DIY kapacitiv urladdning 18650 spotbatterisvetsare #6: 11 -steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

Här är den 6: e batterifliksvetsaren jag hittills har skapat. Sedan min första MOT -svetsare har jag velat göra en av dessa och jag är glad att jag gjorde det! Den här bestämde jag mig för att göra med en kondensator. ProTip är hur man gör en enkel batterifliksvetsare från en ljudkondensator (.6F och senare) Detta har också blivit min favorit av de 7. Svetsarna som den producerar har inga brännskador och flikarna är nästan perfekta när de är klara. Knappt ett ljud när det brinner. Stor liten 3lbs svetsare!

Glöm inte att rösta! Tack för att du visar support!

Steg 1: Lägg ut och titta över alla dina delar och delar som behövs för bygget

Med vilken konstruktion som helst, tycker jag om att lägga ut alla delar och bitar som jag kan behöva för att bygga för att se till att det inte finns några defekter. Kan vara riktigt frustrerande att ha allt tillsammans och hitta en del är defekt. Jag såg till att testa KP100A, Buck Converter, Boost Converter och 2F kondensator (.6F eller 600, 000uF faktiskt). Jag testar vanligtvis dessa delar när jag får dem från eBay eller andra butiker. De flesta artiklarna jag köpte för denna version kom från eBay. APC UPS -fodralet hittade jag vid lokal goodwill för cirka 5 $ färdigt och arbetade med ett faktiskt bra 12V förseglat blybatteri på 7,4Ah. Under min inspektion märkte jag att kablarna jag planerade att använda, eftersom kondensatorn inte var som annonserad. De hävdar att det är 4 gauge, men du kan tydligt se dess faktiskt 8 gauge. Först trodde jag att detta kunde vara ett problem, men jag märkte att i andra videor använde de flesta affischer 8. Jag fick också senare reda på att kondensatorn från samma paket bara var.6F och inte 2F som annonserades. När jag kontaktade säljaren agerade de inte en smula förvånad, utan gjorde försäljningen rättvis och erbjöd mig en rabatt. Alla andra delar testade bra. Här är delarna som jag använde i denna konstruktion. Meddela mig om du behöver en länk för någon av dessa delar.

Boss CPBL2 2 Farad bil digital spänningskondensator Power Audio Cap + 4 Ga Amp Kit

DC-DC-omvandlare Buck Regulator 5V-30V till 0,8-29V (XL4015) Konstant ström/spänning nätaggregat

5A, LED Ammeter Voltmeter Display

250W DC Step-up Boost Converter Konstant strömförsörjning LED-drivrutin 10-50V

KP100A 1600V 100A Fas Thyristor Silicon Control SCR -likriktare

Round Rocker Switch 12V W/ LED light dot car auto rv boat toggle SPST

VÄXLARKOPPLING SPST PÅ MINI TOGGLE 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

6 Gauge Solid Bare koppartråd

50W 6Ohm LED -belastningsmotstånd

Schottky -barriärdiod 15Amp (lågspänningsförlust)

10A 250V panelmonterad chassi säkringshållare sockel

2 x EBL 3.7V 3000mA (faktiskt 2300mah) 18650 Li-ion litiumjon uppladdningsbara batterier Hög tömning

Kester Löd 24-6040-0027 60/40 Stativ 0,031

Guld Högtemperatur Värmebeständig Kapton Tape Polyimide BGA

Kester 951 & 186 Liquid Flux

Mis. Krympslangar

ON/OFF/ON 3 Positioner SPDT Round Boat Rocker Switch 10A/125V 6A/250V

5.5/2.5 (5.5mm OD 2.1mm ID) DC Metal Barrel Jack Panel Mount x 2

M5 Bolts and Nuts set Mis from the local Hardware Store

Skruvanslutningsbarriäranslutning Elektrisk trådanslutning 12Position Barrier Terminal Strip Block 10A-100A

Misskruvar som bärgats från andra projekt.

Gorilla Superlim, Wood Putty och Wood Lim från den lokala järnaffären

Äldre APC UPS 500Watt för fodralet

Steg 2: Rita upp schemat över ledningar och bygg

Jag är inte den största på att skriva en schematisk eller instruerbar för andra att läsa. Men det tjänar sitt syfte och fungerar för mig. Jag har upptäckt att när jag skriver en, 9 av 10 gånger, så slutar jag revidera den när jag går. Men i slutändan försöker jag spara alla, bara om jag måste reparera senare. Att göra en schematisk bild garanterar ingen självfråga när du bestämmer dig för att koppla ihop allt. Det här var också när jag bestämde mig för att UPS -fodralet skulle fungera perfekt, eftersom jag såg en som används i en annan Youtube Video. Jag gillar också att lägga ut ansiktsdesignen. Detta ändras normalt i slutet, men det ger mig fortfarande något att ta av när jag bestämmer mig för att borra mina hål. Jag gillar också att använda grafpapper för alla mina scheman. Det fina med grafen Papper, jag kan använda exakta mätningar (eller nära) när jag skriver ut allt. Under den schematiska och bygga Idén inspirerades jag av tre andra Youtube -affischer. "swipemagnetron, arbetsbänken och BuildYourDreams". Se till att leta upp dem på YouTube, de har också mycket detaljerade videor om fliksvetsare (kondensator).

Steg 3: Torrpassa alla större komponenter

När du bygger något sådant här är du inte 100% säker på att det kommer att passa, tills du faktiskt placerar alla delar där de kan passa. Jag är inte 100% säker på terminologin eller formuleringen, men jag gillar att kalla detta Dry-Fit. (Jag arbetade tidigare i Paint and Body..). Det är bra att se till att ingenting kommer att vara i vägen för någon annan del eller kablar. Med denna konstruktion har jag märkt att kondensatorn är lite för stor för fallet, och jag kan behöva placera den större delen av SCR på fodralets utsida. Jag kommer att använda en hålsåg och skära ett 3 runt hål på baksidan av höljet för att passa kondensatorn. Detta bör också meddela mig om det blir varmt under svetsningar. Jag kom också på att Buck -omvandlaren passar perfekt där Jag planerade i ansiktet. Alla andra mindre delar och bitar ska verka fungera där jag kan placera dem.

Steg 4: Förbered ramen. Klipp ut alla hål i fodral och klipp/lim i Plaskolite (plexiglas) för ansikte

Efter dry-Fit såg jag till att mäta med en linjal var varje del skulle passa. Jag använde också en 3 "hålsågbit för att skära bakstycket där kondensatorn skulle hänga ut. När jag skär dessa hål använder jag gärna en StepBit. Efter att jag mätt och centrerat området jag behöver borra. Jag tar en 1/ 16 "borr och borra ett starthål. Uppföljs av en 1/8 borr. Sedan avslutar jag det med StepBit. Jag kommer också att linda en bit tejp runt biten för att markera storleken på det hål som behövs. Detta säkerställer att jag inte går för djupt när jag rengör dem. Jag kommer också att behöva använda min "DIY Mini Dremel" för att rensa bort alla avdelare inuti fodralet som kan komma i vägen. Jag kan använda nåltång för att få det mesta.

Efter att jag har borrat varje hål kommer jag att torka in delen för att se till att den passar. Sedan tar jag bort och sparar för bygget. Med den svarta tejpen jag lade på glaset bestämde jag mig för att också lägga till en bit svart kolfiberfilmfilm för att dölja formuleringen i ansiktet. Jag försöker se till att fodralet är 100% förberett innan jag börjar bygga.

Steg 5: Förbered de två huvudkomponenterna och ställ in spänning/ampere

Jag förbereder normalt inte komponenterna förrän de är monterade, men den här, jag ville använda skruvterminalbarriärkontakter på alla anslutningar. Detta är för att hjälpa mig, omsluta fallet är en smärta att sätta ihop igen. Jag ville också ha möjlighet att byta ut någon av DC -omvandlarna om jag behövde snabbt utan lödning. Jag tänkte också att eftersom delarna finns på bordet, kunde jag ställa in spänningen och förstärkarna efter behov. Jag ställde in Buck -omvandlaren på 16V och 3.2A, och Boost -omvandlaren ställde jag in på 25Volts (senare ändrad till 30V) Amper helt öppen. Om jag behöver en högre spänning på Buck Converter, borrade jag 2 små hål i toppen av fodralet, där jag kunde justera efter behov. Jag har också lagt till kontakter till 50W 6Ohm LED -belastningsmotstånd

Steg 6: Löd-, tenn- och läggbarriärblock till switch och DC -uttag

På grund av det sätt som jag har bestämt mig för att bygga detta, lödar och tänder jag också på/av/på -omkopplaren, strömbrytaren för lysdioden, på/av -vippan med led för huvudströmmen och båda DC -uttagen. Med On/Off Rocker finns det en liten LED. Denna LED är normalt avsedd för 12V -system. Så jag lägger bara till ett 1k ohm 1/4watt motstånd till det på den negativa (in) sidan (3: e guldnålen). Detta säkerställer att jag kan använda detta med högre spänningar. På huvudströmbrytaren (på/av/på) går mittstiftet till kondensatorn. Ena sidan 6ohm 50w motståndet och den andra sidan är till (strömmen bort) på Buck Converter. Det var då jag bestämde mig för att lägga till Schottky -barriärdioden 15Amp (lågspänningsförlust). Detta skyddar Buck -omvandlaren från eventuell återmatning eller ström. Resten av switcharna och DC -uttagen är ganska enkla.

Steg 7: Gör batteripaket-2 i parallell

Bara att röra runt, jag visste att jag behövde göra ett batteripaket för SCR och liten voltmeter (kondensatorspänning). Med SCR tänkte jag att ett 53 ohm 1/4 watt motstånd skulle hålla ampere under 150mA vid 4.2-3.7V. Så jag bestämde mig för att placera 2 i Parallel eftersom jag såg en video med samma. Med den här, istället för att använda en fliksvetsare, eller lödning av batterierna. Jag använde några gamla batterihållare jag hade. Tänkte att det här skulle fungera bra om jag skulle behöva byta ut dem. Så placerade 2 tillsammans och använde varmt lim för att hålla på plats, än jag lödde tråden och vridde ihop dem för spärrblock senare. Sedan lade jag till blå krymplast efter att jag lagt till EBL 18650 -talet. Lägg ledningarna i ett spärrblock och det här paketet är klart att gå. Detta var också en bra tid att testa TP4056 som jag kommer att använda för att ladda upp detta.

Steg 8: Montera alla panelmonterade omkopplare, DC -uttag, voltmeter och buckomvandlare

Från och med Buck Converter hittade jag några skrotbitar av plexiglas och trä. Jag mätte precis var jag ska borra för skruvar och överlimar fästet på plats. Efter att jag har dragit åt skruvarna förblir Buck -omvandlaren stadig. Jag använder bara Adhesive på den lilla ledningen för att hålla det på plats. Resten var främst att knäppa i panelmonterade vippbrytare och skruva i de andra mindre delarna. I sista minuten bestämde jag mig för att också lägga till en panelmonterad säkring (10amp). En liten klick varmt lim på allt och det ska inte röra sig en bit.

Steg 9: Kombinera alla lednings- och barriärblock enligt schemat

Genom att hålla schemat nära, började jag kombinera ledningar enligt sidan. Jag var inte orolig för att städa upp allt. Jag gör det när jag känner att jag har testat det här och det har fungerat i ett par månader utan problem. Jag lade till några dragkedjor för att hålla ihop dem alla. Jag lade till kondensatorn och kablarna som de specificerade i mina scheman och det passade där jag trodde att det skulle. Sprang KP100A genom hålet (negativ sida) och använde en insexnyckel för att dra åt, samma på andra sidan med den positiva ledningen. En av de sista delarna var Boost -omvandlaren ansluten till Buck -omvandlaren och strömbrytaren på baksidan. Beslutade att det här skulle vara en bra tid att testa. Jag använde ström och slå på den. Allt fungerade som förväntat. Några klossar av varmt lim här och där för att hålla tråden tillbaka och montera boostomvandlaren. Jag var redo att sätta ihop fallet. Med lite vickning kunde jag få ihop det och skruva i den bakre delen som håller ihop allt. Placerade batteriet i den lilla hållaren på undersidan och knäppte det på plats. Allt verkar gå bra ihop.

Snabb notering: Osäker på om du tittar på videon eller märkt multimetern. Se till att hela tiden testa för kontinuitet. Detta säkerställer också att du inte missade några anslutningar.

Steg 10: Kondensatorladdning och urladdning med en testchecklista

Innan jag lägger till leads, ville jag köra detta genom en snabb checklista för att se till att det fungerar korrekt. Ljus på baksidan verkar fungera när jag slår på enheten. Använder min mindre bänkströmförsörjning. Jag vrider förstärkarna upp fullt (5 ampere max) och 21V. Jag planerade att använda en Dell 19.4V 3.33amp bärbar adapter, men för tillfället kan jag använda bänkens strömförsörjning. På framsidan vänder jag (på) den lilla strömbrytaren till vänster, den tänder den mindre lysdioden som ger mig kondensatorns spänning. Slå på strömbrytaren på baksidan och Buck -omvandlaren tänds. Jag hade On/off/On -omkopplaren till "off", så det gjorde ingenting. Jag trycker på strömbrytaren (en rad) och kondensatorn började ladda. När den röda lampan kom på Buck -omvandlaren visade Cap -voltmetern 15,8V. (. 2 gick genom dioden) laddad perfekt. Men laddningen tog 30 sekunder. Det var jättebra! Vid 3amp bör detta vara ungefär rätt för 2F. Innan jag insåg, sänktes förstärkarna till 1A på bänkförsörjningen. Med lite mer testning kom jag på att locket bara var.6F i bästa fall. Men det borde fortfarande fungera. Det enda problemet med en mindre keps. Jag skulle behöva vänta lite längre mellan svetsarna, annars kan det överhettas. Med en större keps har du mer väg. Jag planerar att få en större i framtiden. De sista delarna jag behövde kontrollera är urladdningen. Jag stänger av allt med locket laddat. Vänd omkopplaren på framsidan uppåt (2 rader) och den började rinna ut snabbt. 6ohm 50watt -motståndet är perfekt för detta. Allt utom kondensatorns (2F till.6F) testade rätt. Det verkar som om mitt projekt är nästan klart.

Steg 11: Slutför byggandet genom att lägga till enkla 6 mätarelektroder

Slutligen, för att linda denna uppbyggnad, använder jag större terminalblock (inuti kopparstycket) och 6 gauge solid koppar, som jag vässade med "DIY Mini Dremel" för elektroderna. Sedan använde jag Kapton -tejp och krympförpackning för att hålla ihop allt. Kaptontejp fungerar mycket bra för detta. Brytaren eller avtryckaren är bara att använda tills jag får fotpedalen från TEMco. Detta var en riktigt rolig byggnad och svetsarna den producerar är stora. Tyvärr har jag inte video eller bilder på svetsningen men planerar att göra en video senare när jag jämför alla mina svetsare, där jag verkligen tror att den här kommer att dominera. Jag lämnade elektroderna längre, så jag kunde applicera det perfekta trycket vid svetsning. Under min forskning verkar detta vara den avgörande faktorn för dina svetsar. På mindre än 2 svetsar hade jag trycket nere. Jag kan lägga till gummihandtag till dessa senare, men bra som de är. Jag är säker på att det kommer att pyssla mer. Detta tenderar att bli lite varmt om du inte väntar rätt tid mellan svetsarna. Men det tar normalt några av dem innan detta händer. Jag är helt nöjd med denna svetsare och jag har 7 att jämföra med.

Hör av dig om du har några frågor. Jag svarar normalt ganska snabbt. Tack för att du läste min instruerbara och glöm inte att rösta. Om du tittar på min video, vänligen gilla prenumerera och dela. My Next Instructable är en mycket enkel svetsare som jag gjorde på mindre än några timmar (efter att höljet var torrt eller satt på 48 timmar, naturligtvis.. LOL)