ValveLiTzer: Lågspänningsrörförstärkare: 10 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Här är ett litet rörförstärkare -projekt för gitarrister. Det färgar ljudet med viss rördistorsion (även om det är mer en överdrivning än en distorsionspedal), lite kompression, och det ökar signalen också. Det är en "smutsig boost", med smaken av rör, och kan verkligen krydda upp en förstärkare (och det lägger till slag.) Nu med mer vinst! Uppdaterad schematisk tillagd, se sista sidan … Plus, det är lågspänning-högst 13V, så det är helt säkert för "rörneofyter" att bygga. Inga högspänningsfaror med den här. Det kan till och med drivas med ett 9V-batteri (men läs steget om "Strömförsörjningsalternativ.") Med bara några få billiga delar och en enkel krets bör detta vara ett enkelt rör för första gången! Jag använde inte en videokamera-mikrofon, så "youtube" -ljudet är halvt bra kvalitet. Men mp3 -filen (se nedan, under bilderna) är mycket bättre … det är samma ljudspår..

Steg 1: Bakgrund

Vakuumrör har en intressant egenskap som kallas "svält katod" -operation, vilket resulterar i en hel del snedvridning när rören körs med mycket låga spänningar. Matsumin's Valve Caster tube booster var min introduktion till lågspänningsrörprojekt. Dessa spänningar är faktiskt så låga att många gamla skeva elektroniska tekniker skulle berätta att rören inte ens borde fungera … Men de gör (vissa gör det i alla fall.) Ignorerar de normala plattspänningarna om de körs vid 9V glödtråden spänningarna är så låga att värmertrådarna inte ens ska fungera (men de gör.) Matsumins projekt använder 12AU7 -rör och är en mycket värdig byggnad. Denna konstruktion, ValveLiTzer, använder ett lite mer udda rör: 12FQ8. Varför använda ett konstigt rör? Eftersom jag har cirka 25 stycken, och inga gitarrförstärkare eller stompboxar använder dem. Så varför inte bygga något? Men 12FQ8 är inte ett typiskt ljudrör. Det är en tvillingtriod, men med 4 plattor och en enda delad katod. Skulle det ens fungera som en ljudförstärkare? Bara ett sätt att ta reda på …

Varför namnet ValveLiTzer? Dessa rör kom från tongeneratorn i ett nedlagt WurliTzer -organ. Det finns några webbkommentarer (re: är 12FQ8 lämpliga för användning av gitarrförstärkare?) Men ingen vad jag vet har faktiskt hittills. Visst är mer komplexa applikationer möjliga. Se nästa sida för information om anskaffning av röret (om du inte hittar en gammal WurliTzer …)

Steg 2: Delar

Se steg 4, The Build, för en definitiv lista. Men här är en snabb genomgång av delar:-ett metallhölje-ett 9-poligt miniatyrrörsuttag (normal storlek för ett förförstärkarrör som en 12AX7, etc.)- -ett 12FQ8-rör-(2) 1/4 tum. monofonuttag-(1) Ljudkonisk POT (500K)-(1) Linjär konisk POT (50K)-några mylarkondensatorer (mylar för signal, keramik eller annat för bypass.) Eller polypro, polyester, etc., för signalen är också bra.- flera 1/4 watt motstånd- en fotbrytare, ON/ON variant- en strömförsörjning (batteri eller 9V-13V matning)-ett uttag för strömförsörjningen eller ett batteriklämma

Skaffa 12FQ8 -rör Det har funnits en viss negativitet om att använda detta rör. Även om dessa inte är vanliga är de inte svåra att hitta eller riktigt dyra. Http://tubesandmore.com har dem för närvarande för $ 5,50 per rör. De är vanligtvis lätta att hitta på Ebay också.

Steg 3: Design

Inget särskilt unikt med designen. Det är en ganska standardiserad förförstärkartyp av kretsar, men använder ett udda rör vid mycket låga spänningar. På grund av de låga spänningarna är plattmotstånden ganska höga jämfört med normala värden. En ljud-avsmalnande kruka är bäst för volymen. Pott nr 2 (P2) ställer in förspänningen och påverkar utgångens övergripande karaktär. Att spela med det förändrar också vinsten och kompressionsnivån. En linjär konisk kruka fungerar bra för förspänningen. 0.1uF bypass -locket (C3) är ett litet, konservativt värde. Allt från 0.1uF till 10uF kan ersättas-större värden kommer att öka basen och volymen av effekten … Jag använde en liten cap (tantal?:-P) här eftersom värdet är litet, men en elektrolyt kan ersättas om större värden önskas. En 10uF provades inledningsvis, men var för pruttig / basig. 1uF kan också vara ett bra val. I teorin kan 12FQ8 ha mycket funky effekter. Jag tvivlar dock på att dessa lätt skulle kunna uppnås vid låga spänningar.

Steg 4: Bygget

Här är ett förslag på layout / kopplingsschema.

De flesta komponenterna kan lödas direkt till det 9-poliga röruttaget. Det förenklar verkligen saker. Det är också mycket kompakt, om det spelar någon roll. Jag integrerade ett 3,5 mm -uttag för ström, eftersom en extern strömförsörjning fungerar bäst för mig. Det finns ingen på/av -omkopplare, men typ/phono -jack -typ kan alltid bytas ut och användas som en omkopplare (på när kontakten sätts i, av när den tas bort.) Bypass -omkopplaren leder bara signalen runt kretsen. Röret fortsätter att dra ström även när det är avstängt. Detta är dåligt för batterier, men röret behöver 8-10 sekunder för att värma upp, så det är det enda praktiska valet (och typiskt för de flesta stompboxar.) Det är lite svårt att hitta den här typen av fotbrytare. Det är en ON/ON SPST -omkopplare. Alla switchar som är gjorda speciellt för FX -gitarrlådor gör det. Det är inte riktigt en "sann bypass", eftersom den inte stänger av den ingångsresistiva plattan …

Steg 5: Uppdaterat kopplingsschema (V0.4)

Här är en uppdaterad version av ValveliZter med "gain" POT och en sann bypass -switch.

Det finns en PDF -fil som tidigare. Om du ser ett problem, meddela mig …;-)

Steg 6: Lägg till ett Stompbox -fodral …

Jag har en låda med gamla bulkfilmburkar, och det här projektet är tillräckligt litet för att passa enkelt. Precis som vilken "stompbox" som helst bör den byggas i en skärmad metalllåda.

Pilothål borrades och förstorades sedan med en praktisk "steg" borr. Ett tips: för att enkelt kunna integreras med andra stompboxar bör ingången vara till höger, utgången till vänster (min är motsatt, oj.) Om batterier är den föredragna strömkällan, då är en större låda att föredra. Det finns flera sätt att skydda röret från skador. Ett bra sätt är att installera dragdrag eller handtag på varje sida. Jag har inte införlivat det i designen. Dosen är liten för handtag. Men om du spelar med detta F/X är det bara röret en dålig idé.

Steg 7: Strömförsörjningsalternativ

Denna enhet fungerar med en likspänning mellan 9 - 13V. En högre spänning steker rörtrådarna (detta är ett standardrör på 12,6V.) Max spänning för rörfilament är märkspänningen, +-10%. Så 13,86V är den absoluta maximala spänningen innan glödtråden brinner ut (och jag skulle inte köra någon så hög rörtråd, oavsett specifikationer.)_{Rörveteraner kommer förstås att förstå att högre spänningar kan appliceras på rören om glödtråden och plattans spänning är separata. I så fall måste lockets spänningsvärden justeras för att hantera högre spänning också.}Jag har använt en reglerad 13V strömförsörjning, och enheten är väldigt tyst. Om en oreglerad wallwart används, förvänta dig mycket buller … En variabel reglerad strömförsörjning skulle bara vara grejen. För att vara ärlig är effekten lite rörigare @ 9V, även om boost -effekten är mindre. 9V batterier håller inte. dock lång. Enheten drar cirka 135mA @ 9V. Jag skulle inte förvänta mig att ett 9V -batteri kommer att hålla mycket mer än en timme med den nuvarande dragningen. NiMH AA -laddningar skulle fungera bra. 7 eller 8 NiMH -celler ska göra bra.

Om en reglerad 9V till 13V strömförsörjning inte är tillgänglig kan den enkelt byggas. En LM317 -regulator är perfekt för denna uppgift. Eftersom utspänningen är justerbar är den bättre än en fast regulator-som nämnts ovan ändrar källspänningen effekten något … Eller för den delen skulle ett bil- eller golfbilbatteri fungera bra …

Steg 8: Möjliga mods

Denna krets är verkligen ett första steg. Jag ville efterlikna känslan av en bluesig rörförstärkare, inte göra en "fuzz" per ord. Det är en mycket märkbar höjning i förstärkning, och en bra 70-tals rock typ av ljud, som-is. Men du kanske vill ha något annat … Om den över-the-top fuzz är din sak, kan det modded att "klippa" signalen Mer stans och distorsion:- Öka R4 och R3 också.- Större kapacitans på kopplingsmotståndet C1 och C2. Jag hade ursprungligen C2 @ 0,068uF, men det var en förlust av tydlighet (inte en stor sak om max distorsion är målet.) Bara att öka varje till 0,02 kommer att ha en märkbar effekt.- Lägg till en FET-booster-krets till frontänden.-Större katod-bypass-kondensator (C3). OBS: detta har bekräftats-se slutsidorna för uppdateringar, inkluderade en högre förstärkningsmodell med ett större bypasslock … Mindre förstärkning och distorsion, mer rent rörljud:-Släpp R3 till 220K Mer justerbarhet:-R4 kan vara ersatt med en 2M POT.-Eller, ersätt både R4 och R3 med en enda 2M eller 3M POT.-En tonkontroll eller två kan läggas till. Andra idéer … Detta skulle göra en trevlig front-end för en LM386 miniamp, för…

Steg 9: Vad är nästa?

Eftersom jag har mer än 25 av dessa rör, vad är nästa steg? Självklart, nej? ValveLiTzer II! Ja, två rör, fyra steg av rörförförstärkare …

Steg 10: New Gain Control, version 0.4

Här är en uppdatering av projektet, vilket ger en hel del kontrollerbar vinst. Den tidigare versionen var att skjuta på ett "rent" rörljud, men jag har fått önskemål om mer kraft! Höjning av bypass -locket ensam (C3) ger verkligen vinst. Jag har angett det som 100uF, men alla värden från 22uF uppåt kommer att öka vinsten. En POT (P3) har lagts till för att justera den extra förstärkningen. C3 kan naturligtvis höjas utan att lägga till POT. Den äldre "Bias" POT är fortfarande på plats. De två tillsammans kan justeras för att passa … Delar:

C3 100uF, polariserad elektrolytisk, (16V minimum)

P3 50K ljudavsmalnande potentiometer