PUMBAA - Bärbar Bluetooth -högtalare: 6 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

Jag ville ha en liten och elegant bluetooth -högtalare som inte var av plast så jag bestämde mig för att göra min egen! Jag namngav den Pumbaa efter en av de mest älskvärda "Lion King" -karaktärerna … men också för att den här högtalaren kan sjunga!

Höljet är tillverkat av 1/2 "MDF, 3/4" tall, valnöt och insvept i FR701 -tyg, vilket är ett akustiskt transparent tyg. Inuti förpackas (2) 3 "full range högtalare i två lika volymportade kammare. Högtalaren drivs av en 2x30W bluetooth-förstärkare som drivs via li-ion-batteri eller en 18V DC-strömförsörjning.

Den totala kostnaden för denna byggnad var cirka $ 100 USD men jag hade några av byggmaterialen runt. Den kostnaden kan variera beroende på din plats och om du måste köpa tyg och MDF i bulk. En fullständig lista över material och verktyg som jag använde finns nedan.

Material:

• Högtalar- och elektronikpaket: Parts Express
• (2) 1 "dia. X 4" L flared port: Parts Express
• FR701: Akustiska lösningar (säljs på gården men kan ersättas med vilket tyg du vill!)
• 3 "B x 16" L valnötskiva
• 3 "B x 36" L tallskiva
• 1/2 "tjock MDF
• Trälim
• Silikon tätningsmedel
• Bets
• Möbelvax
• Gummierade fötter
• Träskruvar

Verktyg:

• Cirkelsåg eller bordssåg (bordssåg fungerar bäst)
• Geringssåg (eller bordsåg geringsjigg)
• Router (helst monterad på ett bord)
• 3/4 "Roundover fräs
• Rabbetfräs (olika storlekar)
• Spola trimbit
• Jigg med fickhål
• Borr eller borrpress + borr
• Häftpistol

Låt oss börja!

Steg 1: Välja högtalar- och höljesstorlek

Att välja rätt högtalare för en applikation kan vara överväldigande. Det finns hundratals alternativ som kan göra det svårt att hitta det du letar efter. Här är några grundläggande tips som hjälper dig att bestämma.

Prisklass: det finns många alternativ i intervallet 10-20 dollar som jag tycker är perfekta för bärbart/bluetooth-ljud. Eftersom du kommer att vara begränsad när det gäller utgången från förstärkaren (vanligtvis 10-50W per kanal), finns det ingen anledning att spendera upp till $ 100 på en drivrutin som klarar hög effekt.

Högtalarkänslighet: denna parameter är mycket viktig när du designar bärbara högtalare eftersom det är ett mått på hur högtalande högtalaren kan bli med 1 watt effekt @ 1 meter. Eftersom högtalaren är batteridriven vill du använda så lite ström som möjligt. Som en tumregel anses förare med en känslighet på 87 dB @ 2.83V/1m och högre vara effektiva förare. Vid detta betyg skulle högtalaren producera över 100 dB med bara 20W … vilket är ganska högt!

Frekvenssvar: den främsta anledningen till att jag valde Dayton -högtalaren ovan beror på att det är lågt pris, hög känslighet och utökat frekvenssvar. Denna drivrutin har ett frekvenssvar på 80 - 20 000 Hz, vilket innebär att det är en sann högtalare. Jag ville undvika komplexiteten och kostnaden för att lägga till en diskant och crossover -nätverk så att den här högtalaren passar räkningen.

Det finns många andra parametrar som måste beaktas vid val av högtalare och design av höljet. Tipsen ovan är just det … tips. Om du vill lära dig mer om Thiele/små parametrar och hur du kan använda dem för att uppnå bättre resultat, här är några användbara länkar:

www.eminence.com/support/understanding-lou…

en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_paramet…

För att kunna använda dessa parametrar krävs vanligtvis simuleringsprogram. För Windows -användare är WinISD ett bra alternativ. För Mac -användare är alternativen begränsade …

www.linearteam.org/

www.midwestaudioclub.com/resources/winisd-a…

Som referens har jag inkluderat den simulering jag genererade som hjälpte mig att bestämma kapsling och portstorlek. Min prioritet var att förlänga lågfrekvenssvaret utan att offra SPL så jag valde att ställa in boxen till 85Hz, nära högtalarens resonansfrekvens (Fs). Denna konfiguration skapar en +3dB -topp vid ~ 130Hz vilket ger den här högtalaren en fin och kraftfull low -end (läs: inte djup bas). Det är möjligt att ställa in en lägre frekvens, men med den här drivrutinen kommer det att resultera i minskade ljudtrycksnivåer.

Steg 2: Bygg höljet

Jag började med att skära två 7,5 "x14" bitar ur ett 2'x4 'ark med 1/2 "tjock MDF. Detta kan göras via cirkelsåg med styr eller bordssåg. En bordssåg ger mycket renare och mer exakta snitt… Jag använde en cirkelsåg och lite lövträ som vägledning … så om du inte har tillgång till en bordsåg, var inte orolig!

Jag använde en 3 "fofstner -borr för att skapa högtalaröppningarna. Jag använde sedan en 1/2" rabbetborr och ett fräsbord för att skapa en rabbet runt öppningens omkrets. Jag ställde in rabbetas djup för att motsvara högtalarens linjära utflykt + högtalarens flänsdjup + ett par millimeter som en säkerhetsfaktor. Detta gör att högtalarna kan monteras i spol och aldrig sträcka sig förbi framsidan - avgörande för att dölja högtalaren bakom tyget.

Jag skar sedan tallbrädan i två 7,5 "långa bitar och en 16" lång bit. Jag bar sedan ett hål i var och en av sidostyckena för att montera de 4 "portarna. Jag använde en borrpress och förstnerbit för dessa också. Jag skapade också en grund 1/2" rabbet på både fram- och bakkanterna av tallbrädorna. Detta hjälper mig inte bara att rada upp allt vid limning utan också att öka limytan, vilket i sin tur ger en starkare bindning!

Steg 3: Bygga höljet - Del 2

För att få riktig stereouppspelning valde jag att separera varje högtalare i varje eget hölje. Inte säker på om detta kommer att ha en betydande effekt för sådana små förare men det var lätt nog att göra det jag gjorde! För att göra detta skapade jag en 1/4 "kanal längs mitten av insidan fram och bak MDF baffel. Jag gled sedan in en 1/4" tjock bit MDF ner i mitten.

Jag skapade också en 1/2 bred kanal på baksidan som jag kommer att använda för att montera lysdioderna, omkopplaren och DC-uttaget. Dessutom skapade jag fickhål med en jigg på varje sidostycke som jag ska använda för att fästa toppen När allt var i ordning limmade jag ihop alla skarvar och spände fast det över natten.

När limmet var torrt använde jag en 3/4 rundborrning för att runda kanterna. Detta kommer att skapa ett snyggt och sömlöst utseende när du sveper tyget.

Steg 4: Bygga höljet - Steg 3

De enda två bitarna som återstår på höljet är toppen och botten! Jag skapade en rabbet runt omkretsen av varje så att jag enkelt kunde montera dem. Jag klämde sedan ihop de två bitarna och använde en skrotbit av MDF som en bild för mitt routerbord. Jag använder rundborrningen igen men den här gången är brädorna i vertikalt läge, vilket gör det till ett besvärligt och instabilt arbetsläge. Även om min enkla bild inte är säker, är det verkligen en uppgradering till att försöka köra bitarna som inte stöds mot routerbordstaketet.

Jag slipade sedan allt med sandpapper med 220 korn och torkade bort allt överflödigt damm. Jag applicerade 2 tjocka lager av shellack på utsidan av huvudkroppen. MDF klarar sig inte bra med fukt och shellack hjälper till att täta utsidan och ger lite skydd. Eftersom allt kommer att vara dolt var jag ganska slarvig med min ansökan … i det här fallet är tjockare rockar bättre!

Den nedre tallbiten, jag spraymålade vit. Toppstycket, som är en snygg (för mig) bit valnöt, valde jag att avsluta med Howards Restor-A-Finish och lite Feed-n-wax. Jag gillar valnötens naturliga utseende och känsla så jag valde att inte applicera en superskyddande finish.

Steg 5: Testa och montera elektronik

Elektronikpaketet jag använde kommer med allt du behöver, inklusive instruktioner. Det är en ganska enkel process och allt bara kopplas in. En del lödning krävs vid högtalarkablarna. Satsen levereras med en skyddskrets för batterierna som undviker de inneboende farorna med att arbeta med litiumjonbatterier-vilket gör detta till ett bra kit för dem som är elektriskt felaktiga (jag)!

En annan trevlig egenskap hos detta kit är att det innehåller en aluminium L-fäste och PCB-avstånd som kan användas för att montera brädorna i ett staplat arrangemang i nästan alla kapslingar! Jag borrade några nedsänkta hål i högtalarhöljet för att montera fästet inuti lådan. Jag borrade också LED- och DC -jackhålen i en liten valnötremsa som jag kommer att använda för att fylla i kanalen som jag tidigare skapade i den bakre baffeln.

Vi har nu en fullt fungerande högtalare … allt som återstår är sista handen!

Steg 6: Finisher

Med allt monterat på plats mätte jag och klippte tyget. Jag sträckte tyget runt högtalaren och häftade det på plats. Detta var ärligt talat en av de svåraste uppgifterna eftersom jag aldrig har arbetat med tyg förut och det var ganska svårt att hålla tyget sträckt och inriktat när jag försökte häfta det. Om någon har tips om detta får du gärna skriva i kommentarsfältet !!

Efter att ha häftat tyget monterade jag LED -remsan på baksidan. Jag använde tätning för att försegla toppstycket och använde sedan fickhålsskruvar för att fästa det på höljet. Jag förborrade 4 hål på botten och använde träskruvar för att fästa det på höljet. Jag täckte skruvarna med några gummerade fötter.

Det är allt! När DC -uttaget är urkopplat, drivs högtalaren via batterierna. När likströmförsörjningen är inkopplad laddas batterierna och uppspelningen påverkas inte!

Hoppas du gillade den här instruerbara och håll utkik efter mitt nästa bygge som kommer att bli en kraftigare, avancerad version av denna högtalare + en digital ljudprocessor (DSP) -kort!