Valve Guitar Effect Case och Power Supply: 7 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:48

Detta kommer att vara en strömkälla och ett chassi för en ventilbaserad gitarreffektpedal. Jag tänkte ut det när jag gick så utvecklingen jag kommer att visa var inte nödvändigtvis den ordning jag tog-det som följer är en idealiserad rutt, omarrangerad och obesatt med de falska spåren jag hade följt. Denna speciella pedal kommer att bli en tremoloeffekt baserad på en Fender Vibro Champ från 1960-talet, men när du väl har en strömkälla, två rör, in- och out-telefonuttag och vissa kontroller kan du bygga 95% av fuzz/tone/tremolo-ventilkretsarna där ute. Många människor kämpar med metallarbetet för stampboxar och jag hoppas att detta instruerbara kommer att ge människor ett steg om deras projekt. Mer än något annat vill jag ge dig, läsaren, förtroende. Inse att verktygen jag använde inte är dyra eller esoteriska, och när du väl har dem öppnas flera världar upp. Jag arbetade på en 16 x 26-tums träplatta som satt på ett matbord med enstaka utflykter till balkonggolvet när jag kände för att bli hög. Estetiskt går jag för en slags ångpunk, men beroende på färger och material i de olika detaljerna kan ett brett spektrum av genrer uppnås. Detta projekt innebär höga spänningar som kan döda dig. Om du inte känner dig bekväm med nätspänning (vilket, via elnätet, teknik [tack, alla, förfäder], kommer att producera så mycket ström som krävs för att döda dig, och kommer att göra det utan att märka ditt stötande lik) och hög likströmsspänning bör du gå tillbaka, läsa lite, få förtroende för din lödteknik, och sedan ge dig ut på den lyckliga resan med föråldrad (men ibland ibland överlägsen) teknik. Här är några bra utgångspunkter: Börja här … välj sedan runt i resten av Tube CAD JournalAiken Amplification har en bra Tech Info -sektion Basic Tube Formulas Några bra artiklar om DIY -ljud, också en mängd DIY -forum och säljare av kit … några andra forum: Hoffman förstärkare säljer också delar och har ett bra bibliotek. Börja på den här sidan DIY Grunderna och resten av detta forum är också bra. Mellan artiklarna och forumen hittar du det mesta du behöver veta, säkert nog att börja med och förmodligen tillräckligt för att hålla dig upptagen under en bra lång tid. Läs runt innan du börjar skriva. De flesta forum är befolkade av MYCKET nådiga människor som vill hjälpa alla som delar sin passion för DIY -ljud, men låt oss inte dra nytta av dem. Läs dina verktyg. Verktyg du behöver: Vinkelslipare Metallfiler Olika skruvmejslar TriangelBorr och olika bitar Lödkolv och anslutna affekter Kranar (tillval) Epoxi (tillval) Exacto Knife Kontaktlim

Steg 1: Chassit

Vi börjar vid omkretsen av pedalen. Detta material finns i de flesta järnaffärer, skrot och gatuhörn. Jag främjar inte stöld av DOT -egendom, bara säger som en visuell referens. Du behöver två fot av det tum-och-ett-halvt fyrkantiga svetsbara stålröret, beroende på hur noga du håller dig till dessa planer. Ta din vinkelslip och skär fyrkantröret i mitten hela längden. Använd hörsel- och ögonskydd, för!@$% Skull. Du kommer att vilja använda alla dina fakulteter för att se genomförandet av detta projekt. Hålen på slangen är en tum på mitten och jag vill att hörnen ska falla på de fasta delarna. Jag markerade viklinjer (med början vid en kant) vid tre tum, från den punkten åtta tum, från den punkten sex tum, från den punkten åtta tum, och från den punkten markerade jag ett snitt på tre tum. Jag ritade sedan 45-graders linjer som strålade ut från viklinjerna. Dessa 45: or är snittlinjer för hörnen. Jag kommer att vika dessa för hand och kommer inte att svetsa dem på plats, så jag fick 45 -talet att mötas lite bakom den sida som ska vikas. Bilden nedan är ett överdrivet exempel på detta; till vänster är ett exempel på de linjer jag faktiskt använde. Detta ger dig ett mellanrum mellan de skurna kanterna när du viker ihop metallen, eftersom du måste böja hörnet något för att få det att hålla sig i en rätt vinkel. När sakerna är skurna kan du vika ihop det, från ena änden till den andra. Ändarna stämde inte riktigt ihop för mig så jag använde tre klämmor för att hålla den platt och för att få ändarna att mötas. Nu ska jag knäppa upp den med en liten tallrik som jag gankade från en skitplatta byrå som jag hittade i papperskorgen (andra delar av den är nu bokhyllor och ett kryddställ. Gåvan som fortsätter att ge.). Du kan använda vilken metallbit som helst, men den här hade redan fasade kanter och bulthål. Sparade mig fyrtio sekunder, åtminstone. Jag ville ha ett unikt och vagt dumt sätt att bära pedalen-plus ett sätt att göra det enkelt att välja ett nytt band. Så jag bestämde mig för att ge pedalgitarrremsknapparna så att du kan använda vilken gitarrrem som helst för att bära pedalen som en väska. Jag vet att Chewie skulle klara det här. För denna vision om perfektion behövde jag bara borra och knacka på ett hål i det första utrymmet på båda sidor för att ta en 1/4-tums mässingsbult. Jag skar bultarna så att de bara skulle vara tillräckligt långa för att tränga in i fyrkantsslangen och en låsmutter, med ett litet mellanrum för remmen på utsidan. Hålen på slangens sida är den perfekta storleken för telefonuttag och det finns plats för två på ena sidan av den rörformade plattan; på andra sidan kan hålen användas för strömförsörjning. Du kan använda en dragavlastning på det ena hålet för att mata in nätsladden och en säkringshållare i det andra (som P-H1200 respektive S-H205 vid Antique Electronic Supply). Jag föredrar dock löstagbara nätkablar-om den är skadad kan du enkelt byta ut den. Dessutom, när du använder pedalen i olika inställningar, kan du hitta den perfekta längden, så det är en sak mindre att bry dig om. Det här betyder att IEC-uttaget och hans middagsgäst Mr Square Hole-det är där de flesta artigt ursäktar sig, plötsligt kommer ihåg den stora öppningen av en Dennys längs gatan, där resten av festbesökarna kommer att återformas och tillbringa en glad kväll i Mr Square Holes frånvaro, vilket blev desto trevligare av den nära missen. Jag tycker om lite elände, och metallarbete för en IEC är på den nivån där man stolt kan se sig själv i spegeln utan att behöva leva igenom till exempel en statlig destabilisering. Fyra borrhål och två trasiga Dremel -blad senare kan jag hålla huvudet högt.

Steg 2: Strömförsörjningen

Jag kommer inte att mata denna pedal 18VDC. Jag säger pompöst: det är inte så ventiler fungerar. De kommer att acceptera den spänningen med ett leende och en knappt märkbar krypa; men faktum är att om du vill mata luften med ventilinducerade vibrationer måste du arbeta med hög spänning, eftersom lågspänningen inte tillåter växeln att fungera med sin fulla potential. Denna speciella strömförsörjning ger dig en reglerad 12VDC för värmarna och oreglerad 290VDC för B+ -försörjningen. Ett större motstånd än 1k 1W eller en drossel ger dig en lägre spänning-jag kände att 290VDC är en bra utgångspunkt. 12VDC -regulatorn behöver minst 13VDC vid ingången och du vill sikta lite högre för att skydda mot fluktuerande väggförsörjning. Omvänt vill du inte införa för hög spänning eftersom regulatorn i stort sett omvandlar överspänningen till värme. Kom ihåg att transformatorer omvandlar spänning. De har inte en inställd ingång och utgång, bara ett inställt förhållande mellan ingång och utgång. När en transformator säger att den har en 120VAC primär och en 10VAC sekundär säger den verkligen att dess två lindningar håller ett 12: 1 förhållande med varandra. Således gör 120VAC på primären 10VAC på sekundär --- och --- 10VAC på sekundär gör 120VAC på primär-OCH --- 3VAC på sekundär kommer att göra 36VAC på primär. Den andra konverteringen du behöver för att börja förstå avser krafthantering. Om samma transformator som ovan har ett 2 Amp -betyg kan du multiplicera 2 Amp med 10VAC för att få 20VA. Nu oavsett vilken spänning du får från en transformator kan du dela VA -värdet med slutspänningen, oavsett vilken lindning som ger slutspänningen. I exemplen ovan skulle 120VAC hantera 0,16 ampere eller 160mA och 36VAC skulle hantera 1,8 ampere. Den första transformatorn i ledning ger cirka 16,5 VDC när den rättas till, vilket kommer att hålla regulatorn glad. Den första transformatorn skickar också 12.6VAC till nästa transformator, som vänds så att 12.6VAC går in i sekundärlindningen och blir 216VAC vid primärlindningen, vilket rättas till cirka 300VDC. Detta sänks till cirka 290VDC av 1k-motståndet. Här är listan med delar för just denna strömförsörjning: Artikel, Mouser-artikelnummer Power Transformer (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12 Power Transformer (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (äldre PT2) Strömtransformator (PT2), 120CT, 546-186B120 (rekommenderad PT2) x2 400V 8A brygglikriktare, 621-GBU8043300uF 35v elektrolytkondensator, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A spänningsregulator, 595-UA7812CKTTR4N400 35V elektrolytkondensator, 140-XAL35V220-RC450V 22uF elektrolytkondensator, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF Axialelektrolytkondensator, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W-motstånd, 594-5073NW1K000J Belysningsdelar från dessa bör Belysta Sändare från Belyst Stereo ska lysa från Stereo Belysta från Belyst Stereo bör Belysta från Belysta Sändare från Belyst Stereo bör Belysta från Belysta Sändare från Belyst Sändare från Belyst Stereo bör Belyst från Radio Belyst från Belysta Sändare från Belyst Stereo bör Belyst från Radio Belysta från Belyst Sändare från Belyst Stereo ska Belysta från Belysta Sändare från Belyst Stereo bör Belysta från Belysta Sändare från Belysta Sändare från Belyst Stereo bör Belyst från Radio Shumin cirka 30 dollar inklusive frakt. Observera att några av delarna på bilden är saker som jag hade lagt runt, men delarna som jag listar ovan kommer att matcha dem funktionellt. De två axiella 22uF 450v -kondensatorerna fästs direkt på röruttagen. Dessa är fortfarande en del av strömförsörjningen och kommer att användas av nästan vilken effekt som helst. Här är en större bild av schemat och kretskortet Man kan bygga detta på en brödbräda, även om jag kan föreslå att du limar två delar fram och fram och sedan lödar alla anslutningar du kan nå på båda sidor, vilket ger en bättre mekanisk anslutning. Layouten jag inkluderar är placerad på ett rutnät som matchar en typisk brödbräda. Jag använde en fin, tjock kopparklädd bräda. För detta ritade jag layouten på grafpapper, limmade den på kretskortet och borrade igenom pappersguiden. På kopparsidan av brädet ritade jag anslutningarna med en markör och använde en exacto -kniv för att skära luckor i kopparen. Jag utvidgade dessa luckor med en repor, och det fanns mina spår (fig. 6a). För den personliga touchen målade jag mitt bräde svart och skrev in värdena på delarna på ansiktet. Uppdatering: Transformatorerna som jag hade listat är de jag hade lagt och PT2 låg precis vid gränsen för strömstyrka-du kanske vill använda 546-186B120 för PT2. Dess sekundärer (klackar 5 och 8) skulle anslutas direkt till IEC och strömbrytaren parallellt med T1, primärerna (klackarna 1 och 4, med 2 och 3 lödda mot varandra) vilket gör cirka 330VDC rättat. Den extra spänningen kommer att få ventilerna att älska dig så hårt. Detta kommer att ta lite stress från båda transformatorer, minska värmen och öka livslängden. 546-186B120 är inte PC-monterad men du kan förkorta Power-kretskortet och montera T2 i det nya utrymmet. Att flytta T2 från bordet och mata det från elnätet är den enda förändringen. Jag har båda versionerna av kretskortet publicerat, men den nya versionen rekommenderas. Förbättrad kretskort

Steg 3: Mer metallarbete

Det finns tre återstående metallbitar att kämpa med. Frontplattan, en bakplatta och en skiljeplatta i mitten. Den senare delen kommer att hålla ventilerna på plats och separera strömförsörjningen, som kommer att avge mycket radiofrekvent brus och brum, från ventilerna, vilket kommer att göra det bra ljudet. All min metall kommer från något jag hittade i papperskorgen. Den är ungefär en sextondels tum tjock och kommer därför inte att ta några @#$% från dig eller din fot. Först klippte jag en bit 7,5 x 5,75 tum för att användas som en frontplatta (dessa mått är cirka 3/8 tum korta av de inre mätningarna). Jag började här så att jag kunde placera saker inuti hålrummet och räkna ut den form som behövs för avdelarplattan. I enlighet med steampunk -utseendet ville jag ha så många skruvar på frontplattan som möjligt (jag tänkte på nitar men mitt städ är 1600 mil bort). Jag ritade en linje 1/8 tum bakom den skalade kanten på framsidan och borrade ett 1/8 tum hål mellan varje pilgrimsmussla. Sedan borrade jag ett 1/16-tums hål på frontplattan under varje hål och knackade på frontplattan för att passa mässingsbultarna som jag köpte från en järnaffär. Jag installerade bara fyra bultar för tillfället eftersom jag skulle behöva ta ut dem senare när jag målade allt. Nu när jag vred på chassit placerade jag kraftkortet så nära kanten av håligheten som möjligt, tänkte ut hur mycket utrymme jag behövde för strömbrytarna och drog en linje längs frontplattan. Sedan lade jag ventilhylsorna (P-ST9-700 från Antique Electronic Supply) där jag ville ha dem och lämnade utrymme för att dra och byta ventilerna när de oundvikligen slits ut. Jag drog en linje vid socklarnas baser, och utifrån de två raderna utarbetade jag biten nedan. Vinkelsliparen gjorde kort arbete med det. Sedan borrade jag två 3/4 tum hål för ventiluttagen (med två 1/8 tum hål vardera för att fästa bultar) och ett 3/8 tum hål för ledningar till fotkontakten (P-H498 vid Antique Electronic Supply). Fotkontakten drar dubbel funktion genom att också fästa delarplattans arm till frontplattan. Delarplattan fästs i ena änden av bultarna som håller ihop plattan och fyrkantiga rören och i den andra änden med två nya skruvar. Detta arrangemang blockerar ett av hålen-jag borrade precis genom den kränkande platsen och min ventilation förblev oskadad. Power-kretskortet har fyra 3/16-tums bulthål-dessa kopieras i avdelarplattan. Baksidan måste avlägsnas regelbundet för underhåll, så jag ville inte bli galen med bultarna. Det borde vara ett strukturellt element, så jag ville inte bli knepig med glidutlösningar och pneumatiska ställdon och strängteori. Jag slutade med en enkel 7,625 x 5,75-tums platta säkrad med fyra bultar. Bultarna har tillräckligt stora huvuden för att jag ska kunna slipa i spår som kan vridas med mynt för att göra ventilbyte lite mer bekvämt. Naturligtvis är du en bra liten musiker som har packat några skruvmejslar och ett lödpaket, eller hur?

Steg 4: Mänskligt gränssnitt

Jag kommer att installera en Fender Vibro Champ-esque-effekt i detta chassi, men självklart kan du göra vad du vill. För denna tremolo behövde jag dock tre vred och en fotbrytare. Vredet är tre elektriska ledningsboxar som jag hittade i en butik. Jag älskar det konstiga men bekanta skräpet jag kan hitta på sådana platser, och jag har en liten hög med saker som väntar tålmodigt på att bli förstärkare. I sista minuten hittade jag en bit av en florescerande ljusdiffusor. Jag hatar typ utseendet på de diamantmönstrade spridarna, men jag höll den här delen och fann att baksidan av den har mer quiltat utseende. Jag spårade öppningen av ledningsanslutningarna på diffusorstycket och skar försiktigt ut det med en finkandad jiggsåg. Diffusorn var gjord av spröd plast så jag behövde stödja så mycket av biten som möjligt när jag klippte den. Jag rörde upp passformen med en kursmetallfil så att diffusorerna skulle passa tätt inuti ledningsanslutningarna. Jag blandade ett parti epoxiharts på en timme (finns i de flesta järnaffärer) och lät det sitta i cirka tjugo minuter och väntade på att det skulle tjockna betydligt (jag checkade bara tillbaka regelbundet tills omrörarpinnen kunde hållas upprätt i hartset) så att jag kunde hälla lite i ledningsanslutningarna men inte få det att sippra genom den ofullkomliga tätningen. När detta hade härdat gjorde jag en ny sats med harts och fyllde ledningsanslutningarna till strax under fälgen. När jag var botad borrade jag (med stadig hand och vaksamt öga) ett 1/4-tums hål för att ta axeln på potentiometern. På vredens sidor borrade jag och knackade på ett hål för att placera en ställskruv. Vredet och sådant kan ordnas på nästan alla gamla sätt. Jag markerade områdena på frontplattan som jag behövde hålla mig borta från och tillbringade ett tag med mina modifierade kontakter runt, avbildade den vid användning och de olika vinklarna den skulle ses vid. Jag provade några saker, tog en bild för eftervärlden, sov, åt, stal blickar, arrangerade om, gjorde en smoothie och slutade sedan med detta. Besvärligt men strukturerat. Jag gillar det, gör din egen om du inte (eller gör).

Steg 5: Bläckfisk

Metallen jag använde för bläckfisken hade redan röd färg och massor av repor. Jag ritade en mock-up av vad jag hade hittills på den röda plåten och fick någon som var mycket smartare än jag att rita en bläckfisk på den. Sedan skar jag ut huvuddelen av en skalad kant med vinkelsliparen och finjusterade sedan kanten med en fil. När ena kanten passade arbetade jag på den andra skalade kanten, igen finjustering med en fil. Ta ljuspasseringar, flytta hela tiden filen längs metallens kant för att förhindra delningar. Ta bort materialet jämnt, försök inte för hårt, det kommer att skära sig själv.

Steg 6: Avsluta arbetet

Dags för färg! Och vi vet alla att färgen bara är lika bra som prep. Först tog jag bort uttagen, remskruvarna och frontplattans bultar. Frontplattan skramlar runt inuti-det skadade ingen. Med ett trådhjul tog jag bort eventuella grader och jag fyllde i sprickorna i hörnen med en tjock fem minuter lång epoxi. Efter att ha slipat allt tejpade jag av både skruvhuvudena på plattan och de gängade hålen för remskruvarna. Efter två lätta lager primer på den fyrkantiga slangen och bakplattan sprutade jag på fyra lager med en svart texturerad emalj. Efter ett djupt andetag började jag slutmonteringen. Jag klippte ett läderstycke i samma storlek som frontplattan, markerade krukornas och fotkontaktens positioner och klippte ut dem med en exacto -kniv, vilket gjorde potentiometerhålen lika stora som brickorna. Jag limmade sedan lädret på frontplattan med kontaktcement. Frontplattan fästes med alldeles för många skruvar på den fyrkantiga slangen. Epoxihartset som jag använde för att fylla knopparna är genomskinligt. Så jag bestämde mig för att tända dem underifrån med lysdioder för att få rattarna att lysa. En lysdiod tänds med strömbrytaren, en indikerar om tremolon är på och den tredje fungerar som en konstant strömkälla på oscillatorsektionen (läs av). När ventilen svänger blinkar lysdioden, vilket ger dig en visuell referens. Jag har precis lärt mig om källor med konstant ström från en gentlemen på Hoffman Amps Forum. Jag kan inte säga tillräckligt bra saker om DIY -forum. Jag borrade ett hål i samma storlek som lysdioderna strax ovanför potentiometrarnas axlar. Jag förstorade dessa hål bara halvvägs in i metallen med lite storleken på LED: s bas. På så sätt passar lysdioderna i linje med baksidan av frontplattan. Du kan se på fotot att potentiometerbrickorna behövde ett litet snäpp för att få plats med lysdioderna. LED-anslutningarna beskrivs nedan, men kom ihåg att olika typer av lysdioder kräver olika värdeströmbegränsande motstånd. Alla lysdioder bör lista sin framspänning och ström, som du kan använda för att beräkna vilket motstånd du behöver. Lysdioderna och deras ledningar hålls på plats med en rad av fem minuters epoxi eller varmlim. Jag upptäckte att det inte kommer tillräckligt med ljus genom hartset … så jag bestämde mig för att borra ytterligare hål runt vredens kant. När ett hål kommer närmare lysdioden blir platsen ljusare. En serendipit bit av cool. Jag måste experimentera med djup och teknik, men jag tycker att det här är ganska spännande. Avdelarplattan behövde förvrängas något för att passa in i hålrummet, men när den väl var i fixerades kraftkretskortet på plats på plattan och det hela skruvades fast på chassit. För att ge en markreferens var en solid 12-gauge koppartråd fastsatt på fotpedalens mittklaff och sträcktes ut på baksidan av chassit för att skruvas fast på den rörformiga plattan med en ringterminal. De flesta av effektens komponenter kommer att fästas från fläns till fläns av komponenter. De återstående anslutningarna kommer att vara till marken. Denna överkillning kommer att vara en robust plats att fästa eventuella ledningar på och kommer att ge en bra markreferens. Baksidan var täckt med en halkfri möbelfotplatta. Detta hjälper till att hålla pedalen på plats och isolera den från vibrationer från golvet. På insidan av plattan ritade jag schemat över strömförsörjningen och effekten.

Steg 7: Fin

Arbeta metodiskt och fortsätt kontrollera dina framsteg. Bryt projektet i mindre bitar och var säker på att de fungerar separat innan du får dem att spela tillsammans. Jag kommer att lägga upp en annan instruerbar som närmare beskriver tremolokretsen, jag ville bara täcka den enorma skuren som chassit och strömförsörjningen ger. Jag hoppas att andra människor gillar den här idén och kör med den. Jag ser fram emot att se deras grepp om chassit och rattarna, och att se effekterna och förstärkarna som folk fyller in i. Tack för att du läste och låt mig veta vad du tycker om projektet och min presentation.