Fiberoptiska vingar: 24 steg (med bilder)

2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-13 06:58

Det var ett tag sedan jag grävde mig in i ett köttigt projekt, så när Joel från Ants on a Melon bad mig att göra en kostymbit för lanseringen av hans nya fiberoptiska produkter, accepterade jag gärna. Jag använde hans tidigare generationens ficklampa för min fiberoptiska klänning och kappa, och du kan lära dig mer om den nya färgskiftande ficklampan som används i denna instruktionsbok på hans kickstarter. Det var roligt att göra och skjuta - tack massor till min fantastiska fotograf Lisa Donchak och modellen Mara Harris!

Designbegränsningarna för den här var utmanande, eftersom den måste vara en storlek passar alla, tilltala en bred publik och naturligtvis visa upp produkten. Efter lite fram och tillbaka bestämde vi oss för en uppsättning vingar, vilket gav mig en ursäkt för att utföra en designidé jag har haft länge.

Jag älskar silhuetten och drama av vingar, men strukturella bitar har sina nackdelar. Jag har skadat min stora andel vingar i en hytt och haft svårt att ta mig igenom en folkmassa eller inte slitit dem av rädsla för att skada någon i en folkmassa. De är också generellt krångliga att packa och stannar ofta hemma eftersom det inte är värt en hel resväska för en enda kostymbit. Med dessa fallgropar i åtanke utnyttjade jag fibrerna själva för att skapa den bevingade formen samtidigt som basen hölls ganska minimal, vilket möjliggör enkel transport och rörlighet med alla effekter av en stor uppsättning vingar. Även om det finns några saker jag skulle ändra till nästa gång, är jag ganska nöjd med hur de blev!

Tillbehör

Jag kanske har glömt några saker, men det här är det mesta jag använde:

Fiberoptisk kit (ficklampa och fiberoptisk bunt): De fiberoptiska komponenterna som används i detta projekt är RGB Critter -ficklampan och 360 -trådigt fiberoptiskt tillbehör från Ants on a Melon. Den nya ficklampan och fiberoptiska tillbehör finns i Joels kickstarter. Eftersom kickstarter -produkterna inte kommer att skickas omedelbart, om du vill göra dessa vingar nu kan du kolla in några av de andra fiberoptiska piskorna på marknaden, eller ta ett stick för att göra elektroniken själv. Dessa två instruktioner (Jellyfish Skirt och Fiber Optic Fairy Wings) använder mindre buntar, men är bra inspiration för att skapa din egen ljuskälla och fiberoptik.

Läder: 7 oz eller så, eller 3 mm är vad jag använde. Jag tycker att det var en bra tjocklek och skulle inte gå mycket tunnare åtminstone för vingarna. Du kan gå tunnare på listerna och bakdelarna. Jag använde färdigt läder eftersom jag inte var intresserad av att lägga till ytterligare ett steg med färgning, men grönt solbränna kan fungera riktigt bra för detta på grund av dess styvhet. Jag slutade också köpa ett 72 "3/4" band från Tandy, eftersom lädret jag köpte inte lämpade sig bra för polering.

Hårdvara: Nitar (jag använde medium dubbellock, välj ditt läder först och få rätt storlek för två lager av det lädret), snaps, 3/4 spännen (3) och

Fynd: Stretchig klar sladd för att sy ner fibrer, kraftig tråd för att sy läder, superlim (jag använde locktite) och 1/2 "x1/2" eva -skumtejp för att separera läderlagren. Det är mycket mer skum än jag behövde, så ett annat material kan fungera för detta om du har någon form av skum eller neopren som du kan stapla till hands.

Verktyg: Jag använde en kraftig industrimaskin för detta projekt, men du kan också stansa och sy för hand. De grundläggande verktygen jag använde var en uppsättning enstaka hålslag, vass roterande skärare, linjal, skärmatta och robust bord, läderhammare, kantverktyg, svart läderfärg, tunga sömnålar. För inställning av ovanstående snäpp och nitar kan inställningsverktyg för dessa köpas separat eller som en uppsättning. Beror på dina behov vad du kanske vill investera i om du inte redan har det här verktyget.

Steg 1: Design och mönster

Jag började med en ganska tydlig design i mitt sinne. Jag ville att fibrerna skulle sträcka sig från axlarna för att skapa vingformen och att basen skulle vara svart läder med ett fjädrat utseende. Jag ville ha lyft från axlarna för mer rörelse och form. För att rymma piskans handtag i ryggen var något med en hölsterstil det som först kom att tänka på. Jag började forska om olika sildesigner, och efter att ha hämtat lite inspiration från WaterFallWorkshop på Etsy och andra landade jag på skissen ovan.

Mönstretillverkningen på den här var en riktig utmaning. Jag ville att fibrerna för det mesta skulle vara dolda från synen på undersidan och på något sätt matas igenom det tjocka lädret. Jag gillade tanken på ett vingliknande utseende, men ville inte ha individuella fjädrar, så gick med ett tvåskiktat tillvägagångssätt för att ge en jämnare yta för fibrerna. Några designutmaningar var hur man matar genom fibrerna utan att skada dem, och hur man undviker för många lager tjockt läder fäst på ett ställe. Att använda papper för att prototypa var inte perfekt, men det var bättre än tyg, och jag gjorde små designprover i det sista lädret så mycket jag kunde.

Jag lärde mig en hel del av den första körningen och gjorde några justeringar av mönstret som bifogades här. De bifogade mönsterbitarna är alla på brev eller juridiska för att underlätta utskriften om du vill bearbeta detta eller hoppa över fjäderstrukturen helt och hållet och inte har tillgång till en laserskärare. Om du formaterar för laser finns bitarna där inne men konturerna är inte formaterade för laser än, och jag inkluderade inte bitarna i ett dokument eftersom layouten beror på dina läderdimensioner. Observera att detta mönster gjordes för att passa ficklampan från Joels Kickstarter, så om du arbetar med en annan produkt, justera därefter.

I följande steg visar jag hur jag gjorde mönstret, om du vill göra några variationer.

Steg 2: Skapa basmönster

Till att börja skapade jag ett mönster för basen. Jag gjorde baksidan skopa ner ganska långt för att ge mer vertikalt utrymme för en vingliknande form. Jag började med tyg och överförde sedan till tjockt papper eftersom det är mer strukturellt och lätt att justera med sax och tejp.

Steg 3: Testa basmönstret

Efter att ha överfört till papper lade jag till justerbara pappersremmar för att prova den första mönsteritationen.

Jag lade den på formuläret och lade ner fiberoptiken för att testa konceptet så mycket jag kunde. Med hjälp av formuläret kunde jag göra några små justeringar som hur högt jag behövde bakfickan för ficklampan. Men den viktigare delen som inte är avbildad är att prova på ett gäng vänner med olika kroppstyper för att hjälpa mig att begränsa en nästan universell passform och definiera hur långa remmarna skulle behöva vara på olika platser för att rymma storleksintervallet.

Steg 4: Skapande av vingmönster

När basen verkade fast flyttade jag mig till vingarna. Jag ville att de bevingade bitarna skulle lyfta av basen för att ge lite form åt fibrerna, men var inte riktigt säker på hur bitarna skulle integreras med bakfickan där fibrerna började. Detta gick under ett antal iterationer tills jag landade på mönstret i den sista bilden, eftersom det täckte fiberknippen ganska bra sett bakifrån och hade en anständig mängd separation mellan de bevingade skikten.

En av de sista övervägandena var hur vingarna skulle fästas. Jag tänkte avsluta ryggen med en läderremsa och nitar, men fyra lager tjockt 3 mm läder skulle skapa en skrymmande kant. För att ta itu med detta planerade jag att kompensera de två vinglagren ungefär en halv tum från kanten och använda läderremsan och nitar för att stänga gapet.

Steg 5: Läderprov

Test test test! Och när du tror att du har fått det testa lite mer, särskilt när du bara har ett skott för att få det rätt på det sista tyget/lädret:)

Jag började med att testa mina läderinställningar. Jag hade både veg tan och ett fint svart färdigt läder som tillval, och testade dem båda på laserskäraren. Jag ville använda det svarta eftersom det skulle spara besväret med att färga läder och gick framåt med det. En intressant oavsiktlig biprodukt av laserskärningen var att färgämnet sprängdes bort från det svarta i rasterprocessen, så jag insåg att jag trots allt skulle behöva lägga till något färgämne för att åtgärda problemet. Vilket ledde till nästa problem, som var att det ändrade tonen i det svarta. Så efter lite aggressiv skrubbning med en fuktig handduk kunde jag få rastermärkena till önskad svart ton utan glans från färgskiktet.

Nästa test var runt ryggklädseln och nitar. Som nämnts i det sista steget skulle jag stänga ett gap med remmen, men avsatsen som skapades av två lager av vingar var mycket tjock och innebar att remmen skulle vara en brant vinkel och nitar under mycket tryck. Det krävdes lite övning med att slå in nitar i en vinkel, men så småningom lärde jag mig att tejpa fast min nittinställningsbas vid bordet för stabilitet och att hamra försiktigt i linje med nitens vinkel, annars skulle de deformeras.

Steg 6: Prototyp 1

I detta skede gjorde jag en prototyp av konstläder. Tyvärr fungerar konstläder inte mycket som läder, och jag borde ha valt ett annat prototypmaterial. Men jag fick testa fibrernas övergripande design och orientering och ta reda på var man ska slå hål för dem i basen. Som sagt placeringen av hålen jag bestämde i detta steg slutade inte vara perfekt i det tjocka slutliga läder. I det bifogade mönstret i steg 3 har jag hål inkluderade som är ett bättre avstånd.

Jag testade också hur man fäster fibrerna i fjäderänden. Jag hade hoppats att använda små dragkedjor för att hålla saker enkla, men eftersom jag är perfektionisten var det alldeles för märkbart och jag valde stretchig klar tråd istället.

Efter att ha provat det på ett antal vänner igen, bestämde jag mig för att det var tillräckligt nära för att gå för det i slutligt tyg/läder.

Eek! Nu kör vi!

Steg 7: Klipp och avsluta remmen

Eftersom jag behövde några ganska långa remmar klippte jag först de längder jag behövde innan jag lade ut mönstret för laserskäraren. Som nämnts i listan med förbrukningsmaterial så slutade jag med att köpa färdigt band från Tandy eftersom det slutade snyggare än remmarna jag gjorde. Men oavsett längderna som behövs var följande:

Rygg/sidorem: Remmen som skulle nitas på insidan av ryggen fungerar också som remmarna på framsidan för att fästas vid selen under bysten. För att rymma ett antal storlekar var min totala längd 45 , men du kan komma undan med mindre beroende på din storlek. För att bestämma längden på detta band skulle en idealisk längd vara den exakta längden på den inre kurvan nedåt till bystbandet på vardera sidan.

Under bystrem: Den här är mer okomplicerad och måste vara lika stor som din under byst/nedre bröstkorg plus cirka 6 tum för spännet och så.

Sidoremsspännen: Slitsad på remmen under bysten är två korta remmar med spännen. Jag gjorde dessa totalt 4 tum långa, vilket innebär att du behöver cirka 8 tum för att vara säker för att fälla ihop och nita stängt.

Klipp din rem så rent som möjligt. Detta är lättare sagt än gjort, även med en skarp roterande fräs. Jag tror att jag skulle ha gjort det bättre med en kniv eller nästa nivå upp av roterande skär. De blev fina, men lädret bidrog inte till en fin finish på sidorna. Allt jag kunde göra med det här lädret var att använda ett kantverktyg för att skära ner de fjäderiga insidan. Men om du använder ett läder som kommer att bränna, efter att ha trimmat dina kanter, ge det en bra polering för ett färdigt, professionellt utseende band.

Steg 8: Lägg upp lasermönster

Eftersom läder vanligtvis säljs i icke-enhetliga bitar krävs det lite planering och omsorg om att lägga ut bitarna. Det fanns ett litet hål som måste undvikas på mitt stycke, och jag var tvungen att justera placeringen av mina mönsterbitar i enlighet därmed.

Steg 9: Lasertid

När jag kände mig säker på att placeringen var solid, gjorde jag några luftpass och gick för det. Rastern på detta tog lång tid, ungefär en timme. Snittet var ganska snabbt.

Du undrar säkert vad mina inställningar var, men gissa vad ?! Efter allt det testet dagen innan var inställningarna som jag trodde att jag hade ringt in inte tillräckligt starka. Jag kollade inte noggrant innan jag drog av biten, och till min stora förskräckelse hade den bara skurit 2/3 av vägen! Kul för mig, jag fick ägna tiden åt att skapa ett digitalt mönster för att "påskynda processen" bara för att få klippa ut det för hand också! Suck. Flera oplanerade timmar senare fick jag äntligen klippa ut mina bitar och redo för montering.

Inlärningen här är att lite övermäktighet är bäst, eftersom optiken kan bli grumlig och tappa ström när man gör ett större jobb som detta.

Steg 10: Förbered delar för montering

Innan jag sydde ihop något färgade jag rastermönstret svart och torkade överflödigt färgämne ordentligt när jag insåg att det behövdes i mitt test.

Därefter stansade jag hål där jag planerade att mata fibrerna till toppen av varje bevingat lager. I efterhand borde jag också ha laserat den här delen, men eftersom jag förstörde mina laserinställningar hade jag i alla fall slagit dem. Tur för dig att om du gör det här projektet och har tillgång till en laserskärare finns hålen i filerna!

Slutligen använde jag min syl för att peta hål där jag skulle behöva sy ner fibrerna. I slutändan band jag dem bara i fjäderändarna, och den andra hålraden jag petade närmare insidan av fjädrarna behövdes inte.

Steg 11: Sy bakfickan

Och nu för den roliga delen - att få använda denna fantastiska industrimaskin! Jag har använt industrier tidigare, men den här är perfekt för läder eftersom den kan bromsas för mer kontroll. Du får bara ett skott när du syr läder, så långsamt och stadigt är vägen att gå. Om du inte har tillgång till en sådan maskin kan den också stansas och sys för hand.

Först sydde jag en 3 "remslängd till mittbotten av basstycket, vilket skulle tjäna till att hålla handtaget på plats. Jag lämnade det med längden kvar så att jag kunde mäta till storlek när resten av bakfickan var monterad. Därefter sydde jag på var och en av sidstyckena, i linje med botten. För att få plats med bröstremmen längst ner på påsen, sy bara till ca 1 "från botten av bakstycket.

Steg 12: Sy flexibla paneler

Som vanligt i vissa läderplagg bestämde jag mig för att lägga till några stretchpaneler som visas för att ge lite flexibilitet till stycket. Min förhoppning var att den skulle böjas för att bättre rymma olika kroppsformer och rörelser medan du bär. Till slut, medan den färdiga biten blev ganska stel, tror jag fortfarande att det hjälpte.

Nu när basen var sydd samman gick jag vidare till vingarna.

Steg 13: Sy ihop vingar

Innan jag lade vingarna till basen sydde jag dem först för att göra det enklare att hantera fästet på basen. Detta var ganska enkelt eftersom det innebar att sy spola längs insidan.

Steg 14: Sy fast vingarna

Nästa var den sista sömmen. Som beskrivits tidigare förskjuter jag vingarna från basens inre kant för att undvika en stor tjock fyrkantig kant. För att hålla den centrerad riktade jag in bitarna först och började från mitten och sydde upp vardera sidan med ungefär en 1/2 förskjutning från kanten

Medan mitt mål ursprungligen hade varit att den sista trimmen skulle täcka hålen där fiberoptiken skulle trängas igenom, insåg jag hur svårt det skulle vara med tjockleken på det läder jag använde och siktade på att helt enkelt täcka sömlinjen istället.

Steg 15: Lägg till Snaps

Nu när syningen var klar gick jag vidare till hårdvara. För att slutföra ryggfickan började jag med de två sidoknapparna och toppfästet. Jag lade till snaps med en snap -setter, bas och hammare. Efter att ha lämnat bottenfästet till sist lade jag till det fiberoptiska handtaget först för att bestämma placeringen och beskärde den nedre läderremsan efter behov för en passform.

Slutligen skar jag upp ett fönster för att komma åt kontrollknapparna på handtaget. En sak att notera är att medan dina fibrer kan tyckas ligga på ett sätt, har handtaget en vana att vrida. Det finns inte mycket att göra åt det, men vet att även om du delar dina fibrer perfekt i mitten av bunten och handtaget verkar vila på en konsekvent plats kan det vridas med tiden och betyda att du måste skruva loss handtaget bara lite för att hålla knapparna i linje med det öppna fönstret. Lyckligtvis kommer produkten att fungera bra även om den inte skruvas ihop ordentligt.

Steg 16: Lägg till bröstrem

För att lägga till bröstbandet började jag med en D -ring. Men efter att ha avslutat detta stycke insåg jag att detta är en designfel. Om det inte är skräddarsytt för en person specifikt, kommer inte spännet framför att vara centrerat. För maximal flexibilitet bör remmen kunna passera genom handtagspåsen.

För att åtgärda detta tog jag bort D -ringarna och klämde ihop lädret längs botten och matade remmen bakom det fiberoptiska handtaget (se de två sista bilderna).

Steg 17: Fäst Trim

Det sista stora konstruktionssteget var att lägga till trimfinishen, som också fungerar som fästremmarna framför. Eftersom kurvan i mittbacken var ganska djup, var jag först tvungen att forma lädret för att passa. Efter några sessioner med vätning och böjning av lädret passade det ganska bra och var redo att fästas.

Började i mitten stansade jag ett hål centrerat i trimmen och ända upp mot sylinan på vingarna på huvudstycket, sedan fäst med en nit. Om du kommer ihåg att detta var ett designelement testade jag en hel del först, eftersom läderklädseln har en betydande vinkel och det är lätt att förstöra den här delen. När jag började med det sista stycket hade jag tagit tag i det, men de viktiga delarna att notera här är att nitbasen antingen är tejpad direkt eller i det här fotot som vilar mot mitt tejpade hammarbord så att jag kunde sätta en viss riktningskraft på den. Det är också viktigt att inte hamra för hårt och att hålla hammarriktningen också i lite vinkel, annars blir nitar deformerade.

Jag arbetade mig fram till den främre niten med nit, försökte hålla sakerna symmetriska och bytte ut den enstaka niten som gick fel. Om du behöver byta en nit är det bra att ha en tång och klipp för att bända och klippa ut dem.

Steg 18: Gör sidospännen

De lösa ändarna av remmen som läggs till i det sista steget kommer att fästas på framsidan via dessa glidspännen. De var enkla att göra, och jag slutade med att göra dem kortare (4 ) efter att ha provat min bit på några mindre vänner.

Den nedre öglan måste vara tillräckligt stor för att enkelt glida över bröstremmen, med plats för ett extra lager band för att hålla den lösa änden av bröstremmen om den lämnas längre. Jag började där och fäste med en nit. Därefter markerade jag var öglan för spännet skulle gå och slog ett hål för det. Med ett mittstångspänne som dessa kommer ditt läder att linda runt mittstången med ett hål för tungan. Vid denna tidpunkt hade jag kunnat fästa med en nit, men valde att sy med tanke på hur korta de var.

Steg 19: Mata fibrerna

Tyvärr dokumenterade jag inte detta steg så bra som jag skulle vilja, men när konstruktionen var klar var det fibertid. På vardera sidan finns det två uppsättningar buntar, en som löper mellan basen och det första vinglagret och ett mellan det första och andra vinglagret på vardera sidan. Därifrån löper mindre klasar genom hålen till ovansidan.

Innan jag började med det här steget räknade jag fibrerna och räknade ut hur många som skulle trängas genom varje hål. Det finns 11 hål på det övre vinglagret och 12 på botten, så med totalt 360 fibrer och 46 linjer totalt är svaret bara blygt för 8. För att vara exakt 4 från varje sida behöver bara 7, och resten 8.

För att ställa in saker för den här processen började jag med att lossna och dela bunten jämnt i hälften. Inte avbildad här, jag knäppte den med basen för att hålla den stadigt på plats, i hopp om att den skulle behålla en konsekvent position och inte vrida eller vända för att störa justeringen av knapparna i bakpåsen. Tyvärr, som jag har lärt mig att arbeta med dessa, är det att oavsett hur anpassade saker det är kommer det ofta att förändras med tiden, så gör det bästa du kan.

När saker och ting var stabila drog jag ut grupper med 8 (eller 7) fibrer och petade dem till ovansidan. Detta var lättare sagt än gjort på vissa ställen, och jag var tvungen att slå igen några hål längs vägen längre bort från basen så att jag faktiskt kunde komma åt dem, särskilt på den nedre vingen. Inlärning!

Steg 20: Slå av fibrer

När jag väl lyckades dra igenom alla fibrerna och hade tagit lite omsorg för att få dem alla att sitta snyggt, var det dags att knyta ihop dem.

Med en tjock trubbig sömnål och stretchig klar sladd sydde jag igenom de yttre snitt som jag hade gjort, svepte fiberknippen två gånger och band av med två snäva fyrkantiga knop.

När allt var bundet lägger jag en droppe superlim på varje. När det var torrt klippte jag av de lösa ändarna.

Steg 21: Säkra fiberbasen

När alla fibrerna var på plats insåg jag att jag inte gillade hur paketet såg ut i det här avsnittet. Det såg rent ut från baksidan, men från sidan hade det för mycket ljus från det. För att klippa upp ljusblocket och lägga till lite visuellt intresse lindade jag de två sidorna med en svart sladd. För att hålla sladden på plats stansade jag ett hål i det mellersta vinglagret för att säkra starten på omslaget och stansade två hål i mitten bak för att säkra änden av omslaget. Som extra stöd band jag ihop buntarna med samma tydliga elastiska sladd och avslutade knutarna med superlim innan trimning.

I efterhand kan jag ha utformat saker så att läderfliken täckte den bättre, men med tanke på designen hade jag den hjälpt tillräckligt.

Steg 22: Lägg till lyft i vingarna

I min första design hade vingpartierna en hel del lyft mellan varandra och basen, men som jag misstänkte kan hända när lagren tyngs ner med fibrer kollapsade de ner på varandra.

Till hjälp fick jag lite 1/2 "x1/2" eva -självhäftande skum för att lägga till lite stöd och separation. Det hjälpte definitivt, men om jag skulle göra det igen skulle det vara intressant att överdriva mönstret så att det skulle bli en mer naturlig separation. Alternativt skulle det vara intressant att göra detta med något mer styvt, även om det här stycket blev tillräckligt styvt som det är.

Steg 23: Trimma fibrer

Och nu den sista lite läskiga delen!

Jag ville skapa en bevingad form med framsidan relativt kort och ryggen lång, men hade ingen aning om fibrerna skulle bete sig när deras vikt var borta. För att börja klippte jag varje bunt i linje med varandra, började med där jag ville att den kortaste skulle vara och slutade med den längsta, drog sedan en rak linje mellan dem och klippte därefter. Jag gjorde det främst genom att mäta avståndet från marken. Detta gav mig ett första pass på hur det skulle se ut.

På ena sidan var fibrerna ganska enhetliga i sin böjning inåt, men den andra var överallt. Jag experimenterade med värme på några extra tillbehör. Jag lärde mig att det är lätt att försena, men det är möjligt att ändra formen utan att förstöra fibern.

För att göra detta tog jag biten av klädformen och lade fibrerna ut på marken och räta ut ett knippe i taget. Jag använde foten och ena handen för att hålla buntarna som lärdes mot golvet, och den andra handen för att försiktigt applicera värme. Det sker en subtil förändring när fibrerna värms tillräckligt för att släppa sin form, och efter lite övning ser du ögonblicket när detta händer. När det är klart, sänk värmen omedelbart och håll den inlärd i några sekunder för att ställa in. Efter att ha räckt den nedre halvan av alla fibrerna, var den inte perfekt utan formen betydligt mer enhetlig mellan sidorna.

Som ett sista steg lagrade jag varje bunt som visas på det femte fotot för mer fördelning av ljuspunkterna.