Hummingbird Shooter: 14 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Sent i somras började kolibrier äntligen besöka mataren som vi hade satt upp på vår veranda. Jag ville försöka ta några digitala bilder av dem, men kunde inte stå där med en kamera "inom räckvidd"-de skulle aldrig komma.

Jag behövde en fjärrkontroll för kabel så att jag kunde sätta upp kameran på ett stativ, rikta den mot kolibrimataren och släppa slutaren på avstånd. Problemet är att min kamera, som de flesta digitala snapshooters, inte är utrustad för fjärrutlösare. Även om en tidigare instruktör hade ett bra hack för att öppna kameran och knacka på dess elektronik, ville jag inte permanent ändra min kamera och var inte säker på att jag skulle kunna göra operationen utan att skada något. Så efter lite eftertanke har jag designat den här enkla armaturen med hjälp av lågteknologiska delar som är lätt tillgängliga för $ 10 eller mindre som gör att du kan lämna din kamera intakt, men ändå låter dig "smyga" upp dig på vilda djur, ha kamera i förhöjt läge och annat situationer med fjärrutlösare.

Steg 1: Designa ramen

Hummingbird Shooter är i grunden en träram som tätt passar kamerahuset, vilket gör att kolven på en "gammaldags" glödlampa kan placeras över slutarknappen på kameran. Jag planerade ursprungligen att ha några skarpa spetsiga skruvar drivna mot kameran, som jag planerade att dra åt lätt för att hålla ramen på plats, men när jag byggde enheten tänkte jag på ett bättre sätt. (mer om det senare) Min kamera, en Canon Powershot A75, har ingen möjlighet för fjärrreleaser, bara fingerknappen i mitten av förgrunden på fotot nedan. Det första steget var att mäta hur hög och bred kameran var i slutet där avtryckaren var. På grund av kameraskroppens "skulpterade" form var det många puckelkurvor och andra olinjära dimensioner att kämpa med, så jag klippte bara träbitarna-1 tum breda bitar av 1/2 tum plywood till grova dimensioner att börja. Jag var också tvungen att notera var de olika kontrollerna, sensorerna etc. var placerade för att vara säker på att min ram inte skulle störa dem.

Steg 2: Skär ut träbitar för att passa kamerapumpar, stötar osv

Med hjälp av en elektrisk borr med olika paddelbitar, en verktygskniv och en mejsel, skar jag försiktigt och passade, genom försök och fel, de tre träbitarna för att passa kameran tätt, så det skulle "krama" ramen, men ändå rensa de upphöjda områdena runt slutarknappen, zoomspaken (det är platsen längst upp till vänster inuti ramen).

Jag gjorde också ett större hål, exakt centrerat över avtryckaren, där luftkolven skulle gå.

Steg 3: Baksidan av ramen, som visar fritt spelrum för kamerans bakre kontroller

När den övre delen av ramen var huggen ut så att den passade kroppen ordentligt, utan att störa kontrollerna, kunde jag avgöra hur långa fram- och bakstyckena behövde vara och klippa dem till exakt längd.

Den här vyn visar skärningen jag gjorde för att rensa kontrollerna på kamerans baksida. När alla tre bitarna är snidade för att få en bra passform, limma ihop dem med snickerträslim.

Steg 4: Släppets hjärta

Hjärtat i detta projekt kallas en fjärrlampa, eller en luftsläpp. De flesta 35 mm spegelreflexkameror och mer "seriösa" filmkameras slutarknappar borrades och knackades för kabelfrigöringsmekanismer, som kunde skruvas fast i hålet och används för att utlösa slutaren.

Mekanismen som visas här använder den funktionen-den består helt enkelt av en gummilampa, cirka 20 fot lufttät gummislang och en kolvmontering i andra änden. Kolvmekanismen är utrustad med samma gängor och frigöringsstift som kabelutlösningarna var, så att när glödlampan kläms ut sträcker sig tappen från kolvhuset och utlöser slutaren. (På det här fotot kläms glödlampan och stiftet förlängs från kolvhuset-dock lite svårt att se) Dessa är vanliga på e-bay för cirka $ 5 plus frakt. Även om de flesta digitalkameror inte har det borrade och knackade hålet, menade jag att kolven utövar tillräckligt med kraft för att trycka på utlösningsknappen, om kolven/stiftet kunde monteras direkt över slutarknappen, och det är så det här projektet fungerar. Nästa steg är att tillverka en mekanism för att rikta kolven/tappen direkt över avtryckaren.

Steg 5: Tillverka kolvmonteringsplattan

Jag kunde bara ha borrat ett hål genom träramen som sträcker sig ner till avtryckaren, men insåg att om jag inte borrade exakt rätt kanske kolvstiftet inte är exakt centrerat på den rundade toppen av kamerans frigöringsknapp och kanske inte utlösa det.

Så jag borrade ett större hål i träet med en paddelbit (en halv tum) och monterade en liten plåtplatta, med kolvmonteringen monterad på den, över hålet. Detta gjorde att jag kunde placera metallplattan så att tappen var exakt centrerad över hålet. Som en sidofördel insåg jag att knappens axel inte är rak upp och ner, utan är vinklad något framåt-med hjälp av plåten fick jag att böja plattan något så att kolvens axel och stift exakt matchar axeln av avtryckaren. Plattan är helt enkelt en bit av galvaniserad plåt (blinkande eller HVAC -material), ca 1 tum fyrkant, med 4 små monteringshål borrade i varje hörn för montering av skruvar, och mitten borras och knackas för kolvaggregatets gängade ände.

Steg 6: Borra kolvmonteringsplattan

Observera att kolvaggregatets gänga är en avsmalnande tråd. Välj noggrant en borr som har ungefär samma diameter som halvvägs upp i den avsmalnande sektionen.

Markera plattans mitt, stansa den för att biten inte ska "vandra" och borra hålet i mitten av plattan. VARNING ! När du borar plåt finns det en tendens att biten "tar" plåten ur ditt grepp, vilket gör en ond roterande kniv som kan skära dig ganska bra. Använd en tång eller en skruvstång för att ta tag i plåten vid borrning.

Steg 7: Tappa kolvmonteringsplattan och borrhörns monteringshål

Även om kolvaggregatets gängor är avsmalnande hittade jag en 6-32 gängkran som fungerade fint i plåten. Detta kan vara annorlunda för andra kolvar, jag vet inte. Du kanske inte behöver knacka på hålet, de avsmalnande trådarna kan vara "självgängande" nog för att hålla sig på plats. Om din kamera behöver mer kraft för att trycka på slutarknapparna kan kolven dock slita loss från trådarna om de inte knackas på. Om detta händer kan du köpa billiga importerade kranar mycket billigt, och de är bra för lätta projekt som detta.

Välj en borr som är lite stor i diameter än fästskruvarna du ska använda. (Jag använde # 4 eller # 6 skruvar, 1/4 tum långa). Borra hörnmonteringshålen med en tång eller en skruvstång. Fila och slipa försiktigt metallplattans kanter när du är klar för att undvika vassa kanter eller grader som kan skära eller repa dig.

Steg 8: Montera kolvplattan på ramen

Placera kameran i ramen med avtryckarhålet centrerat över kamerans avtryckare. Placera plattan försiktigt med kolven monterad, exakt över mitten av hålet, så att kolven kommer att vara centrerad över avtryckaren. Markera plattans fyra hörnmonteringshål i träet, borra pilothål och skruva plattan på plats.

Det ska se ut som det här fotot när det är klart.

Steg 9: Den nedre monteringsplattan

Som jag sa var min ursprungliga idé att använda en helt träram med träskruvar som sticker igenom den för att fästa ramen på kameran. Jag gillade aldrig idén särskilt mycket och var glad att komma på den här idén istället.

Eftersom kameran alltid skulle sitta på ett stativ när den användes med Hummingbird Shooter insåg jag att jag kunde använda en plåtplåt för botten av ramen, inklämd mellan kameran och stativets monteringsplattform. När stativskruven dras åt säkrar detta kameran, Hummingbird Shooter och stativet till en solid, säker enhet! Lägg ut den T-formade bottenplattan genom att sätta träramen över kameran, noggrant placerad så att kolven är på rätt plats. Använd en Sharpie eller annan markör för att markera runt ramen och kameran, och använd tennskär för att klippa ut den grova formen så att den passar ramen och kameran enligt bilden. Fila och slipa plåtens vassa kanter. Leta upp och borra hålen i plattan för montering på träramen. Var noga med att hitta skruvarna så att de inte stör ditt stativs monteringsplattform. Leta upp och borra monteringshålen i träramen och skruva fast plattan på ramen. Jag använde en kombination av märken på maskeringstejp som satt fast vid sidorna av min kamera och mätningar för att försöka hitta det nedre hålet. Som du kan se på bilden fick jag inte helt rätt, och var tvungen att förstora hålet. Lyckligtvis är platsen för hålet inte exakt kritisk, även om det skulle vara trevligt att vara spot-on, är det trycket att klämmas mellan stativet och kameran som håller plattan på plats. Det viktiga är naturligtvis att ramen på Hummingbird Shooter kan finjusteras precis innan stativvredet dras åt helt, så att kolven placeras exakt rätt. Återigen, använd en tång eller en skruvstång för att ta tag i plåten för din säkerhet.

Steg 10: Montera kameran, Hummingbird Shooter på stativet

Vid det här laget är du i princip klar. Kameran monteras på stativet exakt på samma sätt som tidigare, förutom att den tunna plåtplattan nu sitter mellan kamerans botten och stativet.

Steg 11: Justera kontrollerna

Även om ramen inte stör några kontroller, blockerar den enkel åtkomst till några av dem, så se till att förinställa alla inställningar som döljs av ramen. När det gäller min kamera är den lilla zoomspaken omedelbart under avtryckaren, och jag var tvungen att hugga in ett spår i ramen för att rensa den. Jag har upptäckt att ett stort uträtat gem kan skjutas in i spåret för att justera zoomen.

Steg 12: Avslutat projekt

Här är en annan vy av riggen, komplett. Den fästs och lossas enkelt och har ingen permanent effekt på kameran.

Steg 13: Ja, det fungerar

Jag slutförde det här projektet precis som kolibrisäsongen slutade i mitt område, så jag kunde bara ta några inledande skott. Nästa år ser jag fram emot att experimentera med olika zoominställningar, blixt vs. ingen blixt, kanske lite snabbare blixt och så vidare.

En kamerainställning som jag måste titta på är batterisparfunktionen som min kamera har som standard, som stänger av kameran efter en period av inaktivitet. Jag missade ett par bra bilder eftersom kameran hade somnat utan att jag insåg det. Jag kan åka över den här funktionen, det tar bara lite grävning i manualen för att ta reda på hur man gör det.