DIY Rat Clone Distortion Guitar Effect Pedal - the Dead RAT: 5 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Det här är ingen Mickey Mouse -distorsionspedal! Denna pedal är en klon av en av mina favoriteffektpedaler från 80 -talet … ProCo's RAT Distortion. Det är en grundläggande OpAmp-distorsionspedal med det klassiska LM308N IC-chipet som är en ganska enkel konstruktion för dem som är praktiska med en lödpistol, har en ledig helg och älskar rock-n-roll. Layouten vi använder är designad av Francisco Pena som har gjort ett utmärkt jobb med denna och andra pedaldesigner på Tonepad.com. (snälla avstå från att redigera kretskortets konstverk om du inte har tillstånd från författaren. pedal- och gitarrrelaterade projekt att bygga från nybörjare till avancerade. Du behöver också PDF: n för off-board-kablar för att koppla in/ut-uttagen och strömmen till pedalen. TonePad.com har också färdiga kretskort att köpa om du inte har tid eller ansträngning att göra ditt eget. Kretskortet på tonepad.com har en skärmtryckt komponentsida, förtennade lödkuddar och även en lödmask - allt för ett ganska anständigt pris med tanke på kostnaden för leveranser du måste köpa för att göra din egen! Jag rekommenderar att gå den här riktningen om du vill ha så nära en felfri konstruktion som möjligt. Du kan köpa majoriteten (om inte alla) av delarna från Small Bear Electronics som erbjuder ganska rimliga priser och är anhängare av TonePad och flera andra DIY -musikprojekt webbplatser. (Rekommenderas också!) Jag skapade grafiken i Adobe Illustrator och har gjort den tillgänglig nedan för alla som vill använda den. Det är en PDF -fil sparad från Illustrator så att den enkelt kan redigeras med alla vektorgrafikprogram som kan öppna pdf -filer ….. ha kul med den och bli vild. (Jag lägger upp några ljudklipp och kanske lite video snart för att ge dig en idé om vad den kan göra.) Nu kan vi göra oss redo att Rat-n-Roll ….

Steg 1: Skaffa varorna…

PDF -filen har dellistan tillsammans med kretskortets layout. Detta är inte ett RatShack -projekt, så du måste beställa online från Small Bear Electronics eller en annan välrenommerad elektronikdelshandlare som Digikey, Mouser eller MCMinone om du inte har turen att bo i en stad med en anständig elektronisk reservdel. Jag använder metallfilmsmotstånd i stället för kolfilm på grund av att det har ett snävare toleransintervall (10% eller 5% för kol mot 1% metallfilmsmarginal) och om du köper ett sortiment online kan du få dem i bulk ganska billigt. Du kan korsreferera IC: erna och transistorerna online på NTE för att hitta den "generiska" NTE -versionen, som vanligtvis är lättare att hitta lokalt. Audiofila typer rynkar på pannan när de använder NTE-delar för avancerade projekt som ombyggnader av förstärkare gör mot inkonsekvenser i delspecifikationer, men för projekt som detta har jag inte haft några problem hittills. Inte angivet i schemat men antas att kunskapen är: Alla motstånd är 1/4 watt, alla kondensatorer måste klassas för 12 volt eller högre. (en 12V.01uF kondensator och en 50V.01uF är desamma förutom att 50V kan ta mer spänning och blir större i storlek om du var nyfiken.) Förutom delarna som anges i PDF -filen behöver du också: - Antal. 3- 100K-A (ljud eller logaritmisk (samma sak) Potentiometrar- 17 mm diameter passar bättre (var noga med att inte få linjära avsmalnande krukor …. Stor skillnad!)- 3PDT stomp switch (Small Bear Elec, eller Ebay)- 9V batteriknapp och batteriklämma,-LED och LED-hållare (om du vill ha en statusindikator) -1/4 "Stereoingång-1/4" Monoingång-22 Mätarsträngad anslutningskabel (helst 3 olika färger)-9V "väggört" strömförsörjning (mittledaren är "-") (detta kan vara en bärgad med en effekt på cirka 500 milliampere eller så)- strömförsörjningskontakt (hona, som matchar kontakten på strömförsörjningen) -Lämpligt fodral (att föredra metall för hållfasthet och skärmning.) Kolla på webben.. Hammond -fodral är de mest populära. Jag hittade mina hos min lokala elektronikdelhandlare.* Redigera* Min senaste resa tillbaka till butiken fick jag reda på företaget och artikelnummer i fodralet … Företaget är: LMB Heeger (de har också en webbplats) och fallet är # MDC532 Andra tillbehör och verktyg: Lödkolv, Löd, Borr/Dremel, Borrbitar, Klädjärn, Plastbehållare, gummihandskar, PCB -etsmedel (ferriklorid), multimeter (för testning/felsökning) och kall öl.

Steg 2: Etsa kretskortet …

Det finns flera instruktioner och självstudier på webben om hur man etsar brädor med hjälp av toneröverföringsmetoden, så jag kommer inte att gå in på detaljer här. Jag har hittat min beprövade metod så du måste experimentera för att hitta det som fungerar för dig. Jag använder papperet "blank text" från FedexOffice (de håller det bakom disken så att du måste be om det) och skriver ut från deras expressdatorer till B&W Xerox Phaser 5500 -skrivaren. Alla FedexOffice har denna skrivare i det där expressområdet (åtminstone vid skrivandet) och det lägger ner en tung svart tonerkassett perfekt för denna process. Kopiatorerna (särskilt Canons) är hemska för det här så jag håller mig till det som fungerar. När du har din negativa (omvända) bild är du redo att stryka den på kopparen. Jag rengör alltid brädan med fin stålull (00 eller 000) och torkar sedan med alkohol strax innan jag börjar få den bästa vidhäftningen av tonen till kopparen. (I dessa bilder etsar jag flera brädor för att använda i senare projekt). Placera bilden med framsidan nedåt och med strykjärnet på nästan den högsta (bomull) inställningen (ingen ånga) lägg järnet i mitten i några sekunder för att smälta tonern. Detta kommer att klistra fast det på koppar och hindra det från att glida runt när du börjar stryka och utöva mer tryck. Jag arbetar i allmänhet med att järnpunkten rör sig från mitten och utåt och vrider brädan när jag går. Processen tar vanligtvis bara 5 minuter fast strykning tills den är klar. Med det här papperet kan jag se tonerkonturen komma igenom när den nästan är klar. Vi du är nöjd med att du har allt smält, låt det sedan svalna i en minut eller två och kasta det sedan i en skål med varmt/varmt vatten för att låta papperet dra lite. När papperet börjar spänna börjar jag massera det för att försiktigt lossa det tills det börjar skala. Målet är nu att ta bort allt papper från den exponerade kopparen. Det är inte viktigt att ta bort allt papper som sitter fast vid tonerspåren så länge det inte finns något papper som blockerar några hål eller överbryggar något. Jag använder en gammal mjuk tandborste och under en kran för att lätt skrubba de envisa papperspartiklarna som fortfarande finns kvar. Därefter torkar jag brädet och under en anständig ljuskälla undersöker jag spåren efter hål eller avskrapade tonerfläckar och använder en Sharpie -markör för att fylla i luckor eller misstag. Nu är den redo att etsa … Jag gillar att värma min järnklorid genom att placera min etsningskammare i ett bad med varmt vatten. Detta kommer att påskynda koppartiden mycket snabbt. (Med järnklorid är det klokt att använda handskar eftersom det fläckar nästan allt det rör vid, särskilt människans hud.) Släpp brädet i en vänta några minuter, omrör sedan lösningen genom att virvla runt den och låt den sedan stanna mer. Öppna en kall öl och drick medan du väntar. Upprepa tills allt exponerat koppar är avlöst, eller slut på öl, ta sedan bort brädet och stig upp med kallt vatten. För att ta bort tonern kan du använda Acetone eller Car Brake cleaner men jag använder bara en grön 3M scotch pad och armbågsfett. Voila! Du har nu ett kretskort du gjort helt själv! Allt som återstår är att borra ut de små hålen och du är redo att börja lödas. Jag rekommenderar starkt att du använder en borrpress (Dermel har en fin) för denna process, det kommer att spara dig massor av förbannelseord som är bättre spenderade på smutsiga fotbollsmatcher

Steg 3: Jag älskar lukten av lod i morgonen ……

Detta är alltid min favoritdel. Efter layouten på PDF -filen börjar jag alltid med motstånd först. Om du inte vet hur man läser ett motstånd rekommenderar jag att du skriver ut ett diagram från webben som referens så att du kan hålla värdena raka och inte blanda ihop dem under bygget. Du kan också ställa in din digitala multimeter till ohm och mäta dem individuellt, om dina motstånd är 5% toleranta kan motståndet för ett 100 ohm motstånd vara 95 till 105 ohm och fortfarande vara i spec.

Därefter flyttar jag till dioderna och kondensatorerna. Ström flyter bara ett sätt genom en diod, så titta på riktningen så att du inte installerar den bakåt. Keramik- och filmkondensatorer är inte polariserade så att de kan lödas åt alla håll men de elektrolytiska kåporna (runda kanter) är polariserade så se till att de är korrekt placerade eller att de kan explodera. (Det rinner vanligtvis en rand längs burkens sida med ett "-"-tecken som motsvarar kondensatorns negativa ben. Kretskortets layoutdiagram har alltid ett "+"-tecken på det där det positiva benet går.) Även om det inte finns på reservdelslistan, köpte jag en 8-polig IC-uttag för LM308 så att jag kunde byta ut den med andra Op-Amp-chips senare om jag ville göra några mods utan att behöva avlödda någonting. Du kan få en uppsättning 2 på RatShack för.69 cent … del # 276-1995. Efter att komponenterna har lödts går de sedan till ledningarna. Jag köpte en tre -pack med 22 gauge tråd på RadioShack som finns i svart, rött och grönt så att jag kunde behålla liknande banor färgkodade för en idiotisk församling. Löd krukorna till trådarna nästa, var uppmärksam på ordningen (det är här ledningar i olika färger hjälper. Jag gillar att tvinna ihop liknande trådbuntar för att hålla sakerna organiserade och hålla dem ur vägen. Kom ihåg att i kopplingsschemat krukor visas med framsidan nedåt så tänk på det vid lödning. Okej, låt oss lägga ut fodralet och allt i taget!

Steg 4: Falllayout och fyllning av odjuret

Nu måste vi ta reda på hur vi vill koppla ut pedalen för ström och förbikoppling. Off-board kabeldragning PDF har 6 olika kabeldragningar beroende på vad du är ute efter. Om du bara kan hitta en DPDT-switch måste du använda en av scheman med Millennium By-Pass-inställningarna som kräver extra delar och en separat tavla som kommer att äta upp mer utrymme. Den snabbaste och enklaste vägen är att skaffa en 3 -polig dubbelkastare (3PDT) från Ebay (den billigaste) eller andra webbplatser för gitarrdelar. Med en 3PDT -omkopplare kan du ansluta en LED utan att behöva lägga till ett separat kretskort med ByPass -kretsen. Vi kommer att använda systemet Offboard Wiring 5 för detta projekt. Denna inställning tillåter en LED, batteriström och extern 9V likström. Bestäm den bästa platsen i ditt fodral för ingångar och utgångar. Jag gillar dem på baksidan för att hålla gitarrkablarna ur vägen när jag spelar och för detta falldesign gav det mig det mest interna utrymmet. Använd en fjäderbelastad stans för att markera mitten av hålen, detta ger dig en mitt och hindrar borrkronan från att glida runt när du borrar. Borra ut dessa hål och även hålen för 3PDT -stompomkopplaren, de 3 krukorna, lysdioden och den externa strömkontakten. Du kan bygga en kartongmock-up av ditt fodral och leka med placeringen av delarna före din borr om du är osäker på passformen. Jag använde en tunn tunnplåt för att tillverka ett fäste för kretskortsfästet som ansluts till fodralet via mittkrukan för att inte behöva lägga till fler hål i fodralet. och strömkontakter enligt diagrammet. Dubbelkolla alla körningar för att se till att de är korrekta eftersom det är lätt att blanda ihop ledningar i allt detta kaos. Jag monterade tillfälligt allt i fodralet för att få en uppfattning om längden på ledningar som jag kommer att behöva lödda alla uttag och omkopplare tillsammans. När avstånden var uppmätta och trådarna klippta tog jag isär allt och lödde ihop det. Jag lät ledningarna gå till 3PDT -omkopplaren lite länge för att ge mig själv lite utrymme att köra bort dem åt sidorna för att få plats med batteriklämman mellan kortet och strömbrytaren. Jag använde en tunn plastbit för att separera batteriet från de exponerade kretskortets spår för att skydda mot eventuella kortslutningar om de råkar röra varandra. Plasten är böjd som kretskortsfästet och ansluts till höljet med hålen borrad för batteriklämman som är monterad på botten av fodralet.

Steg 5: Rock-n-Roll

Grafiken designades i Adobe Illustrator och trycktes på transparent vinylklistermaterial på min lokala FedexKinkos -skyltbutik på deras Gerber Edge 2 -skrivare. Snabba skyltar och andra kedjeskyltbutiker kan skriva ut detsamma med valfri vektorgrafik. Även om det inte är en permanent lösning, planerar jag inte att spela med den här pedalen, så jag behövde inget som är värdigt på vägen. Det finns gott om självstudier på olika pedalwebbplatser och forum för målning och etikettdesign, så läs och bli galen.

Anslut den nu till din gitarr och förstärkare och låt världen höra den döda råttans vrede !!!!! Kom tillbaka senare i år när jag bygger en kombinationsfördröjning och körpedal i ett fall !!! Felsökning: Om du var försiktig under PCB -lödningen och dubbelkollade noga att inget överflödigt löd har överbryggat några spår och att alla lödfogar är glänsande och rena kan du utesluta eventuella brädproblem. Vissa människor har haft dåliga LM308 -chips som de köpt från tvivelaktiga källor (hmmm … ebay kanske ??) så om du har problem och inte köpte från Small Bear kan det här vara ett bra ställe att börja felsöka. (Detta är en annan bra anledning att använda ett IC -uttag så att du enkelt kan byta ut chips för att testa.) Om du har någon nynning, se till att marken är korrekt ansluten. Genom att använda ett metallhölje kan du jorda till chassit vilket hjälper mycket. Du kanske också vill köpa avskärmade ingångar och utgångar eller göra en metallsköld av tunn plåt som täcker uttagen för att skydda mot andra elektromagnetiska störningar.