Guitar Fuzz Pedal: 6 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

Så, händer upp vem älskar fuzz? Alla? Bra. Jag vet att jag gör. Det finns inget som ljudet av smutsig fuzz för att lysa upp min dag. Gitarr, bas eller till och med elektrisk ukulele, allt drar nytta av kraftig diodstyrd distorsion.

Jag älskar att göra saker nästan lika mycket som jag älskar fuzz, så vad ska jag göra med några lediga timmar?

Detta är inte min första resa till fuzz town; Jag har varit här två gånger tidigare. Alla tre är baserade på den vackra bazz -krångel med några utsmyckningar:

Mk1 var, tror jag, en bazz fuss deluxe. Det har länge sedan kanibaliserats så jag kan inte kontrollera. Det var bra, men istället för ett ordentligt hölje använde jag en gammal plåt. Det såg trevligt ut och homebrew, men lederna var för sårbara eftersom locket inte var ordentligt fastsatt.

Mk2 är min nuvarande vardagspedal. Det är två galna kretsar i serie, en med germaniumdioder som matar ut till den andra kretsen som använder röda lysdioder. Den har en tonkontroll på ingången och en mastervolym. Varje krets har sin egen förstärkningskontroll och tanken är att balansering av vinsterna blandar de två fuzzerna. Jag gillar det och det fungerar bra. Tonkontrollen ändrar bara galenskapsnivån snarare än tonen. Det lider av dålig hållbarhet och kan ibland låta lite skrattigt. Den byggdes speciellt för bas och kondensatorerna valdes för det lägre frekvensområdet. Det låter episkt med en gitarr genom en basförstärkare också.

Så, mk3. Den använder fortfarande bazz -krångelskretsen, men den här gången har jag valt en enda krets. Jag gillar valet av fuzzintensitet så det kommer att ha två uppsättningar dioder bara den här gången finns det en masterförstärkning. Dioderna väljs av en andra stompomkopplare så att du antingen kan ha set 1 eller set 1 och 2. Vad varje uppsättning är ska jag välja på brödbrädan.

För att förbättra Mk2 -hållaren staplar jag två transistorer i en Darlington. Jag kommer inte att ha en ton och igen, en mastervolym.

Så, konfigurera grundkretsen …

Steg 1: Breadboarding på kretsen

Om du inte vet exakt vad du ska bygga, så skulle jag på allvar rekommendera att brädbräda din design. Jag knackade på min pedalrigg för mk2 -byggnaden och det är fantastiskt. Den har en panel som rymmer två uttag och en fotbrytare som är permanent anslutna till brödbrädan. Det gör verkligen livet så mycket lättare.

Som bekant med den grundläggande kretsen började jag med att skapa ett fungerande bråk, sedan började jag justera diodkonfigurationen och få omkopplaren att fungera. Du kan välja vad du vill, men jag gick för tre dioder i varje grupp. Jag fann tidigare att bara en diod ger ett mindre stabilt ljud, så jag gick för en i varje orientering och lade sedan till mer tills jag fick vad jag gillade. Den sista uppsättningen är:

Set 1. 2 X LN4148, 1 Jag kan inte komma ihåg detaljerna för (låt oss kalla det mysteriediod).

Set 2. 2 X gul LED, 1 X grön.

Eftersom mina lysdioder är alla av den färgade objektivtypen är jag säker på att färgen inte spelar någon roll för ljudet. Precis som set 1, 2 var trådbundna i flöde, 1 trådade tvärtom. Jag försökte med 4 och 5 i varje uppsättning men hittade väldigt lite förändring i ljudet som ett resultat så jag fastnade med 3.

Den färdiga brödbrädeskretsen finns på bilden. Det är lite av ett råttbo jag är rädd.

När jag var klar överförde jag kretsen till ett kopplingsschema som jag kunde förstå och drog ut den på ett rutnät för att översätta till bandkort eller verokort, som visas för info eller nöjen.

Steg 2: Var inte rädd för att experimentera

Skönheten i en brödbräda är friheten att snabbt hugga och byta komponenter tills du får rätt ljud. Denna konstruktion är baserad på de delar jag hade i lager, så att inte ha en plan innebar att jag var tvungen att spela med kretsen för att få rätt kombination.

Lite googling kommer att ge upp massor av råd om dioder och olika bitar, men du kan inte veta förrän du hör det själv. Komponenter är någonsin så billiga, så du kan förmodligen köpa en mängd olika delar och verkligen experimentera. Gör det!

Glöm inte att när du experimenterar kommer du att använda din gitarr genom din förstärkare, så ljudet behöver inte nödvändigtvis vara detsamma på en annan uppsättning.

Steg 3: Den slutliga kretsdesignen

Som nämnts tidigare är detta byggt kring det klassiska bazz -väsen. Dioden och växelkombinationerna bestämdes genom tillgänglighet och experiment och den sista brödbrädan lät riktigt fantastisk.

Det jag hittade var att effekten på LN4148 -dioderna var ren strimling. Jag menar verkligen underbar, nässkum. Scoot upp till toppen av nacken och du har gitarrljudet från 'el rodeo' av Kyuss. Knacka på lysdioderna och du möts av en mer överdriven förvrängning som är mycket högre, så volymkontrollen är ännu viktigare. Det kan till och med fungera som en solo boost, antar jag.

Med bas är kretsen inställd för hög, så dynamiken är helt annorlunda. Återigen är LED -elementet mycket högre och båda seten förlorar mycket botten. Men basfuzzen är lika vacker som gitarrfuzzen, om än av olika skäl.

Förstärkningskontrollen har liten märkbar effekt på LN4148s, men på lysdioderna gör det en verklig skillnad, särskilt när du använder bas. Det tar det tillbaka till ett nästan rent ljud och, för mitt öra ger det distinkta ljudet som Stingrays har, nästan ett aktivt slags ljud. Gå upp till toppen av nacken och fuzz återvänder. Med LN4148s - härifrån kallar jag det inställning A, högst upp i intervallet tar fuzzen ett nästan lo -Fi digitalt ljud.

När det gäller resten av tarmarna använde jag tre 100k -motstånd i serie före transistorerna, eftersom jag genom att experimentera fann att detta var det optimala motståndet och jag har inga motstånd mellan 100k och 1m, så tre är det. Kondensatorerna var 0,22uf vid ingången och 0,1uf vid utgången. Eftersom jag inte tänkte använda en tonkontroll valde jag lata standardgitarrintervallkapslar.

Den sekundära stampen bärgades från mk1 och var redan ansluten. Med hjälp av försök och fel fick jag saken att fungera. Uppenbarligen är jag inga gnistor, så även om jag ville ha ett val av dioder har jag ingen aning om inställning B bara använder lysdioderna eller blandar de två, kanske, kära läsare, du kan upplysa mig om denna fråga!

En sak du måste ha är 1m -motståndet vid ingångslocket som går direkt till jorden. Detta hjälper till att förhindra poppljud när pedalen slås på.

Så den sista komponentlistan är följande, men kom ihåg, glöm inte att tjata om det, du vet aldrig vad du hittar.

Inhägnad

1 x 3PDT -omkopplare

1 x 2PDT -omkopplare - du kan gå 3PDT och ha en andra LED -indikator

2 x 3904 transistorer kopplade som Darlington

3 x 100k motstånd

1 x 1m motstånd

1 x 0,22uf kondensator

1 x 0.1uf kondensator

3 färgade lysdioder

2 x LN4148 -dioder

1 x mysteriediod

1 x 10k pot för vinst

1 x 500k kruka för volym

2 x uttag

1 x batteriklämma

LED-indikator

LED -ramhus

Tråd

Lödutrustning

9v batteri

Klibbiga kuddar

Vero -bräda

Steg 4: Kapslingen

Vad du sätter din pedal i är upp till dig. Jag använde en gammal plåt för mk1 men gick för en gjuten aluminiumlåda för mk2. Jag ska göra samma sak för mk3 och beställde en ny 120 X 60 X 30 mm låda från min favoritkomponentsäljare, som kom 36 timmar senare.

När du sätter insidan lönar det sig definitivt att håna pedalen innan du begår. Jag lärde mig den hårda vägen med mk2 att det är viktigt att kolla efter sammandrabbningar, därav den massiva rutan jag slutade med för mk2. Mk3, eller dess arbetsnamn AE-35 har en mindre låda men är bättre planerad.

Jag gillar att skissa upp var kontrollerna ska gå så att det ser balanserat ut och sedan se hur det kommer att se ut på insidan. Mät upp var hålen ska gå och borra sedan. Jag har inte en bit större än 10 mm så jag använder en rund fil för att vidga hålen för knopparna.

Steg 5: Efterbehandling och måla

Att färdigställa lådan är för mig den svåraste delen eftersom jag inte är bra på att måla. Märket 1 hade en egen råttstångskänsla och märket 2 lämnades som en oavslutad låda.

För AE-35, eller Weirding Unit, eller Overload Module som det är olika känt gick jag för en limegrön spray emalj. Jag trodde dumt att detta skulle göra det oövervinnligt. Naturligtvis gör det inte det och vid användning används emaljen snabbt.

Nu älskar jag att upptäcka kontinuitetsfel och anakronismer i filmer, så vid denna tidpunkt i den instruerbara är jag glad.

Som du kan se har pedalen hoppat från oavslutad till att vara komplett, använd och korrekt chippad. Detta beror på att jag glömde att avsluta detta instruerbara av. Så här är det.

Det är fortfarande grönt, och som en hyllning till min kärlek till art nouveau satte jag igång med en mörkare grön markör för de Mucha -inspirerade dekorationerna och texten. Den har också en grön lysdiod som visar när den är påslagen. Om du inte kunde höra skillnaden.

Steg 6: Epilog

Så Green Fairy har funnits i cirka 6 månader och är nu min enda effektpedal. Märket 2 gick vägen till märket 1 och blev kannibaliserad. Älven låter bra nu har jag spenderat tid på att räkna ut det och jag använder det hela tiden. Det är bra med gitarr, men sparkar verkligen med bas. För närvarande använder jag en mexikansk Fender -jazz genom en HH -basförstärkare från 1970 -talet och en hembyggd hytt och det låter super. Jag har också precis uppgraderat en gammal ibanez med Seymour Duncan kvartspund och produktionen är väldigt annorlunda. Det kommer att ta ett tag att hitta mitt ljud med den andra gitarren men det är värt det. Den enda jag skulle ändra och jag rekommenderar starkt att du använder en 3PDT -omkopplare med en LED -indikator för den andra omkopplaren som när du spelar live kan det vara svårt att veta säkert vilken inställning du är på. En dag kommer jag att ändra den, och jag kan till och med måla om den medan den är i bitar. Eller kanske inte. När jag får chansen filmar jag den i aktion med gitarrerna jag använder och försöker lägga till videorna. Jag är under tiden, bli luddig allihopa!