till pannan. Använd en liten tratt (vanligtvis levererad med dessa pannor) och tillsätt destillerat vatten. Anledningen till att du använder destillerat vatten över kran- eller källvatten är att det inte grumlar av siktglaset eller lämnar kvar mineraler som kan täppa till din panna och rör. Du kan köpa destillerat vatten på de flesta stormarknader som bär källvatten och kostar samma som vanligt källvatten. Tillsätt vattnet långsamt och fyll det tills det når toppen av siktglaset. Fyll inte för mycket på pannan, du behöver lite utrymme för ångan att bygga upp. Slå på gasen långsamt, mindre än 1/4 varv, så ser du elden från tändaren "sugas" in i bunten. Du kan nu justera gasventilen till önskad värme. Du kommer att höra ljudet som ett litet vrål när det lyser. Om det går ut låter det som en läcka - något som en läckande basket eller däck. Elden kommer inte att synas, men du kan känna värmen med dina händer flera centimeter över toppen av stapeln. När det har eldats måste du vänta tills vattnet kokar, vilket bör ta cirka 5-10 minuter. Se till att ångventilen är stängd medan den bygger upp tryck. 3) Vänta på att vattnet ska koka, slå på radiosändaren först än din mottagare. Kontrollera att servon fungerar. 4) När manometern når cirka 20-30 psi är det dags att köra tanken! Öppna ventilen för att låta ångan driva turbinen, du kommer att höra ett sött snurrande ljud när turbinen drar upp. Ställningen ändras i takt med att turbinens varvtal ändras. Låt den snurra upp och styra kopplingen för att gå framåt. Kontrollera att du kan gå framåt, bakåt och svängar i båda riktningarna. Om det finns några problem ska du först stänga av gasen, låta ångventilen helt ut och pannan och rören svalna innan du försöker kontrollera problemet. Jag rekommenderar att du använder handskar när du sätter på/stänger av ångventilen, eftersom det med tiden kommer att bli tillräckligt varmt för att orsaka blåsor i fingrarna.5) Återigen, temperera inte med säkerhetsventilen! Se också till att du inte kör pannan torr! Vid full brännare kommer denna panna att använda allt vatten inom cirka 10 minuter. Titta på siktglaset och stäng av gasen, innan vattenledningen sjunker under sikten på siktglaset. Om du bränner det torrt riskerar du att förstöra pannan! 5) Ha kul och var säker … det är riktigt roligt att köra runt, och en fantastisk klättrare, men tipsa inte! Kom ihåg att du har trycksatt ånga, för att inte tala om en innesluten eld, tillräckligt stark för att koka vatten mycket snabbt. 6) Var beredd på en ursäkt när dina grannar frågar dig om du har praktiserat tandvård från ditt garage.

Steg 19: Den färdiga R/C ångturbintanken

För mer information om turbintanken, kolla in sidan här, även om de här instruktionerna ger mycket mer detaljer än den ursprungliga sidan:) Als kolla in fler av mina ångbehörigheter, på www.crabfu.com-Crabfu-uppdatering ---- --- Video från RoboGames, med den här valpen springande mot slutet av klippet: