ValveLiTzer Trifecta: 16 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

När jag såg gmoon's Instructable för den ursprungliga ValveLiTzer bestämde jag mig för att göra två gitarrpedaler baserade på hans design-en för en vän till mig (ValveLiTzer Redux) och en för min svärfar (ValveLiTzer Trifecta). Båda är gitarrspelare (uppenbarligen) och jag ville ge dem något unikt. Min första version, ValveLiTzer Redux, har en framträdande "figur 8" -design med röret som sticker ut från toppen, etsade aluminiumplattor och en glödande blå bas. Denna instruktionsbok kommer att beskriva hur jag byggde den andra. Tarmarna är desamma, men som du kan se är fallet väldigt annorlunda. Den är också gjord av Baltic Birch -plywood, men fodralet är en rundad kvadrat med rörinsatsen och monterad i sidled. Det finns aluminiumplattor på alla sidor, och rattetiketterna lyser när pedalen är inkopplad. Om du vill göra en egen behöver du inte använda gmoons exakta schema. Du kan passa många olika pedaldesigner inuti detta 5x5 tums fodral, ändra etiketter och rattlägen efter behov.

Steg 1: Design, material och verktyg

Både gmoon's och min första ValveLiTzer har ett vakuumrör som sticker ut över höljet, oskyddat från fötter, kablar och skador i allmänhet. Jag ville att den här versionen skulle vara mindre, mer strömlinjeformad och viktigast av allt, för att skydda röret. Jag använde ett av mina favoritmaterial, Baltic Birch plywood (aka Russian Birch plywood) för att bygga fodralet. Fallet är faktiskt flera lager staplade ihop. Huvudfodralet är ett lager av 1/4 "plywood limmat på en 3/4" bit. Botten av fodralet är ett enda lager av 1/8 "plywood. Toppen är den mest komplicerade. Den är gjord av en 1/8" plywoodram, med 1/8 "polykarbonat gömd inuti. Ett lager aluminiumtejp appliceras på plasten och fungerar som en mask för komponentetiketterna. Toppen är laminerad med en träfaner för att dölja plasten och etikettmasken. Sidorna har inlagt aluminium, med frontpanelen etsade med elektrolys. Det är … typ svårt att göra, men jag är säker på att du kan göra det. Med rätt verktyg, det vill säga! MATERIAL (fodral) 1 6x6 "bit 3/4" Baltic Birch plywood1 6x6 "bit 1/4" Baltic Birch plywood2 6x6 "bitar av 1/8" Baltic Birch plywood1 5x5 "bit av 1/8" transparent polykarbonat, akryl eller Lexan plastark om 25 kvadrat tum av 1/8 "tjock aluminiumplatta (mässing eller stål skulle också fungera) några platta huvud 1/2 "träskruvar 20 tum aluminiumtejp Snickerilim Tvådelad epoxi (ju längre inställd tid desto bättre) Spray-on limförpackningstejp (tillval) klar acr ylic finish (jag använde minvaxpolykryl) MATERIAL (elektronik) 1 12FQ8 -rör1 9 -stifts miniatyruttag2 1/4 "monokontakter1 50k linjär potentiometer1 500k ljud (logaritmisk) potentiometer1 SPDT (på/på) fotbrytare5 blå 5mm lysdioder1 gul 3mm LED2 1000uF 25V elektrolytisk kondensatorer2 1M motstånd1 470k motstånd1 220k motstånd1 47k motstånd1 510 ohm motstånd1 120ohm motstånd1 220 ohm motstånd2 0,01uF polyester, mylar eller keramiska kondensatorer1 0,1uF keramisk kondensator (eller byt ut med en 33uF elektrolytisk för mer boost) TOOLSA rullsåg med variabel hastighet Ett bra rullsågsblad för trä (jag använder PGT -blad från Olson med omvänd tand) En krontandblad (för skärning av plast) En borrpress och diverse bitar (en handborr skulle fungera i kläm) En bandsåg (eller en rullsåg med metallskärning) blad) Massor av sandpapper En skarp kniv (använd ett nytt blad för detta - du behöver det!) En dator och laserskrivare Ett elektrolysbad Ett klädjärn

Steg 2: Skriv ut mönstren

Bifogat nedan är mönstret jag använde för att göra pedalen (i både Illustrator- och PDF -format). Skriv ut fyra kopior av fodralet på kartong eller vanligt papper (jag gillar att använda kartong eftersom det håller bättre ihop under skärningen). Skriv ut ett av etikettmönstren på vanligt papper. Skriv ut det elektrolysresistenta mönstret på glansigt fotopapper med en laserskrivare som har sin mörkaste inställning. Använd spraylim för att klistra in ett mönster på 6x6 "bit 3/4" plywood. Klistra in ett mönster på var och en av de 1/8 "bitar av plywood. Beroende på vilket spraylim du använder kan du behöva låta limmet torka i någon minut innan du klistrar fast det på träet, annars blir det för svårt att gå av senare. Om plastarket du fortfarande har har ett lager skyddande film kan du limma mönstret direkt på det. Om inte, klistra ner lite förpackningstejp och limma mönstret på det. Aluminiumplattan kan skäras på dess egen, men jag rekommenderar att du lägger den mellan två lager av plywoodskrot (lågkvalitativ) plywood. Detta gör det mycket lättare att klippa. Låt alla mönster gott om tid torka, så att de inte av misstag skalas när du skär dem ut.

Steg 3: Klipp ut trä- och plastmönstren

Jag använder en DeWalt DW788 rullningssåg med variabel hastighet. Det är verkligen fantastiskt. Men nog om mitt favoritverktyg i verkstaden. Det enklaste stycket att klippa är basen. Klipp helt enkelt runt ytterlinjen och ignorera alla extra linjer som visar vart metallplattorna och komponenterna går. För att göra det enklare skärs huvudkåpan i två delar. Börja med att klippa ut hålen där in- och utgångarna och strömuttaget går, från 3/4 "plywood. Klipp inte av något annat. Lim sedan 1/4" plywood på botten av 3/ 4 "bit, var uppmärksam på att inte få något lim på utskärningarna. Kläm ihop bitarna utan att minimera någon synlig söm. När limmet är torrt, borra ett pilothål för de inre skärningarna. Skär sedan försiktigt ut insidan och utsidan av kanterna på notera var aluminiumstyckena kommer att vara och klipp ut skårorna för dem. Var också medveten om stödstyckena på vardera sidan av strömbrytaren. borra ett pilothål och gör de inre nedskärningarna. Slutligen installerar du kronbladets blad i rullsågen och sänker hastigheten till cirka 1/4 (inställning 3 på DeWalt 788). Detta gör att du kan klippa plasten utan att smälta Klipp runt de inre linjerna. Plaststycket ska passa perfekt inuti träramen. Avsluta plaststycket av dr. med 3/32 "styrhål för omkopplaren och två justeringsknappar.

Steg 4: Skär etikettmasken

Pedalen är utformad så att etiketterna för knopparna och krukorna lyser inifrån. Detta uppnås genom att använda en plastskiva, så att ljuset kan lysa igenom. En träfaner appliceras ovanpå plasten så att själva träet verkar lysa när det slås på. För att bara få etiketterna att lysa måste en mask placeras mellan plasten och träet. Masken måste blockera allt ljus så att även i fullständigt mörker bara etiketterna lyser. Det tunnaste, billigaste, mest ogenomskinliga och lättillgängliga materialet för jobbet är aluminiumtejp. Den bärs upp med ett starkt lim som fäster mycket bra på plasten, och den kan skäras med en vass kniv. Börja med att lägga ett lager av tejp på toppen av plasten. Den ska vara helt platt utan rynkor. Kanterna ska passa perfekt utan söm - håll upp plasten mot en ljuskälla så att inget ljus läcker igenom. Trimma tejpen i linje med plastens kant. Du kan använda ett trubbigt, slätt föremål för att ytterligare platta bort tejpen mot plasten. Jag använde handtaget på en sax. Skriv ut etikettmallen och placera den på den tejpade sidan av plasten. Använd maskeringstejp för att fästa den på plasten på alla sidor. Den ska sitta perfekt platt. Nu kommer den mest jobbiga delen av bygget. Skär ut bokstäverna genom papperet och bandtejpen till plasten med ett nytt blad. Var försiktig vid hörn och små kurvor. Med hjälp av knivspetsen eller en liten pincett, skala bort de utskurna bokstäverna. Det lönar sig att verkligen, verkligen ta dig tid med det här, för om du skäms är det väldigt svårt att fixa. Jag hade tur och gjorde inte ett misstag - jag uppmuntrar dig att göra detsamma. Med alla bokstäver utskurna, ta bort pappersmallen och platta försiktigt ut eventuella upphöjda kantejpskanter. Tryck bara ner, inte från sida till sida - annars kan du riva aluminiumet. Avsluta biten genom att slipa plastens botten med sandpapper med 220 korn för att ge ett frostat utseende. Detta hjälper till att sprida ljuset.

Steg 5: Lim ihop höljet

Lådan går ihop i några steg. Börja med att limma den övre ramen på fodralets huvudram med hjälp av trälim. Se till att de rundade hörnen ligger så nära varandra som möjligt (även om de kanske inte är perfekta ännu!) Sätt en vikt ovanpå ramen när den torkar. När ramen sitter på plats lägger du i etikettmaskens plastskikt. I mitt fall var plasten faktiskt ungefär en halv millimeter tunnare än träet, vilket orsakade en synlig kant vid övergången. Jag åtgärdade problemet genom att limma smala bitar av träfaner hela vägen runt den inre avsatsen. Förhoppningsvis kommer plasten du får att matcha tjockleken på träfaner och du behöver inte göra det. När ramen och plasten har samma tjocklek kan du limma in plastetikettmasken. Applicera trälim eller epoxi på insidan och lägg i plasten. Lägg en vikt på fodralet så att plasten hålls i linje med ramen medan limmet torkar. Det sista att limma på för närvarande är träfaner. Börja med att förbereda två plana träbitar som är något större än fallet och två eller flera klämmor. Klipp en bit faner som är större än själva fodralet och lägg faneren och fodralet sida vid sida. Jag använde starkt spraylim för att hålla ihop dem. Spraya både höljet och faner, vänta en minut eller två och fäst dem sedan ihop. Kläm omedelbart fast dem med de plana träbitarna på höljet. Låt torka i några timmar. När spraylimet är torrt kan du ta bort klämmorna och klippa försiktigt bort allt överskott av faner med en vass kniv.

Steg 6: Borra komponenthålen

Detta steg kan enkelt förstöra allt ditt hårda arbete hittills, så gör det försiktigt. Tidigare borrade vi tre pilothål i plasten. Vänd på fodralet så att du kan se dem inifrån. Viss lim kan ha smet genom hålen - dra ut det nu. Hitta rätt storlek på borrarna för komponenterna du monterar. I mitt fall var omkopplaren 1/2 "och potentiometrarna 5/32". Jag använde vanliga borrbitar, inte Brad point eller Forster. Det är väldigt lätt att riva faner, splintra plasten eller slita isär aluminiumtejpen om du borrar felaktigt. Borra inifrån höljet* med styrhålen för att hjälpa till att rikta in borrningen. Nyckeln här är att gå mycket långsamt, rensa bort skräp och förhindra att höljet rör sig medan du trycker fast det på ett träskrot. Det skulle förmodligen vara en oerhört dålig idé att använda något annat än en borrpress för denna uppgift. Du har blivit varnad. Se hur biten skär igenom de olika lagren och justera din hastighet därefter. Om du inte kan se vad du gör, stanna och rensa bort skräp. När du kommer till fanerlagret, gå väldigt långsamt för att undvika att riva det. Fanerns bindning till plasten är OK, men den är inte lika stark som om den limmades på trä, förhoppningsvis kommer du att få fina, rena hål. Förhoppningsvis behöver du inte reparera eller börja om igen …

En sak som jag borde ha provat är att borra pilothålet genom faner och sedan borra de större hålen från fanersidan. Gör gärna en provbit för att prova det på det här sättet, och meddela mig om det fungerar

Steg 7: Fäst bottenplattan

Innan slipning, färgning eller efterbehandling görs, kommer bottenplattan att justeras med toppen och skruvas på plats (tillfälligt). På så sätt kan vi slipa det hela som ett stycke, för att säkerställa en sömlös övergång mellan bitarna när pedalen är klar. Tejpa bottenplattan på höljet med maskeringstejp så att inriktningen blir så nära som möjligt. Notera storleken på skruvarna du kommer att använda och välj en borr som passar - jag använde en 7/64 borr. Borra ett pilothål i vart och ett av de fyra hörnen. Lägg sedan till en försänkning till vart och ett av hålen med en försänkningsbit. Skruva i alla fyra skruvarna. De ska sitta i linje med botten av fodralet. När du är nöjd tar du bort maskeringstejpen.

Steg 8: Slipning

Med bottenplattan tillfälligt på plats kan du slipa höljet och sidorna av höljet. Jag använde en bandslipmaskin för att runda slipning av kanterna, sedan slipade jag för hand med 320 sandpapper. Eftersom alla lager inklusive faner, huvudfodral och bottenplatta alla slipas som ett stycke, hamnar de perfekt i linje med varandra. Jag slipade toppen av fodralet med 320 sandpapper tills det var silkeslen. Jag gjorde samma sak med bottenplattan. Du kan använda ännu finare sandpapper om du vill, men det är verkligen inte nödvändigt om du använder mjukvedsprodukter för att bygga höljet som jag gjorde. När slipningen är klar, torka av höljet med en luddfri trasa. Jag använde T-shirten från min egen rygg. Jo, en gammal T-shirt som hade blivit till trasor.;)

Steg 9: Tillämpa Finish

Jag bestämde mig för att inte fläcka höljet, oroade mig för att lysdioderna inte skulle sinusera också. Jag hade nog kunnat använda en ljus fläck av något slag, eller ljusare lysdioder, men till slut bestämde jag mig för att bara gå med en blank yta. Jag använde Minwax Polycryl, min favorit vattenbaserade finish. Skruva först av bottenplattan. Om du målar höljet med plattan fäst riskerar du att limma fast det på höljet, utan någon elektronik installerad än! Det första ytskiktet ska vara mycket tunt. Akrylfinishen suger direkt in och förbereder i grunden träet för att ta emot ytterligare ytskikt. Bry dig inte om att applicera finish bakom där metallplattorna kommer att gå. Efter cirka två eller tre timmar är ytan tillräckligt torr för att slipas. Använd sandpapper 220 eller 320 korn, slipa tills höljet är slätt igen. Torka igen med en luddfri trasa. Det andra lagret av finish kan bli lite tjockare och kommer att se lite glansigt ut när det torkar. Det kommer också att kännas lite grovt. När det är torrt, slipa med 320 sandpapper och torka rent. Tredje skiktet kommer att se en mycket snyggare finish. Faktum är att du kanske kan stanna här. Jag applicerade bara tre lager på sidorna. Om du bestämmer dig för att lägga till ett fjärde lager, slipa igen med 320 sandpapper och torka rent. Det fjärde lagret kommer förmodligen att vara allt du behöver. När den torkat är du klar - slipa inte!

Steg 10: Skär metallplåtarna

Jag har turen att jobba på ett företag som har en metallaffär. Jag kan få små rester av aluminium gratis, i olika tjocklekar. Jag bestämde mig för att använda 1/8 "6061 aluminium för att göra plattorna. Du kan använda vad du än har, så länge det är tillräckligt starkt för att stödja ingångar och utgångar. Aluminium, mässing, koppar, stål eller till och med lite plast skulle vara bra. Det billigaste verktyget en hobbyist kommer sannolikt att ha som pålitligt kan skära 1/8 "aluminium är en bandsåg. Jag råkar ha en som jag gjorde på Kijiji för ett bra pris. Du kan också använda en rullsåg, men knivarna håller inte länge och det är svårt att kontrollera (särskilt med 1/8 "metall!) Mät upp plattorna med hjälp av mallen som en vägledning och notera borrhålens positioner. strömuttaget kan vara centrerat på bredden på plattan, men ingångs- och utgångskontakterna är lite förskjutna. Mät noggrant! Markera snittlinjerna med en fin spetsmarkör och kom ihåg vilken sida av linjen du behöver klippa på. Annars kan du få en platta som är något för liten. Innan du skär, borra hålen med en vanlig borr. Ingångs- och utgångskontakterna som jag använde behövde 7/32 "hål. Jag strömuttaget var 5/32 ". Eftersom du kan använda andra delar än mig, mäta de delar du har för att få en perfekt passform. Hålet för uttaget är för stort för att använda en vanlig bit. Använd en stegbit om du har en. Jag borde verkligen köpa en någon gång. Jag använde ett metallskärblad på min rullsåg istället. Det fungerade, men det är väldigt svårt att kontrollera. 1/8 "6061 aluminium är ganska tufft! Med hålen borrade du kan klippa ut delarna. Arbeta noggrant och var medveten om att metallen värms upp ganska snabbt. Vid slutet av snittet var värmen som strålade från metallen nära min smärttröskel. Dumt, jag vet! Använd handskar för att skära metallen om du behöver. Kanterna kommer förmodligen att vara lite grova och ha grader. De kanske inte ens passar perfekt. Slipa dem släta med sandpapper på en plan yta. Testa bitarna i väskan ofta så att du inte översliper. Slipa nu ytan på plattan som vetter utåt. Jag började med 320 sandpapper, slipning i en enda riktning i 45 graders vinkel. Jag fann att det här såg trevligare ut än cirkulära virvlar. Lägg helt enkelt sandpappret på en plan, robust yta och gnid plattan på sandpappret. När plattan är slät med ett jämnt mönster, byt ut 320 -papperspapper mot sandpapper för bilar av 2000 grus. Slipa med samma rörelse i samma riktning. 45-gradersmönstret kommer fortfarande att vara synligt, men ytan på plattan blir supersmidig och blank. När slipningen är klar, tvätta plattorna under rinnande vatten och torka av dem omedelbart. Observera att slipning gör mycket mycket fint aluminiumdamm. Det kommer inte bara över dina händer, det kan också förorena den orörda finishen på ditt fodral. Torka av plattorna eller tvätta dem innan de monteras. Ät inte heller eller andas in dammet. Det är nog riktigt dåligt för dig.

Steg 11: Etsa metallplattorna

För att etsa aluminiumplattor behöver du bara några grundläggande material, en 12VDC strömförsörjning (en modifierad datorns strömförsörjning eller en bilbatteriladdare), en laserskrivare, ett strykjärn, lite förpackningstejp och lite nagellack. Jag använde toneröverföringsmetoden för att gör ett "resist" -lager för etsning. Jag började med att skapa en grafik i Illustrator (bifogad nedan). Jag lägger flera kopior av samma stencil på en sida, eftersom utskriftssteget gör många defekta schabloner. Mönstren är spegelbilder så att de ser korrekta ut när de överförs till metallen. Skriv ut stencilerna med en tonerbaserad laserskrivare eller kopiator på glansigt fotopapper. Observera att det absolut måste vara glansigt papper (inte satinfinish!) Annars överförs tonern inte till metallen särskilt bra. Jag vet. Jag lärde mig detta på det hårda sättet! Kontrollera utskriften och välj den bästa. Chansen är stor att du kanske får en eller två som faktiskt är användbara. De andra kommer att ha fläckar här och där där tonern inte fastnade på fotopappret. Var försiktig när du hanterar schablonen, eftersom den lätt kan flagnas av (om den inte lätt lossnar kommer du inte att få en bra överföring) Klipp ut den bästa schablonen och lägg den med framsidan nedåt på metallplattan. Jag använde Kapton-tejp (en speciell värmebeständig tejp) för att hålla den på plats, men det är inte nödvändigt. Lägg sedan ett ark vanligt papper ovanpå. Vissa fotopapper har ett plastunderlag som smälter på strykjärnet om det tillåts direktkontakt, varför det vanliga papperet är viktigt. Med strykjärnet på medelhögt (bomullsinställning i mitt fall), applicera värme på stencilen och metallen i 4-5 minuter. Under de första två minuterna håller du bara strykjärnet på plats utan att flytta det. Efter det, växla och håll järnet. Prova att dra kanten av järnet längs schablonen för att sätta extra punkttryck på det, vilket kommer att hjälpa överföringsprocessen och pressa ut luftbubblor. Se till att du också täcker hörnen; Jag tyckte att de var svårast att få en bra överföring. När du har smält stencilen till metallen stänger du av strykjärnet och placerar ett stort, plant, värmebeständigt föremål på stencilen och metallen när de svalnar. Detta för att förhindra att fotopappret knäpper innan tonern har återställts. Jag använde en 9x13 ugnsform. När metallen är sval kan du ta av fotopappret. Det bör lämna efter sig ett glänsande lager svart toner, förhoppningsvis utan tomrum eller fel. Inspektera överföringen noggrant och korrigera alla platser där tonern inte överfördes ordentligt med nagellack. För att skydda metallplattans baksida och sidor från etsning, täck dem med vanlig förpackningstejp. Jag gillar att fästa en avskalad tråd på baksidan av plattan, så att jag har någonstans att fästa den positiva ledningen. Gå nu över till din etsningstank. Jag använde en glassbehållare av plast fylld med vanligt kranvatten och ca 2 msk salt. Du kan också använda tvätt soda; antingen kommer att fungera. Lägg en bit aluminiumskrot på tankens ena sida och fäst den negativa (svarta) kabeln på den. Lägg sedan plattan som ska etsas på andra sidan med den positiva (röda) ledningen fäst. Anslut den negativa kabeln till den negativa eller jordade anslutningen på strömförsörjningen och anslut plus till +12V -ledningen. När du slår på strömmen bör du se en kaskad av bubblor som dyker upp från den negativa plattan och en mindre mängd från plattan som etsas. Jag antar att dessa är väte och syre, så snälla gör detta bort från gnist- och flamkällor! På 3-4 minuter etsas plattan med en kvart millimeter djup permanent mönster. Dess gråa matta kontrasterar fint med den polerade bakgrunden. Skala av tejpen och rengör nagellacket och tonern med nagellackborttagare. Tvätta i vatten, och du är klar!

Steg 12: Limma på metallplattorna

När metallplattorna är färdiga (och etsade) kan du limma dem på plats (utom hylsplattan, mer om det senare). Jag använde JB-Weld eftersom det klibbar mycket bra till både aluminium och trä. Vanlig epoxi kan fungera lika bra. Blanda ihop JB-Weld och applicera ett tunt lager på var och en av metallplattorna. Stick ner dem och håll dem på plats i några minuter. Se till att de etsade plattorna vänder åt rätt håll! Torka omedelbart bort eventuell utpressning som kan påverka passformen eller avslutningen på pedalen senare. Plattan som håller uttaget är lite annorlunda - lim inte den på plats med resten. Börja med att ändra uttaget genom att klippa av skruvflikarna. Jag använde en bandsåg, men en dremel eller avböjning kan fungera lika bra. Lim uttaget på sin tallrik med epoxi eller JB-Weld. När limmet är torrt, löd de olika komponenterna och trådarna på hylsoflikarna som visas i ledningssteget. När det är klart kan du komma tillbaka och limma uttaget och plattan på plats på ramen.

Steg 13: Installera komponenter

Det sitter tätt på några av komponenterna. Vissa behöver kablar lödda på dem innan de monteras i fodralet. Börja med att löda kablar på ingångs- och utgångskontakterna, strömkontakten och omkopplaren. Dessa är svårast att nå när komponenterna installeras. Trådarna ska vara tillräckligt långa för att nå till det motsatta hörnet av fodralet, bara i fallet. Sätt in ingångs- och utgångskontakterna först. Du måste böja platta ledningarna närmast domkraftens öppning så att den passar i fodralet. Fäst domkraften med den medföljande muttern. Försök att inte dra åt muttern för mycket, annars riskerar du att spricka i höljet. Installera därefter potentiometrarna. Var uppmärksam på vad som går vart - använd schemat som en guide och installera 500k ljudpotten i "volym" -läget och den 50k linjära potten i "driv" -läget. Rikta krukorna så att tapparna vetter bort från uttagen. Sätt sedan in strömuttaget. Det kan vara en knepig passform (i själva verket kan du till och med installera det i panelen innan du limmar på plats). Röruttaget installeras inte förrän vissa komponenter är anslutna först.

Steg 14: Kabeldragning

Börja med röruttaget. Genom förslag från en Instructables -medlem på min andra pedal, ValveLiTzer Redux, bestämde jag mig för att montera en liten 3 mm gul lysdiod i hålet i mitten av uttaget för att belysa röret. Gör detta genom att löda ett 510 ohm motstånd till en av lysdiodens stift, nära kroppen. Montera lysdioden i hålet och löd sedan dess stift direkt på kontakterna på uttaget, med LED -anoden till V+ (stift 4) och LED -katoden (genom motståndet) till jord (stift 5)., och 6 och 8, är sammankopplade. Kör en kort bygel mellan dem. Flera komponenter kan också lödas direkt från en stift till den andra. Följ schemat och löd några av motstånden och en av kondensatorerna på plats, se till att det inte finns några kortslutningar. Slutligen löd långa trådar till stift 8 och 2, för anslutning inuti höljet senare. Med uttaget anslutet, kan du kan installera det i fodralet. Se till att stiften 4 och 5 förblir tillgängliga! Nästa är de stora filterkondensatorerna. De jag använde (1000uF, 25V) råkade passa perfekt i utrymmet på ena sidan av strömbrytaren. Vrid ihop de positiva ledningarna och löd dem ihop. Anslut de två jordledningarna tillsammans med en kort bit isolerad tråd. Limma sedan locken i utrymmet. Kör ledningarna från strömuttaget till kondensatorerna, anslut den negativa kabeln till de negativa ledningarna på kondensatorn och den positiva ledningen till de vridna positiva ledningarna på locken. möjligt till sina respektive destinationer. De få komponenter som fortfarande behöver läggas till kan lödas direkt till potentiometerstiften eller 1/4 jackpinnar, vid behov. Glöm inte att dra ledningar från stift 4 och 5 (V+ och GND) på uttaget till stiften Kontrollera kabeldragningen och använd en multimeter (om du har en) för att leta efter shorts och kontrollera kontinuitet.

Steg 15: Kabeldragning - lysdioder

Pedalen kommer att fungera nu, men för att faktiskt se de fina bakgrundsbelysta etiketterna noggrant ristade i aluminiumfolie måste du lägga till några fler lysdioder. Jag har lagt till totalt fem blå lysdioder, en för varje etikett. Jag valde blått eftersom den avsedda mottagaren av pedalen är färgblind kan inte se rött eller grönt - annars kan jag ha använt grönt istället. Vita lysdioder skulle faktiskt se ganska snygga ut, tänk på det. Jag kopplade LED -lamporna i två seriekedjor, en med 3 lysdioder och de andra två. Varje kedja har ett strömbegränsande motstånd. Jag använde ett 120 ohm motstånd för de tre LED -kedjorna och ett 270 ohm motstånd för de två LED -kedjorna. Du kan naturligtvis lägga till mer LED, men det finns inte mycket poäng. Välj en LED från varje kedja och löd motståndet på en av dess ledningar. Det spelar egentligen ingen roll vilken, men notera vilken ledning den är lödd till (anod eller katod) så att du kan koppla ihop allt med rätt polaritet senare. Lim fast lysdioderna så att de pekar i den allmänna riktningen av en av etiketterna. Dra sedan ledningar mellan dem, medveten om polaritet. Se till att varje kedja så småningom når marken på katodsidan och V+ på anodsidan. Kontrollera om det finns kortslutningar i hela kretsen och försök sedan att ansluta den. Lysdioderna ska alla tändas. Om de inte kontrollerar dina ledningar igen förrän de gör det!

Steg 16: Avsluta

Med kabeldragningen kan du skruva fast botten av höljet. Installera röret, om du inte redan har gjort det. Lägg till gummifötter i botten om du vill, för att förhindra att pedalen glider runt på marken. Nu plugg testa det! Pussla med Drive- och volymknapparna för att se till att de gör vad de ska. Testa bypass -omkopplaren för att se till att den, um, kringgår. Lyssna efter brus eller brum från utsignalen. Om det är över en acceptabel nivå, leta efter jordningsproblem eller byt adapter. Jag upptäckte att en mindre växelströmsadapter av typen switchade introducerade mycket mindre brum i utgången än en vanlig skrymmande transformatortyp. När allt fungerar perfekt, var noga med att visa upp din nya hembyggda rörbaserade effektpedal, med betoning på hur cool du är eftersom du har en och de har inte. Innan de blir för avundsjuka, rikta dem mot denna instruerbara så att de kan göra en till sin egen.;)