En gammal laddare? Nej, det är en RealTube18 All-Tube Guitar Headphone Amp och Pedal: 8 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:36

ÖVERSIKT:

Vad ska jag göra under en pandemi, med en föråldrad nickel-kadmium batteriladdare och 60+ år gamla föråldrade bilradiovakuumrör som sitter och behöver återvinnas? Vad sägs om att designa och bygga en endast rör, lågspänning, vanligt verktyg batteridriven gitarrhörlurarförstärkare och distorsionspedal? Jag hade lite tid och mer kvarvarande delar, så jag byggde också en inuti en död Milwaukee -verktyg litiumjonbatteriladdare. Det är givande e-återvinningsprojekt.

Innan jag kommer in i muttrarna och bultarna i den här byggnaden inser jag att läsarna av detta kommer att sträcka sig från nybörjare till erfarna inom erforderlig kompetens och erfarenhet. Detta är internetåldern (med ett gäng länkar i slutet), jag ska inte låtsas kunna förklara såväl som de tekniska sajterna hur rör fungerar, elektrisk teori, hur batterier fungerar, hur batterier skiljer sig åt, hur man testar rörkretsar med oscilloskop, använd elverktyg, hur man lödar etc. Det finns så mycket bra material där ute, och bättre än jag kunde skriva. 120 års elektrisk design är för mycket för lär för någon person i alla fall. Slutligen skriver jag min designtänkandeprocess här, så att du kan se hur jag gick till mina val, i hopp om att du kommer att känna dig modig att anpassa designen.

Många tankar kom att tänka på när jag utformade RealTube18 -hörlursförstärkaren och gitarrpedalkretsen. Slutprodukten hamnade på ett säkert (max 20 volt DC) och bekvämt sätt att experimentera med vakuumrörskretsar, och för en packrat som jag, ganska låg kostnad på grund av alla komponenter jag hade sockat bort.

Tillbehör:

Rädda en gammal verktygsladdare.

Hitta lämpliga vakuumrör som någon var så snäll att inte slänga för 60 år sedan.

Diverse motstånd, kondensatorer, uttag, tråd, uttag och potentiometrar.

Du behöver ett stort sortiment av verktyg, allt från borrar och handverktyg till lödkolv, brödbräda, digital multimeter, och glöm inte ett batteri som passar i den gamla laddarens batteriuttag.

Steg 1: Hur jag väljer vad den återvunna batteriladdaren skulle göra

Jag ville ha en enkel rörförstärkarkonstruktion, inga eller få transistorer eller integrerade kretsar och relativt få andra komponenter. I slutändan är de enda halvledarna i den slutliga designen effekt- och effekt -lysdioderna.

Jag ville att detta skulle vara lågspänning, köra bort ett verktygsbatteri, vara säker på att brödbräda med exponerade ledningar, ingen växelström eller plattspänningstransformatorer krävs. Lågspänningsbrödbrädaxperimentering är ett säkert sätt att lära sig rörkretsar och möjliggör snabba komponentbyten utan lödningsdelar (tills den slutliga byggnaden).. Lågspänning (nominellt minst 25v) elektrolytkondensatorer är billiga och små, till skillnad från de syskon på 400 eller 600 volt som krävs i strömförsörjningar för högspänningsrörförstärkare.

Jag önskade noll växelströmsljud: genom att hålla likström från ett batteri är den enda växelström som är inblandad själva ljudsignalen.

Rörljud: Jag byggde detta för att skapa autentisk rörharmonisk distorsion för gitarr. Jag är ganska nöjd med resultatet. Denna förstärkare fungerar i den linjära regimen med låg distorsion med gitarrvolymknappen låg och drivreglaget lågt. Beroende på gitarrmickar kan förvrängningen gå till extremt ganska snabbt. De som är extremt bekanta med tubgitarrförstärkare kommer inte att bli förvånad över att mitt val av enstaka tetrode inte kommer att ha samma ljudprofil som en med ett strålkraftrör, och inte heller övertonerna i en push-pull power stage. Ändå gillar jag resultaten för detta projekt.

Prisvärd: Jag ville använda så många komponenter från mina reservdelar som möjligt. Jag erkänner att jag använde flera begagnade delar, till och med elektrolytkondensatorer. Om du bygger på lång sikt, när du väl bestämt dig för din design och är nöjd med brödbrädan, föreslår jag nya elektrolytkondensatorer av god kvalitet-ditt framtida jag kommer gärna att inte byta ut kondensatorer om 5 till 10 år.

Steg 2: Välja lågspänningsvakuumrör

För att på ett rimligt sätt uppnå lågspänning, äkta”rörljud”, bestämde jag mig för att använda den lågspänningsrörtyp som utvecklats för bilradio från 1955 till 1962. Det finns två kategorier av dessa lågspänningsrör:”rymdladdning” och konventionell. Typen av rymdladdning använder i princip en extra ström som strömmar genom röret för att efterlikna elektronaktiviteten i överensstämmelse med högre plattspänning. Jag var okej med båda typerna, men lågspännings konventionella typer kräver inte den extra ström som rymdladdningstyper gör.

Dessa lågspänningsrör skapades eftersom lågspänningstransistorn just hade utvecklats framgångsrikt, men högfrekventa transistorer var ännu inte tillgängliga. Bilradiotillverkare sökte en lösning för att arbeta med 12 volt, för att avskaffa behovet av att generera högspänning för vanliga vakuumrör. Det tog dock inte lång tid innan alla rör blev omoderna och bilradioerna med låg spänning av rörtyp existerade bara en kort stund. Även om dessa fordonsrör var konstruerade för att hantera hårda vägar, saknade de designens livscykel för att förbättra prestanda och bli av med mikrofoner. Med volymen högre kan du till exempel trycka på kretskortet och höra det i hörlurarna.

Min enda hörlursförstärkare/gitarrpedal skulle behöva två eller till och med tre trioder för att få tillräckligt med drivsignal och sedan en power tetrode eller pentode för att driva hörlurarna.

Tube tillgänglighet: lågspänningsrör tillverkas inte längre, så New Old Stock kommer att vara det enda alternativet. Vacuumtubes.net och flera andra webbplatser gör ett bra återvinningsjobb för att rädda dessa från deponierna genom att köpa dem i bulk vid fastighetsförsäljning och från stänga företag. De rör jag valde representerar båda kategorierna för rör dessa dagar. 12U7 är populärt bland gitarrrörspedalhandtagare så priserna stiger. Motsatt används 12J8 av väldigt få konstnärer så priserna är mycket låga. Lyckligtvis, vid dessa låga spänningar, är rörets energiförlust så låg att rören håller mycket, mycket lång tid.

Rörvärmaren filament var knepigt. Jag ville använda ett 18-20volts verktygsbatteri och inte slösa pengar/utrymme/kraft på separata värmekretsar för glödtrådar. Jag bestämde mig för att hitta en rörkombination som gjorde att filamenten kunde placeras i serie och/eller parallella för att fungera inom tillverkarens toleranser med totalt 18 till 20 volt. Mer diskussion om det vinnande arrangemanget senare.

Rörtyper: Jag ville ha en tvillingtriodförstärkare som matades in i en tetrode- eller pentodförstärkare, för klassisk enkel A-klassoperation. En tredje triod kunde fungera om jag behövde förstärkningen, men det slutade med att jag inte behövde den extra förstärkningen, så ett kombinationsrör för tetrod/triod var inte nödvändigt, bara en tetrod.

Listan över dubbla trioder, lågspänningsrör är ganska kort. Inget av dessa rör är av typen "rymdladdning", eftersom denna teknik används för att låta mer ström flöda i ett utgångsrör i motsats till ett spänningsförstärkningsrör.

Se bild av lågspänning, dubbla triodrör. Jag är inte säker på hur bra dessa foton kommer att laddas upp, så upplösning kan göra det svårt att läsa dessa.

För krafttetroden hade 12J8, 12DK7 och 12EM6 alla anständig effekt. 12J8-röret har den högsta uteffekten av typen utan utrymme och har en värmeström på 0,325 amp vid 12 volt.

Se bild av lågspännings tetrodrör.

Jag letade efter ett dual triode -rör som kunde fungera med 12J8: s 0.325 amp ström. Som tur är har 12U7 -röret 0,3 amp värmare vid 6 volt vid användning av värmaren.

Så, en 12J8 värmare på 12,6 volt i serie med en 12U7 i split-filamentkonfiguration på 6,3 volt vill ha 12,6+6,3 = 18,9 volt totalt för värmarna, ungefär 0,3 ampere. Ett 18 till 20 volt verktygsbatteri är en perfekt matchning för denna kombination. Sök på internet efter "rördatablad" för att se tillverkares toleranser för driftparametrar för rör som du är intresserad av. Vid tester fann jag att ett fulladdat batteri med 20 volt som driver dessa filament resulterade i 11,8 volt till 12J8 och 7,2 volt till den delade 12U7-värmaren (14,4 volt icke-delad filamentekvivalent). Dessa värden ligger inom specifikationerna 10 till 16,9 volt för dessa rör och körde på cirka 0,32 ampere. Jag hade mycket tur med denna kombination.

En annan anmärkning: 12U7 är mer eller mindre ett speciellt anpassat 12AU7 -rör. 12AU7 (europeisk kod är ECC82), designad långt tillbaka, åtminstone 1946 och kanske tidigare, var avsedd för högspänningsdrift och tillverkas igen idag på grund av dess utmärkta ljudförstärkare.

För fullständighetens skull har "Space Charge" -typer av kraftpentoder eller tetroder inte en lämplig strömmatchning till 0,3 ampere för delvärmaren i 12U7. Och den totala rörströmmen är högre på grund av rymdladdningsnätet. Så, 12J8 var mitt val för kraftrör. Om du går i en annan riktning kan de högre plattströmmarna vara mer attraktiva för dig. Se bilden av "rymdladdnings" -rör som gjordes för ytterligare referens.

Så för mitt projekt är den bästa matchningen 12U7-12J8-paret. 12J8 är märkt till 20 mW ljuduteffekt, vilket är näst efter 12K5 vid 40mW. Men eftersom plattans spänning kommer att vara 18 till 20 volt, istället för 12,6 volt, blir uteffekten lite högre, med mitt uppmätta resultat runt 40 mW-min faktiska effekt blev högre än så, men distorsionen var ganska hög. Observera att vissa av rörens skärmar och plattor har 16 volt maxvärde, men de flesta är märkta till 30 volt-12U7 och 12J8 är båda märkta till 30 volt.

Bekvämt att ersätta det enstaka 12J8-effektsteget med ett push-pull-par av 12J8 med 12U7 fasdelare, skulle resultera i två 12U7 och två 12J8 totalt, vilket betyder att värmarna fortfarande skulle fungera som ett delat filament 12U7 i serie med en 12J8, bara två gånger. Så en push-pull-version av denna förstärkare är lika genomförbar inom mina begränsningar. Jag kan bygga en push-pull-version någon gång.

En snabb anteckning om rörmärken: för New Old Stock -rör (tillverkade före 1980, i princip) skilde sig märkena något från kvalitet, men för dessa rör har jag inte märkt någon märkbar (för mig) prestandaskillnad. Oavsett om det är RCA, Sylvania, GE, etc. eller, de ommärkta rören med biltillverkarens namn på dem (FoMoCo, GM, etc.), borde de alla prestera på samma sätt, även om de inte stannade i mainstream tillräckligt länge för att bli finjusterade.

Steg 3: Välja förstärkarkapsling

Jag ville använda ett hölje som redan hade en batterianslutning för önskad batterityp och rimligen kunde användas som en gitarrpedal.

För Ryobi-versionen använde jag en övergiven Ni-Cd-laddare som begravdes i garaget och väntade på en e-återvinningsresa. Efter att ha tagit bort de onödiga inre delarna (avsedda att återvinnas till en likström i ett annat projekt) återstod tillräckligt med utrymme för att montera de nödvändiga komponenterna. Detta är en mycket praktisk användning för föråldrade Ni-Cd-laddare.

På samma sätt, för Milwaukee M18 -versionen, köpte jag en misslyckad laddare online och rensade höljet. Lagt till steg här: laddaren jag använde har inte den positiva batteripolen i rätt läge, så en noggrann skärning och epoxi av en terminal i rätt position krävs. Detta beror på att M18 -laddaren var för ett litiumjonbatteri och krävde speciella laddningsanslutningar.

När du lägger ut komponenterna och borrar hål är tålamod en dygd. Med plast, gå långsamt för att undvika sprickor eller felaktiga platser. Och täck det mesta av höljet med maskeringstejp: detta gör att du kan markera för borrning och skyddar höljet mot fler repor. Spendera tid på att föreställa dig platsen för alla komponenter innan du gör några hål. Avståndet mellan komponenterna kan inte ändras snyggt när de är monterade.

För att borra för rören använde jag en förstnerbit och en bit förborrat skrot som en guide, fastspänd till lådan. En hålsåg hade nog fungerat bättre.

För att återanvända alla typer av kapslingar behöver du ett stort antal verktyg. Om du bara får erfarenhet av att göra den här typen av saker, föreslår jag att du övar på ett skräphölje först-ännu bättre, om du kan få två av samma gamla låda, kan du ha en back-up om fallet går sönder eller du inte gillar inte din placering.

Steg 4: Välja komponenter

Motstånd: Jag har samlat en zillion motstånd genom åren, många av dem kolsammansättningstyp. Numera skulle jag inte rekommendera kolsammansättning på grund av tillförlitlighet. Jag använde dock det jag hade till hands. Även om allt detta är lågspänning kanske du inte kan använda de små 1/8 watt motstånden överallt-gör matematiken för att vara säker på att du inte steker ett motstånd (strömavbrott = ström^2*motstånd).

Kondensatorer: eftersom detta är under 25 volt kan varje elektrolyt klassas till 25 volt, några lägre. Så dessa är billiga jämfört med kondensatorerna jag använder i förstärkare med 350 volt B+. Kopplingskåporna, med dessa höga megohm -nätmotstånd, kan vara mindre än 0,022 och 0,1 uF. Jag har dock ett gäng av varje värde som är klassade till 100v, så jag använde dem. Om du ska köpa en påse med dem för den här typen av projekt, föreslår jag ett paket med tio 0,05uF 100V-klassade, eller 0,1uF om tonkontrollen behöver det eller sortiment för att experimentera. Kopplingskåporna bestämmer mestadels avstängningen av din basfrekvensrespons.

Utgångstransformator: Typiskt, vid höga spänningar och likström i tomgång, är ljudutgångstransformatorn stor och tung och dyr. Jag använde dock en 70 volt linjetransformator, vilket är bra för dessa låga DC -strömmar. Dessa är lätta och billiga. Om du har en lämplig ljudutgångstransformator som sitter i en delbox, borde det låta ännu bättre, men en 70v -transformator fungerar. Det finns mycket vägledning på nätet för att välja rätt kranar för ditt projekt, men jag valde 2W -kranen för att få ungefär 2500 ohm lastimpedans som visas på 12J8 -utgången.

Belastning: Jag konstruerade detta för parallella 16 ohm hörlurar/öronsnäckor. Två 16 ohm parallellt är 8 ohm, vilket fungerar bra för 70 volt linjetransformator 8 ohm utgång. Men jag lade till ett 1 ohm motstånd i serie till hörlurarna/dummy -belastningen som en spänningsdelare, vilket ger en låg gitarrpedalutgång. Denna avdelare bestämdes experimentellt och riktade in sig på en hög effektutgångsspänning som liknar ingångsspänningen när den förbikopplas till utgången när stompbox -omkopplaren trycks in.

Steg 5: Designa min krets

Varje komplex elektronisk krets består av flera, mycket enklare kretsar. En skiss över min krets laddas upp.

Gitarrinmatning: Gitarringången avslutas omedelbart till ena änden av den första polen på tvåpolig-dubbel-kast-stompbox-omkopplaren och fortsätter till det första triodstadiets ingångskondensator. En enda spole pickup ger ut en 0,07vac signal, medan en humbucker kan nå runt 0,7 vac.

Förförstärkare: För att maximera förstärkningsfaktorn valdes nätläckförspänning för den första trioden av 12U7. Kopplingskondensatorn behövs för drift av nätläckage. Denna kondensator minskar också risken under experiment, vilket gör det omöjligt för en felaktig anslutning att återmata likström i ingångstestkällan eller gitarrhämtningen.) erbjuder ett litet elektronflöde genom ett motstånd antingen anslutet till katoden eller anslutet till B+ -försörjningen. Experimentellt lät ett 5 megohm -motstånd anslutet till B+ bäst för mig och gav cirka -5 volt förspänning (läckström kan nå så mycket som 10uA per datablad). Med en humbucker -pickup på 0,7vac är förspänningen -0,5v ett ganska bra ställe att arbeta på. Experimentera med olika värden från 2 till 10 megohm för att höra skillnaden och se den på ett oscilloskop. (Ett oscilloskop är ganska specialiserat, men verkligen värdefullt om du vill experimentera med mönster.)

En anteckning om batterinotation: namnen "A", "B" och "C" för bärbara radiobatterier etablerades för över 100 år sedan. Eftersom min design inte behöver en annan spänning för värmare, finns det inget "A" -batteri i denna design. Allt fungerar från plattans spänning, dvs "B" batteri, så det finns ingen "A+" anslutning. Jag förspänner även gallren med motstånd, så det finns inget "C" -batteri.

Andra ljudsteg: Detta är den andra trioden på 12U7, matad från utgången från den första etappen. Detta steg är katodförspänt med en tillräckligt förbikopplad 10K potentiometer. Denna pott är vad jag använder som "driv" -kontroll, för att i princip öka förstärkningsfaktorn för detta andra steg, vilket kommer att minska nivån på gitarringång som krävs för att orsaka distorsion. Observera, med denna design, om du gräver dig in i en humbucker med gitarrens volymknapp uppmättas varje steg och låter, ja, inte bra, eftersom alla tre etapperna förvränger. Men när du experimenterar mellan gitarrvolym, amp -inställning och amp -volymnivå finns det många toner att hitta. Det här låter inte lika bra som ett 6V6 -rör i mina öron, men roligt ändå. För användning som en pedal skulle en Automatic Gain Control -krets vara trevlig, men jag känner mig inte så ambitiös just nu.

Tonkontrollen är valfri. Och du kan experimentera med vilken tonstapel du vill. Tänk på att vissa tonkontrollkonfigurationer kraftigt kan dämpa din kopplade signal.

Effektsteg: 12J8 har två inbyggda dioder som jag inte använde. Dessa var avsedda att upptäcka (ställa in) radiosignaler och sedan förstärka dem tillräckligt för att driva en (nyuppfunnen då) effekttransistor. Jag knöt diodens delade katod och anoder till jord (- av batteriet), så att de i huvudsak skulle vara inerta. Teoretiskt sett kan man justera kapacitansen mellan tetrodsektionen och dioder genom att ändra potentialen, men någon annan kan experimentera med det …

Utgångssignalen går först till hörlursuttaget och sedan tillbaka till kretskortets 1ohm -motstånd för att hämta ut pedalsignalen. Så det är viktigt att använda den här typen av hörlursuttag, som har avbrottskontakter som gör att de inbyggda 16 ohm lastmotstånden kan vara belastningen på kraftröret om hörlurarna inte är anslutna.

Tetrodskärmen är ansluten till samma B+ nätaggregatnod som B+ för de två första stegen- jag experimenterade med att koppla bort dessa (12U7 B+ från 12J8-skärmen), men jag såg ingen fördel med omfattningen. Du kanske vill koppla bort dessa med 200 ohm motstånd i B+ stegen och lägga till en 25uF vid varje nod.

Strömförsörjningskondensatorer: B+ strömförsörjningsnoden som matar 12J8 har en 100uF kondensator, vilket är överkill, men jag har locken sittande. Resten av nätaggregatets noder kan vara 22uF eller 47uF. Dessa lock är inte här för 60Hz brusfiltrering, bara svar. Lägre kapacitanser i strömförsörjningsstegen kan ge dig lite av "hänget" som påminner om rörriktade förstärkare-det experimenterade jag inte med.

Jag använde den andra polen på stompbox -omkopplaren för att skicka B+ till antingen rörplattorna eller den "förbikopplade" lysdioden (vanligtvis inte på vanliga gitarrpedaler, men Ryobi -laddaren hade en tredje LED). Värmare och “power” LED drivs direkt från huvudströmbrytarkontakten. Det finns faktiskt ingen fördel med att ta bort ström från plattorna när effekten förbikopplas, eftersom en "standby" -brytare egentligen bara är avsedd att användas vid initial uppvärmning på högspänningsrör, men jag vill minska batteridräneringen hur som helst jag kan. Det tar 25 sekunder att få rören att låta normala, så jag ville inte cykla dem med stompbox -omkopplaren. Ändå drar denna design endast en tredjedel av en förstärkare, så ett 4-timmarsbatteri kan teoretiskt driva detta i 12 timmar. Jag har verkligen testat många timmar innan jag behövde ladda om batteriet.

I efterhand borde jag antagligen ha satt in en säkring precis på B+ ingången. Detta skulle minska risken för brand i händelse av någon form av oförutsedda problem inne i höljet. Jag rekommenderar att du säkrar vad du än bygger, eftersom batterierna kan släppa mycket ström i kretsen.

Jag använde papper, erfarenhet, kalkylblad, multimeter och oscilloskop för att skapa och förfina min design. För de kryddssimuleringsanhängare där ute finns det en enorm fördel med att pröva praktiskt taget alla möjliga kretsar på datorn. Jag förstår dock att rör inte är lätta att modellera perfekt (särskilt vid låg spänning med nätläckförspänning), så när du kommer till den faktiska komponentmonteringen, bli inte alltför förvånad om kretsens beteende avviker lite från simuleringen. Jag skulle tro att tanken på en uppvärmd katod som släpper ut elektroner i ett laddat "moln" som böljer ut i riktning mot nätet, skärmen och plattan måste vara ganska utmanande att modellera-speciellt för rör som 12J8 som inte var kvar tillräckligt länge för vem som helst att publicera driftskurvdata.

Steg 6: Gör din egen design

Jag laddade upp ett gäng bilder på de två byggnadsfasen för båda förstärkarna. Jag spelade in några gitarrackord i fyra olika inställningar för att ge en uppfattning om tonerna.

Min design här är bara en idé för att visa dig att du kan välja ditt eget mål, dina egna rör, din egen formfaktor och bygga det med säkra spänningar för att lära dig om rör. Du kan lägga till en billig, batteridriven integrerad kretsförstärkare och högtalare för att skapa en hybridförstärkare. Du kan göra ett riktigt push-pull-rör eller en transistorförstärkare. Du kan använda en annan likströmsmatning och köra dessa rör med 30 volt för att få mer ström. Du kan använda en AC-till-DC-strömförsörjning istället för ett batteri. Du kan bara förspänna dig i linjära driftsregimer och göra en audiofilförstärkare. Olika gitarreffekter kan byggas in. Detta kan förpackas i en 19-tums rackmonterad version. Gör det. Var lugn med att veta att vad du än känner för att försöka är lika giltigt som någon annans idé.

Mitt enda försiktighetsråd är till er som är relativt nya inom dessa ämnen. Ta små steg för att inte bli avskräckta. Skaffa en brödbräda och en strömförsörjning och börja lära dig hur kretsar fungerar. Arbeta med ett rör eller en transistor och se hur det fungerar innan du lägger till komplexitet. Vid låg spänning kan du fortfarande röka en 25 cent transistor, men du skadar inte ett rör om du inte kommer riktigt långt bort, som att ansluta B+ till styrnätet under en lång tid. Lägg till komplexitet långsamt. Om du kan skaffa en digital multimeter, funktionsgenerator (app på telefonen) och ett oscilloskop (antingen bänkutrustning eller app/program på en gammal PC), har du då allt du behöver för att lära dig mycket. Denna kunskap kan sprida dig till digital signalbehandling, eller modifiera din befintliga utrustning eller reparera trasig utrustning.

Steg 7: Erkännanden

Jag låtsas inte ha uppfunnit alla idéer som presenteras här.

Om du gör en internetsökning efter patent (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, för att slumpmässigt nämna några), eller kolla in “sophtieamps” eller”Franks massiva rördatabladsamling” eller”NJ7P: s rörmanualer med teori” eller”tubetheory” eller "antiqueradios" eller "diyaudio" eller "space charge tubes" eller "angelfire" eller "radiomuseum" eller bokstavligen tusentals andra sidor, hittar du många gitarrförstärkare, gitarrpedaler, hörlursförstärkare och allmän rörledningskretsledning som bidrar till min byggnad, och din. Tack till alla har kommit tidigare, och lycka till er framtida tillverkare/återvinnare.

Steg 8: En (mycket teknisk, ledsen) uppdatering till ett redan tekniskt projekt:

Under de senaste veckorna har jag gjort två justeringar av designen.

För det första, för att optimera tetrodens effekt och ljudkvalitet, ställde jag in skärmspänningen mellan 12,6 och 13,3 volt med en spänningsdelare. Jag testade experimentellt på ett ungefär 3K motstånd från B+ till skärmen och sedan 10K motstånd till jord. Jag kringgick skärmen till katoden med ett 1 eller 2 uF lock. Du kan behöva justera 3K högre, beroende på din faktiska krets för att ställa in denna skärmspänning. Strömmen är lite under 2mA genom 3K. Skärmen är nu bunden ac-vis till katoden med en 1uF bypass-kondensator, så att skärmen bättre kan göra sitt jobb när plattan och katodspänningarna svänger. Denna skärmspänningssättare verkar vara en bra arkitektur för alla lågspänningstetroder, för att maximera prestanda.

För det andra upptäckte jag att Ryobi 18v litiumjonbatteriet avger någon form av digital laddningsförfrågan var 15: e sekund, vilket ger ett "tick" -ljud. Det är en kort växelström ovanpå likspänningen. Jag lade till en filterstege för den. Om du kan få en liten (1 eller mer mH) induktor kan du lägga till den i strömförsörjningsfilterstegen. Jag såg inte ett behov av att köra värmeströmmen genom induktorn.

En sista anmärkning: 10K potentiometern måste vara av god kvalitet, eftersom den kan se flera milliampar och allt ljud som genereras går direkt till plattan och påverkar ljudet.

Om någon som inte ville börja vakuumröret experimentera med högspänning, och istället försöker något liknande, vänligen meddela mig.

Tack för att du läser.