ValveLiTzer Redux: 11 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Jag fascinerades av gmoons design för en superenkel gitarrpedal, ValveLiTzer, som använde ett rör som hjärtat i effekten. Tyvärr spelar jag inte själv gitarr, så jag byggde en till min väns födelsedag istället. Här är resultaten av min design. Kretsarna är praktiskt taget desamma, men fallet är mycket annorlunda. För att bygga min version av ValveLiTzer behöver du allt som anges i gmoons instruerbara. Jag köpte nästan allt på Antique Electronics Supply, förutom lysdioderna (eBay), motstånd och kondensatorer (lokal elektronikbutik) och tråd. EDIT: Var noga med att kolla in en alternativ version av denna design, som jag kallar ValveLiTzer Trifecta. Samma krets, mycket olika fall! ELEKTRONIK1 12FQ8 rör1 9 -stifts miniatyruttag2 1/4 "monokontakter1 50k linjär potentiometer1 500k ljud (logaritmisk) potentiometer1 SPDT (på/på) fotbrytare2 blå lysdioder2 1000uF 25V elektrolytkondensatorer2 1Mohm motstånd1 470k motstånd1 220k resistor1 220k resistor1 220k 470 ohm motstånd (för lysdioder) 2 0,01 uF kondensatorer1 0,1 uF kondensatorer lödare 24 AWG strängad tråd HUVUDMATERIAL Om 2 kvadratfot 17 mm tjock rysk björkplywood (aka Baltic Birch) ca 1 kvadratfot 2-3 mm tjockt plexiglas, Lexan eller polykarbonatplastblad 1 kvadratfot av 3 mm tjock aluminium- eller mässingsplatta 7 3/4 "försänkt träskruv några gummifäste på träfärg (ditt val av färg, jag använde" Cabernet "röd oljebaserad fläck) träfinish (jag använde Minwax Polykryl vattenbaserad finish) TOOLSA bandsåg En rullsåg En borrpress En bandslip (eller ett slipband för bandsågen) - valfritt, men bra att ha! Ett Dremel -verktyg med en borrpressfäste En 1/8 "fräs för Dre melA polerbit för Dremel200 och 320 grit sandpapera 1/2 "bred pensel A 1/2" trä mejselassorterad borr och försänkningsbit - valfritt, du kan också använda en 3/8 "borrbitslödkolv ECHING SUPPLIESA variabel utgång (upp till 12V) DC -strömförsörjning som kan rymma 3 ampere skrot av aluminium, ett badkar tillräckligt stort för att rymma det skurna aluminiumet piessalt watera kläder irona laserskrivare ett ark eller två glansigt fotopapper

Steg 1: Fallet

Jag bestämde mig för att skapa ett mycket unikt fodral för denna pedal. Det är ungefär i form av en siffra-8, med den enda ventilen betonad överst. Själva höljet är tillverkat av två lager av 17 mm tjock rysk björkplywood - en mycket speciell sorts skikt med 13 lager. Dess sidoprofil är unik och mycket attraktiv (IMO). Plåtar av aluminium sätts in i toppen, vilket ger en stark stabil yta för att montera omkopplare, uttag och krukor. Aluminiumet är etsat med namnen på de olika komponenterna. Pedalens botten är gjord av diffus (polerad) polykarbonatplast, som belyses inifrån av två lysdioder. Jag började med att rita fodralet i Adobe Illustrator. Med hjälp av ventilens diameter som utgångspunkt ritade jag cirklar och bågar i enlighet därmed tills jag kom fram till designen nedan. Det finns några koncentriska utskärningar som visar de olika profilerna i bitarna. Jag markerade också platserna för de olika komponenterna som skulle monteras ovanpå. Jag utarbetade sedan en separat mall för texten som så småningom skulle etsas på aluminiumet. Jag valde ett teckensnitt som matchade det estetiska i fallet - du kan använda praktiskt taget alla teckensnitt i världen med etsningsmetoden!

Steg 2: Klipp och fräs träfodralet

Börja med att klippa ut två rektanglar som är större än fodralets kontur från den ryska björken. Klipp ut en liknande rektangel från polykarbonatplasten. Lim ihop de två träbitarna med hjälp av snickarlim och kläm ihop dem för en bra fog. När limmet är torrt (vänta en dag för gott mått), spraya baksidan av mönstret med sprutlim, vänta en minut eller två och klistra fast det på träet (vänta lite möjliggör enklare avlägsnande av mönstret senare.) Tejpa fast plasten på träbiten med maskeringstejp, ovanpå mönstret. ** Observera att på bilderna visar jag pappersmönstret limmat på träet och plasten skärs separat. Detta fungerar också, men du kan spara lite ansträngning genom att klippa allt på en gång! ** På en bandsåg eller rullsåg, klipp ut mönstret och var försiktig för att bibehålla släta, jämna linjer. Du kan behöva applicera maskeringstejp på plasten igen så att den inte glider runt. Med den yttre omkretsen utskurna, ställ plasten åt sidan för tillfället. Borra två 1/4 "hål inuti urskärningarna där aluminiumplattorna så småningom kommer att gå. På rullsågen gör du de inre skärningarna så att du följer den inre linjen. Detta snittet behöver inte vara för exakt, men försök att vara snygg ändå. nu till fräsningen. Börja med att göra mönstret på mittlinjen med en x-acto-kniv som definierar kanten på aluminiumplattan. bara den tunna remsan - det här underlättar fräsning. Jag lärde mig det också på det hårda sättet. Sätt in fräsbiten i din Dremel och montera den i borrpressen. Dremel kommer att användas som en kvarn eller uppifrån och ner Ställ in träbiten med biten i mitten. Du måste exakt ställa in snittdjupet - istället för att använda spaken på sidan "ställer jag in" djupet permanent genom att ändra hur långt upp på stativet Dremel Monteras. Ställ in djupet så att det är lika med aluminiumets tjocklek. Snurra nu Dremel vid 20-25 000 varv / min och fräs försiktigt ut avsatsen upp till kanten av pappersmönstret. För att undvika att överbelasta biten eller bränna veden, gör flera passningar, varje gång rakning närmare linan. Kontrollera regelbundet klippdjupet eftersom det kan komma ur justeringen. Upprepa för den mindre ventilavstängningen överst.

Steg 3: Mejsling och slutverk

Så småningom måste ledningar passera mellan huvudsektionen och ventilsektionen. Med borrpressen inställd för ett 1/2 "skärdjup (det vill säga ett 1/2" djupt snitt i materialet), använd en 1/2 "borr för att skära ut en dal på botten av trähuset, mellan de stora och små sektionerna. Rensa upp dalen med en mejsel. Med en 1/2 "borr (helst en Brad Point eller Forster, även om en vanlig bit borde fungera), borra ett hål i skåran på sidan av trä, där strömkontakten så småningom kommer att gå. Arbeta försiktigt och kläm fast arbetsstycket så att det inte rör sig - det här är ett knepigt snitt.

Steg 4: Slipning

Börja med att slipa sidorna. Sätt tillbaka plastbotten på trähöljet med maskeringstejp. Slipa runt höljet på utsidan med en vertikal remslipmaskin. Du måste flytta in maskeringstejpen en eller två gånger för att täcka allt. Gå över sidorna igen för hand med 200 sandpapper, sedan 320. Ta bort plasten och lägg den åt sidan igen. Slipa på fodralet med 200 sandpapper, sedan 320 och lägg den åt sidan tills du är klar med aluminiumplattorna.

Steg 5: Borra, skär och polera aluminiumplattorna

Om du råkar ha en laserskärare som klarar metall, uppmuntrar jag dig att använda den. Men om inte, så här gör du det med en bandsåg. Förbered först metallen genom att smörja in den mellan två ark 1/2 plywood. Använd maskeringstejp för att hålla ihop lagren. Om du gör detta får du något mer substantiellt att hålla på när du skär, och det förhindrar uppbyggnad av metallgräs på den skurna metallkanten. Använd sprutlim för att limma plattmönstren på träet. Innan du skär, borra de fem komponentmonteringshålen på en borrpress. Använd lämplig borrstorlek för den aktuella delen - omkopplaren, krukorna och uttagen kräver alla hål i olika storlekar. Borra ett pilothål i den exakta mitten av monteringshålet för ventilen (det kommer att breddas senare med en stegbit). Installera ett 15tpi blad på bandsågen och kör den med 3000 fpm. Klipp ut huvuddelen och ventilsektionen. Se till att du skär på rätt linje! Med plattorna utskurna, ta bort dem från plywoodmackan. Släta ut kanterna med sandpapper eller Testa plattorna i trähuset - passformen kan vara tät t eller inte passar alls - i så fall, fortsätt fila och slipa metallen tills den passar perfekt. Potentiometrarna har små nycklar som hindrar dem från att rotera i sina hål. Sätt i en potentiometer i hålet och markera var nyckeln kommer att vara. Helst ska tapparna peka mot mitten av metallplattan! Borra hålen med en lämplig storlek. Ventilplattan behöver också lite mer arbete. Först, kläm fast den och bredda hålet med en stegbit så att det passar rörhylsan. Alternativt kan du använda en rullrulle med ett skär av metall. Markera två monteringshål för uttaget och borra dem också. I en skruv, kläm ner plattan och böj den i en 90 graders vinkel, så att den matchar skåran längst upp på fodralet. Var mycket försiktig när du mäter böjningens läge för att få en bra tät passning. När passformen är bra för huvud- och ventilplattorna kan du polera metallen. Använd en poleringsbit och en dremel (eller för hand om du vill!), Polera aluminiumet till önskad lyster. Var medveten om att ju mer polerad den är, desto bättre fungerar stencilöverföringen, så gå till en spegelliknande finish om du kan. Tvätta av eventuell buffermassa med tvål och vatten och rengör sedan metallen noggrant med alkohol.

Steg 6: Etsa aluminiumplattorna

För att markera uttaget, omkopplaren och potentiometerfunktionerna etsade jag brädet med elektrolys. De grova, sjunkna etiketterna kontrasterar fint med de polerade tallrikarna. De är också permanenta - ingen användning kommer att slita av dem. Du måste bygga en enkel elektrolysetsningstank. Det finns gott om instruktioner om hur du gör detta, så använd en av dem om du vill. Jag använde en 2 liters glassbehållare fylld med varmt vatten och några matskedar bordsalt (NaCl). Observera att om du använder vanligt salt kan det bildas klorgas under etsningsprocessen. Tvätt soda är ett bra alternativ till bordsalt och jag rekommenderar att du använder det istället, särskilt om du måste arbeta inomhus. Du behöver också en andra platta, minst lika stor som aluminiumplattan som du ska etsa. Den ska vara tillverkad av aluminium. För att driva etsningstanken använde jag en reglerad strömförsörjning. Du kan använda samma, eller så kan du använda en konverterad datorns strömförsörjning eller en bilbatteriladdare. Allt som släpper ut +12V DC med minst en amp ström kommer att fungera. Innan etsning måste du överföra mönstren till aluminiumplattorna. Jag använde laserskrivaren på fotopapper. Skriv ut bokstäverna på baksidan på en laserskrivare med glansigt fotopapper. Se till att bilden är bra och mörk. Klipp ut schablonerna med en 1/4 marginal och skriv stencilnamnet på baksidan av varje bit för att hålla reda på dem. *** Om texten inte visas korrekt måste du installera typsnitt som jag använde: Blue Stone Lägg ut aluminiumplattan på en värmebeständig yta och placera schablonerna i rätt positioner. Nu, med en järnsats ungefär medelhög med NO STEAM, smälter schablonerna på metallen. Observera att som metallen blir varm, de andra schablonerna som du inte har rört ännu vill smälta ihop till metallen på egen hand. Antingen förhindra att de rör sig eller gör bara en i taget. Schablonerna ska överföras helt utan toner kvar på fotopappret. Det tog mig några försök att få det rätt. Du kan röra upp små fel med nagellack (ja, verkligen) men för stora misstag måste du skrubba bort tonern och göra det igen. sista steget innan etsning är att täcka upp resten av plattan, så att den inte etsar. Jag använde förpackningstejp för att täcka varje yta - fram och bak - att jag inte ville etsa. Lämna ett litet oexponerat hörn högst upp för att fästa ett krokodilklämma på. Denna process är annorlunda än elektrolytisk rostborttagning. I det här fallet fäster du den röda (+12V) ledningen till att plattan etsas och den svarta (marken) på den andra plattan. Med allt anslutet, slå på strömmen. Denna process tar bara några minuter. Snart börjar vattnet bli varmt och bubbla som en häxkanna. Ta bort plattan varje minut eller så för att kontrollera etsningen. När du är nöjd med mängden etsning, stäng av strömmen, tvätta aluminiumplattan i vatten och ta bort förpackningstejpen. Skrubba sedan av tonern med alkohol. Det krävs lite armbågsfett för att få bort det!

Steg 7: Färg och avsluta träet

Innan du installerar metallplattorna vill du färga och avsluta woof-ramen. Jag använde en fin röd cabernetoljebaserad fläck och en akrylfinish. Applicera fläcken med borst eller skumborste. Applicera tillräckligt med rockar för att få den färg du vill ha. I mitt fall använde jag två lager på toppen och tre på sidorna, eftersom de skurna kanterna absorberar mer fläckar. Låt det sista lagret med färg torka 24 timmar. Applicera ytan med en borste. Första skiktet ska vara mycket lätt. Det suger in i träet och har verkligen ingen effekt. När det är torrt, slipa lätt och applicera ett andra lager. Nu börjar det lysa. Slipa igen när det är torrt. Den tredje pälsen kommer verkligen att få det att se bra ut. När det är torrt är du klar med finishen!

Steg 8: Limma in aluminiumplattorna och montera komponenterna

För att limma in plattorna behöver du något som klibbar bra på metall och trä. Jag använde JB Weld, även om vanlig epoxi också skulle fungera bra. Applicera limmet på träfräsens frästa sektion och stick ner metallplattan. Innan du sticker ner ventilplattan, sätt in ventiluttaget och strömuttaget med kablar som är förlödda i stiften. Annars blir det extremt svårt att sätta i dem efter. När limmet är torrt kan du montera de olika komponenterna. Använd den hårdvara som medföljer delarna för att säkra dem på plats. Sätt inte i röret ännu, det kommer bara i vägen.

Steg 9: Kabeldragning

Är du behändig med ett lödkolv? Bra! Detta kommer bara att vara lite knepigt. Jag använde inget perf -kort eller kretskort. Istället lödde jag bara komponenter i de mest effektiva positionerna och såg till att inte korsa några ledningar. Följ schemat och löd varje del på plats. Använd vid behov kapade trådar. Jag använde 24 AWG teflonbelagd tråd, det är mycket trevligt att använda. Förutom den ursprungliga schemat, lade jag till några delar av min egen. Jag lödde två 1000uF elektrolytkondensatorer från kraft till jord för att filtrera strömförsörjningen. Jag lade också till två ljusblå lysdioder med strömbegränsande motstånd. Lysdioderna får höljet att lysa från botten. Kontrollera kablarna tre gånger och anslut sedan det utan att röret är installerat. Lysdioderna ska lysa. Om de inte gör det har du gjort ett misstag. Gå in och fixa det. När du är nöjd kopplar du in röret och sätter på det. Röret ska lysa svagt.

Steg 10: Testning

Nu kan du testa pedalen! Anslut din gitarr till IN -uttaget och din förstärkare till OUT -uttaget. Fortsätt - plocka ett snöre. Se hur det låter. Testa bypass -omkopplaren för att se till att den faktiskt gör något. Justera volymen (Boost) för att se till att den fungerar. Vrid enheten (Dirt) och lyssna på distorsionsökningen. Effekten är mer subtil än vissa andra pedaler, men den är där. Lyssna också efter buller. Det borde vara väldigt lite. Om det är mycket bullrigt finns det förmodligen ett jordningsproblem. Några saker som kan hjälpa till är att använda en växelström i stället för en transformatorns strömförsörjning (en liten väggvarta istället om den är stor) och att jorda metallplattorna till marken på strömförsörjningen. När du har verifierat att det fungerar, du kan gå till nästa steg … *** Tack till min vän för att skicka bilder på pedalen som ställts upp med sin gitarr och förstärkare! ***

Steg 11: Fäst basplattan

Med pedalen kan du fästa plastplattan. Om du inte redan har gjort det, frys ena sidan av plasten genom att slipa den med 150 eller 200 sandpapper. Få det så jämnt du kan. Lägg basen på botten av ramen och markera platserna för skruvarna. Jag använde 7 plana träskruvar placerade på strategiska platser. Borra ut hålen med rätt bit för den storlek på skruven du har. Försänk sedan hålen på plastens blanka sida. Var mycket försiktig, plasten är tunn och det är mycket lätt att köra försänkaren rakt igenom plasten! Med hålen borrade, placera plastplattan på basen och skruva fast den. Lägg gummifötter till basen för att förhindra att pedalen och det är det! Ha det roligt och visa upp för alla dina avundsjuka vänner.;)