Hur man digitaliserar bilder och filmnegativ med en DSLR: 12 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:38

En mångsidig och stabil inställning för digitalisering av diabilder och negativ med en DSLR eller en kamera med ett makroalternativ

Denna instruerbara är en uppdatering av Hur man digitaliserar 35 mm -negativ (laddade upp juli 2011) med flera förbättringar för att utöka dess funktionalitet. Mitt intresse för att använda denna metod för att kopiera negativ och bilder har ökat sedan jag startade om filminspelningen för några år sedan. Jag tog ut det bästa av mina gamla filmkameror ur garderoben, köpte ett par till (begagnade till mycket låga priser) och jag använder dem lika mycket som min DSLR. Jag utvecklar också svartvita negativ, något som jag brukade göra när film var det enda tillgängliga mediet. Eftersom jag ofta kopierar negativ, var jag tvungen att göra om installationen och öka dess mångsidighet och effektivitet. Anledningarna till att jag fortfarande är intresserad av film diskuteras i de två sista stegen i denna instruerbara

Steg 1: Lärdomar från den tidigare installationen

Inställningen av instruerbara 2011 visas på bilden. Det här är de aspekter som jag var tvungen att ändra: 1. Rörlig plattform Jag inkluderade en meccano -scen för att lägga till precision i fokusering. Detta var egentligen inte nödvändigt eftersom fokusering av objektivet och användning av förstoringsfunktionen i kamerans livevisning är mer än tillräckligt. Dessutom, när det gäller 6x6 negativ behövde jag ett större avstånd mellan ramen och kameran, så jag ersatte meccano -delen med en glidplattform, vilket ökade avståndet upp till 25cm.2. Hållare för 35 mm -negativen I den gamla installationen var negativen lösa och förblev platta bara framför skärmen. Detta gjorde laddning av negativ lite svårare och mer tidskrävande, plus att de lättare kunde skadas. Jag bestämde mig för att skära alla mina negativa i 5 rambitar, som de jag redan har i arkivet och montera ränderna i en hemgjord filmhållare. Detta visade sig vara en stor uppgradering. Jag föreslår starkt att alla gör samma sak för att göra eller köpa en av dessa som används i skannrar.

3. Skärmar

Jag gjorde 2 skärmar: En för 35 mm negativ och diabilder (med båda sidor) och en för 6x6 medelstora negativ. Dessa monteras på glidplattformen med två skruvar och kan enkelt installeras/avlägsnas.4. Ljuskällan Jag använde en projektor som naturligtvis är OK förutsatt att du håller projektorns linser rena. Jag ersatte detta med en enkel kartongreflektor som har vissa fördelar (a) homogent ljus på grund av refektion och diffusion (b) snabbare att ställa in eftersom den använder skrivbordslampan (c) det finns ingen anledning att använda en ogenomskinlig skärm som en akrilplast som absorberar ljus. Jag fick 1-2 stopp av slutartid på detta sätt.

Steg 2: Några viktiga tips

Framgången för denna metod beror på många faktorer:

• Det negativa ska belysas enhetligt med en glödtrådskälla. En glödtrådskälla (halogen eller annan) har ett bredare och mer enhetligt spektrum och det är närmare uppfattningen av det mänskliga ögat än lysdioder till exempel (se figur).
• Belysningen ska vara tillräckligt intensiv så att du kan kopiera de svagaste färgerna som kan vara negativa. Detta kommer också att minimera bruset på den slutliga bilden.
• Fokusera noggrant. Jag fokuserar på live -skärmen med förstoringsmarkören x20
• Att återställa färgbalansen är ett känsligt arbete. Färgnegativ ser rödaktiga ut och när de är omvända blåaktiga. Om möjligt, bevara en del av gränsen till det negativa när du tar fotot med DSLR. Använd färgen på den här randen som en "vit" för att återställa färgbalansen med din programvara.
• Om din kamera har ett RAW -alternativ, fortsätt och använd den, spara både i RAW och JPEG. Detta format hjälper dig att återställa överexponerade och underexponerade områden och förbättra din slutliga bild. Se instruktionerna i ChronicCrafter för grundläggande information. Om detta alls räknas, när jag väl började använda RAW blev det permanent.

och här är ett bonustips som jag anser är viktigt och kommer från min personliga erfarenhet:

Innan du börjar, inspektera din negativ/bild med reflekterat ljus som kommer från en yta, t.ex. en skrivbordslampa som lyser på ett vitt papper på ditt bord. Titta noga på färgerna och kontrasten. Försök att komma ihåg bilden du ser. På ett eller annat sätt borde du kunna komma nära den här bilden när det gäller färger, intensitet och kontrast. Om du inte gör det, antingen (a) du underexponerades när du kopierade med DSLR eller (b) du gjorde fel drag vid efterbehandlingen av bilden

Om programvara:

• De grundläggande efterbehandlingsoperationerna du behöver (beskärning, inverterande färger, nyans/mättnad, färgbalans, färgtemperatur, gammakurva, kontrast, skärpning/suddighet) kan utföras med mycket programvara, gratis eller inte. Jag använder Lightroom som faktiskt är inställd för att hantera grupper av foton.
• Ett program som jag ofta använder för enkla procedurer är Photofiltre, en gratis bildredigerare och ett lätt bärbart alternativ till Photoshop.

Steg 3: Skapa installationsprogrammet

• Den "optiska bänken" består av en rörlig plattform på en bas. De olika ramarna för diabilder och filmer är monterade på denna plattform.
• Ljuset tillhandahålls av en stationär halogenlampa efter reflektion på en kartongljusbox. Ljusboxen hålls på plats av en magnet i kontakt med en bricka.
• Alla komponenter visas på bilden. Allt gjordes av bitar av plywoodskrot. Jag undvek att limma ihop delar och använde skruvar istället för att underlätta modifieringar.

Steg 4: Gör ljusboxen

Jag gjorde en kub 7 cm x 7 cm. Det är litet men fungerar bra, det reflekterade ljuset är homogent och det finns inga tecken på vinjettering på fotot.

Jag använde kartong (lite tjockare än den vanligaste). Mönstret var designat på den grå sidan. Det är en enkel vikning och limning som visas på bilderna. Efter vikning ska alla yttre sidor vara vita. Huvudreflektorn (mellersta randen) är krökt och det är den sista delen som ska vikas och limas. Man bör vara försiktig för att hålla ytan ren.

Steg 5: Panelen för objektglas och 35 mm

Kamerafilmavståndet som behövs för bild och negativ är lika så jag bestämde mig för att göra dem på samma plywoodram.

Glidhållaren är mycket enkel. Glidbanan sätts in i en träficka och hålls på plats av ett gummi. Gummit håller objektglaset i kontakt med ramen och det här är den enklaste lösningen jag kan tänka mig.

Som jag diskuterade innan gjorde jag en filmhållare av kartong och cansonpapper. Detta hjälper till att skydda det negativa och det gör hela installationen mer "användarvänlig".

Ramen är täckt med cansonpapper. Hållarna för hållaren är gjorda av trä och de är limmade på ramen.

Steg 6: Mellanformat 6x6 filmpanel

När det gäller ett mediumformat negativt är det mer kritiskt än 35 mm -höljet att hålla det tätt på alla fyra sidor. Så jag gjorde ett slags "kuvert" av cansonpapper och höll på plats med två gummi.

I framtiden tänker jag göra en kartonghållare som i fallet med 35 mm -filmen.

Steg 7: Kameran och objektivet

Ett kort råd: använd den bästa kameran du har för det här jobbet

Jag uppgraderade objektivet jag använde på min Olympus från en Helios 44 till ett 50 mm/1,8 Pentacon prime -objektiv som jag fick av en vän. Detta används som ett makroobjektiv med hjälp av M42 förlängningsringar (båda artiklarna finns på e-bay till rimliga priser)

Den bästa lösningen skulle vara att använda ett makroobjektiv som passar din specifika DSLR (förmodligen dyrt) och det näst bästa är att använda ett makroförlängningsrör för din specifika kamera som gör att du kan autofokusera (billigare)

Steg 8: Arbeta med diabilder

Detta specifika foto togs i Tynisia för många år sedan med en FED3 -kamera och Kodak 200 ISO -film.

Jag kopierade bilden med 100 ISO, f11.0 bländare och 1/30 sek exponeringstid. Resultatet verkar underexponerat men informationen finns där.

• När jag arbetade med Lightroom beskärde jag först fotot och återställde höjdpunkterna med hjälp av RAW -data. Detta mörknar fotot ännu mer så att du måste öka ljuset vid denna tidpunkt.
• Det sista steget är att korrigera tonbalansen med hjälp av gamma -plot. Lightroom har 4 olika tonzoner för justering. Slutligen modifierade jag färgerna lite genom att sänka lite färgtemperaturen, en liten blå skiftning till hela färgschemat.

Steg 9: Arbeta med svartvitt

Detta foto togs med en Canon EOS 1000F-kamera med objektivet som följde med (en zoom 35-80, f3.5). Filmen är en B/W Kodak TMAX 400. Jag kopierade det negativa med Pentacon -objektivet vid f = 8,0 och t = 1/40 sek, ISO = 100. B/W är normalt det enklaste fallet och jag gjorde alla bearbetningssteg med Photofiltre gratis programvara. Här är de:

1. Rama in bilden. Att behålla gränserna för referens är inte nödvändigt i det här fallet.
2. Vänd den till en svartvitt negativ bild. Detta kan göras på två sätt: Antingen kassera färginformation eller ställ in färgmättnad till ett minimum med verktyget Nyans/mättnad. Resultatet är detsamma.
3. Invertera färger (ta den negativa bilden)
4. Arbeta med ljusstyrka, kontrast och gammaplot för att sätta tonkvaliteter i jämvikt. Ofta är detta väldigt subjektivt

Steg 10: Arbeta med färgnegativ

Färgnegativ är relativt svårare att bearbeta korrekt. Anledningen är att du inte kan känna igen färger från den inverterade rödaktiga bilden. Till exempel i det specifika fotot dominerar grönt och blått och när du tittar på det negativa har du ingen aning om vilket är vilket. Det är här du behöver tipsen i steg 2.

• Inspektera det negativa under ljuset för att känna igen vad du förväntar dig att se på det sista fotot.
• Skjut det negativa något överexponerande.
• Om du håller en rand på fotokanten kan du använda den här för att återställa färgbalansen. Detta kan göras antingen före invertering av färger eller efter. Det negativa visas grått efter balansering.
• Använd RAW -formatet om du känner till det.

Steg 11: Film OCH Digital

Varför spela in film?

• Jag gillar hur ljus sprids i film. Detta är annorlunda än vad du får med digitalkameror - annorlunda, inte bättre eller sämre. Men det dynamiska området för film, dvs. möjligheten att behålla detaljer i höjdpunkter och skuggor är överlägsen vad du får med billiga digitalkameror. En diskussion om detta hittar du här.
• Snabbt och långsamt: vi behöver dem båda. Jag gillar det faktum att digitalkameror erbjuder många nollkostnadsbilder på några minuter som kan förhandsgranskas direkt. Det ger dig naturligtvis fler chanser att ta en fin bild. Men jag gillar lika mycket det faktum att en medelformat film ger dig bara 12 chanser, så du måste vara förberedd och du är tvungen att använda din hjärna lite mer innan du trycker på slutaren. Jag tror att genom att göra detta lär du dig att uppskatta mer din digitalkamera också och använda den på ett bättre sätt.
• Jag gillar utvecklingsproceduren. Jag startade om utvecklingen av svartvitt efter många år.
• Jag är nostalgisk över mina gamla kameror. Jag gillar ljudet från den mekaniska slutaren och jag är intresserad av att se hur de fungerar idag och hur de jämför sig med digitala.

Hur länge?

Så länge film är tillgänglig (även om det är svårt att hitta)

Kamerorna jag använder

1. Canon EOS 1000F. Fin kamerahus, medioker objektiv. Den har många programmeringsfunktioner som jag gillar. Jag monterar ofta andra objektiv på den.
2. Yashica Electro 35. Bländarprioriterad kamera med ett utmärkt 45/1,8 -objektiv.
3. Rollei 35 SE. Denna kamera är väldigt märklig. Allt är på fel plats men man vänjer sig. Det är förmodligen det minsta i sitt slag och det är inte batteriberoende som de två första (det behöver ett batteri för fotometern men vem bryr sig).
4. Lubitel 166U och Meopta Flexaret V. Jag gillar båda mina TLR. Lubitel är enkelt, lätt och objektivet är mycket tydligt. Vinjettering är denna kameras signatur. Flexaret är en riktig metall -TLR. Objektivet, visningen och fokussystemen är utmärkta.

Steg 12: En sista tanke

Fotografering handlar inte om hög upplösning eller hög ISO, det handlar om motivet (innehåll) och hur du uppfattar det och visar det (komposition)

Om du önskar att du hade en kamera med fler megapixlar, kolla in vad människor på lomografisidan åstadkommer med billiga plastdianor, ibland med utgångna filmer som medvetet bearbetats med fel kemikalier

Om du klagar över att du behöver 6400 ISO eller mer för ett anständigt nattskott, titta på nattbilderna på George Brassai, alla tagna med 50-100 ISO-filmer

Med det sagt så skadar det inte att äga en D4s Nikon med fullformatssensor och 256000 ISO (utbyggbart till 409600)

Digital eller analog, låt följande citat av Henri Cartier-Bresson vägleda dig:

"Att ta fotografier innebär att känna igen - samtidigt och inom en bråkdel av en sekund - både själva faktumet och den rigorösa organisationen av visuellt uppfattade former som ger det mening. Det är att sätta huvudet, ögat och hjärtat på samma axel."