Hur man anger Ghetto Matrix (DIY Bullet Time): 14 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Av fi5eFölj mer av författaren:

Om: Agent 005 från Graffiti Research Lab Mer om fi5e »Följande är en handledning om hur du bygger din egen billiga, bärbara och huva-stil bullet time kamera rigg på billiga och flyga. Denna rigg designades av Graffiti Research Lab och regissören Dan the Man för att använda i en hiphop-musikvideo för underground-rappare Styles P, AZ och den legendariska Large Professor (snurrar nedan). Bara ännu ett kapitel i GRL: s fortsatta uppdrag att göra öppen källkod till det sjätte elementet i hip-hop. Titta på videon vid proletariatets upplösning (nedan): Eller se hur de högre upplevelserna bor här. Innan vi ens kommer igång skulle jag vilja kasta ut några rop till PIPS: lab, Pikapika och Picasso/Man Ray för deras inspiration till detta projekt. Humbly, allt GRL gjorde var att skapa ett verktyg som skulle göra det möjligt för regissören Dan Melamid att göra om Matrix med Neo som en rappare från Yonkers, NY omgiven av de bästa grafförfattarna i staden med hjälp av en mash-up av flera befintliga ljusritningar Detta projekt startade för oss när Dan ringde och frågade om vi ville engagera oss i ett projekt som kombinerar ljus, graffiti, bullet time, Brooklyn och rappare på en liten budget för att skapa en video för Styles P's det svåraste. Dan förklarade att för att hyra en bullet -tid eller tidskärningsrigg i NYC kan det kosta så mycket som $ 100 000 per dag. Lyckligtvis för honom arbetar graffitiförfattare och graffitiingenjörer för kaffe och snickersbarer. Så vi arbetade alla tillsammans för att skapa ett system som bara kostar $ 5000- $ 8000 och tar bara två dagar att göra. För foton av videospelet reser här. Stort tack till Dan för att han bjöd in oss och tillät oss att öppna källkodsprocessen i detta handledning. (Mer tack, poäng och skrik i steg 14 …) GRL är en F. A. T. Lab Production. Låt oss nu gå in i Ghetto Matrix …

Steg 1: Verktyg och material

Ghetto Matrix kan delas in i två huvudkomponenter: 1) kamerariggen och 2) kamerakontrollbox. Verktyg för kamerarigg:- Jiggsåg- Borr- Crescent skiftnyckelMaterial för kamerarigg:- (24) Digitalkameror med fjärrkontroll för slutarkabel: Olympus SP-510 UZ- $ 299,99 / st eller mindreDetta är inte den enda kameran som fungerar och 24 är inte ett magiskt tal. Detta är den kamera som fungerade bäst för oss och 24 är hur många kameror vi hade råd med på vår budget. Om du har fler kameror kan du göra en större matris och du kan placera kamerorna närmare varandra. Detta kommer att resultera i en mer flytande animering som täcker ett större område. Det viktigaste du måste kontrollera innan du köper kameror för tusentals dollar är att de har en fjärrkontroll för kabelutlösare. Om du vill skapa ljudeffekten som vi gjorde i videon, behöver du också en kamera som har en har en glödlampa (vilket betyder att när slutaren trycks in håller den öppet tills den släpps). Detta gör att du kan hålla slutaren öppen för att göra ljusritningar. - 1/2 " - 3/4" plywood: Detta kommer att användas för att skapa en träplattform för kamerorna. Mängden trä för att slutföra bågen beror på radien för det önskade systemet (se steg 2). Mest troligt (2) 8 'x 4' ark kommer att räcka. Du kan hitta plywood på din lokala timmergård och det bör kosta mindre än $ 40 dollar för två bitar av plywood av lägre kvalitet. Det måste inte vara vackert.- (4) Kompakt ljusstativ: $ 53,50 / st. Vi hade dessa till hands så vi använde dem och de fungerade bra. Vilket stativsystem som helst fungerar dock, så om du vill spara pengar finns det billigare alternativ.- (4) Stålrörsfläns: Se till att få en fläns med gängning som kan rymma en kort rördel (nämns nedan) och åtminstone monteringsmönster med fyra hål. Du kan få detta hemma depå eller din lokala järnaffär i VVS-sektionen för ~ $ 3 dollar.- (4) Stål ~ 2in lång och ~ 1in O. D. Rörsektioner (gängade i åtminstone ena änden) Denna rördel bör kunna besättas i rörflänsen (ovan). Du kommer att sätta in stativets överdel i denna rördel för att stödja plattformen. Du kan behöva modifiera rördelen genom att borra ett hål i sidan av röret mitt emot tråden och knacka på det. Du kan använda en tumskruv för att fungera som en inställningsskruv på stativstativet för att skapa en säkrare anslutning. Du kan få gängat rör i din lokala järnaffär eller hemdepå för cirka $ 2 dollar.- (24) Bultar- 1 "längd, 1/4" diameter, 20 trådräkning: De flesta 35 mm kamerahus accepterar en 1/4 "diameter, Skruv med 20 trådar, men kontrollera detta innan du går till järnaffären. Dessa kommer att användas för att fästa din kamera på träplattformen. Ett kanske bättre alternativ till bultar (som inte gör att du kan justera kamerans panorering eller tilt) skulle vara en kraftig kardborreband. Denna anslutning är strikt för stabiliseringsändamål så det behöver inte vara något snyggt eller industriellt. Ett mer flexibelt, men dyrt sätt att göra detta är att använda svängen på ett avslutande stativ. Detta kommer att låter dig helt (men möjligen inte exakt) justera kamerans panorering, lutning och gaffel. Dessa bultar är vanligtvis tillgängliga i din lokala järnaffär och kostar cirka $ 3 - $ 4 dollar för en låda med 100. Verktyg för kontrollbox: - Lödkolv med fluss- och lödtrådskärare / strippare- Phillips-skruvmejsel- nej dle nästång- borr med borr- trådband- trådankare- vätskeflöde De flesta av dessa verktyg kan hittas i din lokala järnaffär eller radiohack eller har köpts via onlinekatalogföretag. Material för kontrollbox: Jag har länkat till radio Shack-komponent på grund av deras allestädes närvaro, men du kan slå Radio Shack-priserna på Digikey, Jameco, etc.- (3) Spools of Stranded, Isolated, 26-22 AWG Wire- $ 5,99- (24) Remote Cable Release (RM-UC1) - $ 56,99 / styck (Du kommer att behöva en av dessa per kamera)- (1) Projektkapsling (8x6x3 ")- $ 6,99- (25) SPST High-Current Mini Toggle Switch- $ 2,99 styck (single pull single throw fungerar bra)- (1) Universal Component PC Board- $ 3,49- (4) 6-Position European Style Terminal Strip- $ 2,89 / st

Steg 2: Dimension

Formen på den båge du behöver klippa beror på typen av skott och mängden rotation runt motivet du vill uppnå. Som nämnts i steg 1 var vår plan att skapa en 180 graders rotation runt ett motiv som kommer att vara i ramen främst från midjan och upp. Tänk på när du bestämmer hur mycket rotation du önskar att någon av dina kamerakameror vid något tillfälle kommer att kunna se din rigg i bilden (vid 180 grader till exempel kommer de två ändkamerorna att mötas direkt mot varandra). Det finns sätt att minimera och maskera detta, men det är värt att överväga när du utformar din plattform. Eftersom brännvidden för kameralinser kommer att variera är det bäst att inte klippa din rigg till specifika förskriptade dimensioner utan testa snarare på dina kameror för att hitta önskad skott. Låt ett motiv stå på avstånd från en av dina kameror (se till att kameran är zoomat hela vägen ut). När du har önskad inramning i objektivet mäter du sedan kamerans avstånd till motivet. Detta kommer att vara radien för din kamerabåge. Tänk på att du inte är begränsad till en båge och om du har riggmaterial som är mer flexibelt än trä kan du till och med omforma riggen för att passa behoven hos en specifik shoot (se den verkliga matrisen för demonstration). Vi gick med trä eftersom det var billigt, snabbt att bygga och lätt tillgängligt. Radien vi valde var ungefär 5 '. För att rita bågen tog vi en 2x4 och borrade ett hål i varje ände. Lägg plywoodskivor som är tillräckligt stora för att rymma din rigg på golvet. I ena änden av 2x4 sätt en penna och förankra den andra änden tillfälligt vid bågens mittpunkt. Sväng armen runt och rita en fin båge på plywooden (det finns nog enklare sätt att göra detta med tråd eller snöre). När du har en båge ritad på plywood får du dina kameror och fördelar dem jämnt runt omkretsen. Slå på dem och se hur det ser ut. Sätt ett föremål i mitten av kamerorna och justera dem så att de alla är centrerade på samma objekt. Testa alla kameror. Se till att du är nöjd med rörelseomfånget mellan bildrutor och proportionerna och positionen för motivet till ramen. Detta är ett av de viktigaste elementen för att få ett bra skott i slutändan och det är svårt att justera när du har fått ut jiggen, så gör det rätt. Inledningsvis gjorde vi en mindre matrisrigg, använde kardborreband för att montera kameran och hade en session med bilder för att testa storlek och avstånd. Efteråt bestämde vi oss för att utöka storleken på matrisen och skapade en större plattform och ökade avståndet mellan kamerorna.

Steg 3: Skär trä

När du har placerat och placerat alla kameror på rätt sätt spårar du kamerapositionerna med en magisk markör direkt på skiktet. Vid denna tidpunkt har du alla nödvändiga riktlinjer ritade som du behöver för att klippa virket. Använd pilksågen för att klippa ut bågen. Gör ljusbågens bredd tillräckligt djup för att bekvämt kunna montera alla dina kameror och utrustning. Du kan behöva använda två bitar av plywood för att skapa din fulla båge. Du kan koppla ihop två delar genom att "smörja ihop" de två (eller tre om den är tillräckligt stor) delen av bågen mellan två bitar av plywood och säkra dem med stora industriella klämmor. Vår var ungefär 9 "djup. Var försiktig så att du inte ställer in kamerorna så långt tillbaka att träkanten dyker upp i botten av ramen.

Steg 4: Borrhål

Det finns många sätt att fästa en kamera på träytan, vi använde bultar. Baserat på konturerna som du spårat från kamerapositionen, borra ett hål på platsen för kamerans stativfäste som passar bredden på anslutningen (vanligtvis 1/4 ). Borra en för varje kamera. Detta är inte den mest exakta metoden för att anpassa kamerorna, men det är tillräckligt nära för rap.

Steg 5: Stativanslutningar

Du måste komma med ett system för att lyfta din ghettomatris från marken. Detta kan göras på många sätt (inklusive stolar, såghästar, stulna polisbarrikader etc.), men tänk på att du har att göra med en ganska udda form (en som inte är så enkel som en bordsskiva). Eftersom vi letade efter något som skulle vara lätt att transportera mellan uppsättningar och något som skulle vara snabbt och enkelt att justera höjd och lutning så slutade vi med (4) kompakta ljusstativ. För att ansluta dessa stativ till vår träbåge behövde vi köpa 4 rörflänsar och 4 korta rörsektioner som var gängade i ena änden och hade rätt diameter och stigning för att skruva in i rörflänsarna och även för att rymma den övre rörformiga delen av vårt ljus står. Avståndet på dessa ben är inte lika viktigt som kamerans avstånd, så när du bestämmer var du ska montera dina flänsar på bågens undersida, se till att de inte stör med de platser du planerar att placera kameran bultar. Vi var tvungna att borra och knacka på rördelen (i änden mittemot tråden) så att vi kunde använda en inställningsskruv (en tumskruv faktiskt) för att förspänna in den del av ljusstativet som passar inuti rördelen. Detta gjorde det möjligt för oss att göra en säkrare anslutning mellan plattformen och ljusställena. Här är en borr- och knackningsschema som hjälper dig att bestämma vilken borrstorlek du ska använda för att skapa en fin kran. (Se fototeckningarna för mer information om hur du gör detta. Det är dumt enkelt och lätt att skildra på bild) När du är redo kan du borra dina monteringshål och skruva fast flänsarna. Skruva in din rördel

Steg 6: Shutter Cable Hack

Nästa steg är kontroll. Vi måste kunna avfyra alla kameror samtidigt och styra var och en för sig. Lyckligtvis valdes Olympus SP-510 UZ delvis eftersom den har en valfri extern slutarkabel som gör att du kan utlösa slutaren, hålla den öppen och stänga allt via USB-porten. Men för att få denna kabel att fungera i matrisen behöver du: 1. hacka kabeln2. förlänga kabelns längd Så här hackar du kabeln: Öppna plasthöljet på fjärrkabeln med en liten skruvmejsel. Du kommer att se tre "fingrar" av fjäderstålsmetall staplade ovanför varandra med en liten förskjutning mellan var och en. Dessa fingrar är ledande. Varje finger har en enda ledare ansluten till den. När du trycker på knappen tillämpar en plastfunktion en förbelastning på fjäderfingrarna, som i sin tur böjer sig för att röra varandra i serie; Först rör toppfingret i mitten, sedan gör både mitt- och toppfingret en förbindelse med det lägsta fingret. Denna åtgärd motsvarar tre åtgärdstillstånd i kameran: (1) Öppen krets - när fingrarna inte rör vid varandra sover kameran (eller vaken om du nyligen tog ett foto, men kameran är inaktiv); (2) Halvtrigger-när du delvis trycker på knappen, rör det övre fingret vid den mellersta och utlöser halvsläppläget; (detta gör att du kan aktivera autofokus eller väcka kamerorna från viloläge utan att ta ett foto) och (3) när du trycker ner reglaget helt öppnar du slutaren och börjar ta ett snäpp. När du släpper knappen stängs slutaren och kameran är redo för ett nytt foto. Så betyder detta: - Den översta ledaren är halvtriggerstyrkabeln. - den mellersta ledaren är strömförsörjning (en multimeter bekräftar).- Den nedre ledaren är en styrtråd med full avtryckare (dvs. ta en fotohund!). Märk nu dessa ledare och skär dem. Du kan kasta plasthöljet direkt på soptippen. Klipp inte bort den lilla usb -kontakten i kabelns motsatta ände. Vi behöver det. För våra ändamål kan vi ansluta halvtriggern och fulltriggerfrigivningsledningarna tillsammans. Vi kommer att styra kameran genom att "dra upp" den/de fulla avtryckarkablarna till strömbussen (som är 5VDC med kamerans USB -port). Du kan fortfarande använda halvtriggerfunktionen genom att snabbt stänga och öppna kretsen från manöverboxen. Det är en ~ 1 sekund fördröjning mellan att vrida en strömbrytare på kontrollboxen och den faktiska utlösningen av kameran. (se ritning nedan för mer detaljer på insidan av kabelfrigöringshuset.) Förläng kabeln: Jag använde ett tvinnat par med tvinnade 24 AWG i en enda isolerad kabel för varje kamera. För att löda ihop detta använde jag:- en Weller-lödkolv- trådavdragare- trådklippare- löd- vätskeflöde- krymprör- elektrisk tejp- trådband Dessa delar är alla vanligt tillgängliga i en järnaffär eller i ett radiohack (se materiallista i steg 1 för länkar). Denna nästa del av smärta i rumpan (eftersom isoleringen på de flesta konsumentutrustningar är billig och inte värmebeständig och ledaren är vanligtvis liten): 1. ta bort den halva avtryckaren och den fulla avtryckaren 2. vrid den halva avtryckaren och de fulla utlösarledarna tillsammans, flöda och löd dem.3. löd det halv/fulla utlösarpaketet till en av de tvinnade ledarna.4. remsor, tenn och löd strömkabeln till den andra tvinnade ledaren i kabeln5. Använd krympslang och tejp för att lägga till töjning på båda trådarna. Använd trådband för att skapa en "service loop" för stamfrigöring. klipp av kabelisoleringen och blottlägg de två ledarna på kabelns motsatta sida. Du kan ta bort trådarna eftersom de måste passa in i en skruvad terminal. Upprepa för N antal kameror. Detta blir riktigt gammalt riktigt snabbt. I andra änden av kabeln kommer du att ha två ledningar: kamerakontroll (det är den halv/fulla utlösare som vi lödde ihop) och kameraström. Jag lödde ihop alla kamerakablarna i en stor lödkula, med en enda trådbygel kunde jag koppla in lådan, jag täckte allt med eltejp. Dålig form, men jag hade några människor som andades över axeln. Kamerakontrollledningarna ansluts till kontrollboxen och skruvplintarna. Märk dessa kablar med tejp och en skärpa nu och spara lite sorg.

Steg 7: Kontrollboxen

Nu för att göra hjärnan i matrisen. Det är riktigt enkelt som en dinosauriehjärna men måste vara ganska robust om du ska ta det i fältet. Kontrollboxen kommer att ha ett nät av switchar, en för varje kamera. Det kommer också att ha en huvudströmbrytare för att styra dem alla. I de flesta scenarier har du de enskilda kamerakopplarna i på -läge och sedan slår huvudströmbrytaren på och av för att ta foton. Att sätta en omkopplare på varje kamera gör det lättare att felsöka problem och kan användas på ett antal nya sätt att skapa innehåll …. och det får din kontrollbox att se riktigt … intensiv ut. Förutom omkopplarna behöver kontrollboxen två typer av terminaler som gör att du snabbt kan ansluta kamerakablarna. För att göra lådan behöver du:- en borr- ett lödkolv- löd- vätskeflöde- (25) SPST-omkopplare- (2) kraftuttag- (4) 6-kanals skruvade plintar- ett stort plasthölje- trådad tråd 24 AWG- trådband- trådankare- tejpDessa delar kan hittas i din lokala järnaffär eller radiohack. Se Materiallista i steg 1 för länkar till delar. (Se skanning av en handritad [.:.:.] Schema för detaljerad krets- och styrlogik tabell i bilderna nedan) Steg 1: Borra alla hål som behövs i lådan för att montera omkopplarna. Vi använde 4 rader med 6 omkopplare på höljets ovansida och en master på framsidan. Vi monterade två 6 -kanaliga plintar på varje sida av lådan (totalt 24). För att mata anslutningarna från kopplingsplintarna till omkopplarna borrade vi 12 små hål på varje sida av lådan. Slutligen borrade vi två stora hål på sidan av lådan för kraftuttagen. Steg 2: Montera omkopplarna med hjälp av monteringsutrustningen som de levereras, inklusive huvudbrytaren. Använd brickan som levereras med omkopplaren och borra ett mycket litet hål för att använda den lilla fliken på brickan. Detta kommer att hålla omkopplarens orientering konsekvent så att du vet vad som händer. Steg 3: Montera 2 terminaler på varje sida av höljet med hjälp av de självgängande skruvarna. Du kan skruva dem direkt i plasten. Borra ett litet hål ovanför varje terminal så att du kan passera ledaren inuti höljet. Steg 4: Löd en strängad tråd till en kontakt på varje SPST -omkopplare och mata sedan den andra änden av tråden genom motsvarande hål som leder till kopplingsplintarna. Klipp tråden i längd, ta bort den och skruva fast den i varje kanal på skruvplintarna på höljet (se bild nedan). Steg 5: Löd en strängad tråd till annan kontakt på varje SPST -omkopplare och löd sedan andra änden av tråden till en enda kontinuerlig buss (kamerastyrbuss) på komponent- eller perf -kortet. Du ansluter alla styrkablar från kameran tillsammans. Steg 6: Löd en tråd på en kontakt på huvudströmbrytaren. Den andra änden av denna kabel kan anslutas till kamerabussbussen på perf -kortet. Löd 2 ledningar till den andra kontakten på SPST och löd (eller fäst via terminaler) ledningarna till båda de två effektuttagen på vardera sidan av höljet. Du kan montera din perf board på locket på kapslingen eller bara klämma in den i lådan. Du vet redan vilken vi gjorde. Steg 7: Vid denna tidpunkt ska dina hjärnor vara online och redo att gå. Märk terminalerna och varje switch med en etikettmaskin, tejp + en skärpa eller en färgpenna.

Steg 8: Konfigurera riggen

Vid det här laget är det bara att ställa in allt. När du väl har valt en plats skruvar du bara fast lamporna i plattformen. Skruva ner kamerorna. En nivå är till hjälp för att få hela systemet jämnt, men i slutändan så länge det ser bra ut genom viewfinderna är du ok. Upprepa samma steg som du använde när du placerade kamerorna första gången: placera en person eller ett objekt på den plats där åtgärden kommer att äga rum och justera kamerans panorering och höjd efter behov.

Titta igenom kamerorna i slutet av bågen och bestäm hur mycket av riggen som är synlig i ramen. För att undvika att se själva riggen i skottet skär ett svart ark som täcker riggen från toppen till golvet. Tejpa fast arket på riggen och dra det över kamerorna så att det hänger ner till golvet. Klipp hål för varje kamera du tänker täcka och dra igenom linserna. Se till att du inte täcker några autofokuseringselement i kamerorna om du planerar att använda autofokus (se bilder nedan).

Steg 9: Anslut alla kameror

Se till att kamerorna är laddade med tomma SD -kort och ställ om möjligt in kameran manuellt för att börja numrera filer från 0. Detta kommer att hjälpa enormt i redigeringsprocessen när du försöker sätta ihop alla filmer igen.

Kontrollera kamerans inställningar för att se till att alla är påslagna, inställda på glödlampa, utan zoom och att alla har samma inställningar (t.ex. ISO, exponering etc.). Anslut alla fjärrkabelreleaser till motsvarande kameror via usb -kontakten och anslut kamerans frigöringskablar till kontrollboxen. Anslut först kamerastyrningsledaren från varje kabel till motsvarande skruvplint. Se till att när du gör kablarna för att använda en etikettmaskin eller tejp och en skärpa för att märka varje kabel och skruvade plintar om du tänker aktivera varje kamera separat. Anslut sedan strömpaketet från alla släppkablar till strömkontakten på kontrollboxen. Testa systemet genom att snabbt aktivera alla kameror för att väcka dem och ta ett foto med varje kamera individuellt för att se till att de är anslutna i ordning och korrekt funktion. Kontrollera varje kamera för att se till att den är i rätt läge och har rätt lampa och belysningsinställningar.

Steg 10: Välj din plats

Var inte kedjad till din studio. Gå ut och spela. En fördel med Ghetto Matrix är att den är bärbar och snabb att installera. Vi kunde smyga hela systemet genom hål i staket och på statens egendom för att göra hela skott på mindre än en timme utan att någon visste. Dra nytta av denna portabilitet för att hitta intressanta och nya platser. Om du inte klättrade på ett staket gjorde du inte ett ärligt dagsarbete. Detta är något Non-Ghetto Matrix inte kan göra, så utnyttja det. Om du planerar att skapa ljusritningar måste du hitta en plats med lågt omgivande ljus.

Steg 11: Snabbstartguide för Ghetto Matrix Operations

Eftersom vi experimenterade med öppen slutarfotografering hölls omgivningsbelysningen till ett minimum. Operativt använde vi kameran på följande sätt: Steg 1: Få allt på plats (t.ex. motivet står på märket, kameratriggaren är redo och grafförfattare står vid med lätta skrivredskap). Steg 2: Stäng av alla av lamporna så att det är så nära kolsvart som möjligt. Personen på Ghettro Matrix -kontrollboxen räknar ner till noll och öppnar sedan huvudströmbrytaren så att fönsterluckorna på alla kameror öppnas. Steg 3: Motivet (aka person på film du vill se) står väldigt stilla i mörkret när människorna gör ljusskrivandet ritar bilder och spårar motivet med allt från LED -kastar till ficklampor. OBS: LED Throwie Mod #374 Det mesta av skrivandet som gjordes i vår fotografering gjordes med en modifierad LED Throwie. Gör en Throwie och lämna ett av LED -benen lösa (genom att sätta tejp under benet för att skapa en förskjutning, men lämna ett utsatt område på batterikontaktytan under det upphöjda LED -benet) så att när den kläms tänds lysdioden. Du kan enkelt skapa något som fungerar med eltejp. Detta gör att graffitiförfattarna snabbt och enkelt kan tända och stänga av lysdioden när du skriver. Steg 4: När graffitiförfattarna har skrivit klart lämnar de snabbt ramen och skriker "vi tar ut hackare". Steg 5: Innan kameraluckorna stängs träffas motivet med en enda blixt från en strobe eller kamerablixt och exponerar motivet. Om du vill framhäva ljusskrivningen istället för människorna, minimera eller hoppa över blixten tillsammans. Steg 6: Vänd på reglaget på kontrollboxen för att stänga alla kameraluckor. Hela processen från steg 2 till steg 6 bör bara ta cirka 5 - 20 sekunder (beroende på mängden omgivande ljus och önskat resultat). Steg 7: Titta på kamerans display för det resulterande skottet. Baserat på förhandsgranskningsbilden bör du snabbt kunna justera skrivandet, exponeringstiden, motivets position och belysning och fotografera om. Steg 8: Upprepa tills du har gjort det!

Steg 12: Handla som en dås son

Du vet vad som ska göras. Bara slappna av och låt naturen ta sin kurs.

Eftersom vi bara fotograferade (och inte använde minneskrävande video) fortsätter vi bara att fotografera tills SD -korten är fulla eller kamerabatterierna tar slut. Den enda anledningen till att inte skjuta massor av filmer är att spara lite tid i efterproduktionsprocessen, men det är alltid en bra regel att skjuta mer än att skjuta mindre. Experimentera med att placera motivet på olika avstånd till kamerariggen och med att låta slutaren vara öppen under varierande tid. Det är en bra idé att förhandsgranska alla dina bilder i kameravynens sökare medan du fotograferar så att det inte blir några överraskningar när du börjar redigera filmen. Ljusritning är bara ett sätt att använda Ghetto Matrix. Med handkontrollen kan du utlösa varje kamera separat och leka med time-lapse i 3D, spela in livevideo från alla vinklar, använd blixten för att fånga 180-hastighet … Genom att hacka kontrollkabeln och kombinera den med en A/V-utgång kabel och en usb -nedladdningskabel för att skapa ett system där du kan förhandsgranska ramen med A/V ut i en bildskärm (och spela in den) och/eller ansluta kameran till en dator, det som kallades internetdelning, så att du skjuter direkt till hårddisk eller använd ett automatiskt skript (eller befintlig programvara) för att ladda ner innehållet från varje kamera efter att ett foto har tagits. På så sätt kan hela processen automatiseras. Jag känner inte till begränsningarna för flera kameradelning via USB -hubbar och kan hitta lite information om det, men någon där ute på internetz gör det. Gör det så hacker. Våra nästa experiment kommer att vara att skapa en modulrigg som kan kombineras för att skapa olika former.

Steg 13: Efterproduktion

Jag är ingen expert på efterproduktionsarbete, så det kan finnas bättre sätt att göra detta. Nedan följer stegen jag tog för att kombinera alla enskilda bildrutor till en animering: Steg 1: Dumpa alla bilder från dina kamerors SD -kort till din HD. Om alla ramar är korrekt namngivna bör du enkelt kunna gruppera dem i mappar. Var noga med att inte skriva över filer med matchande namn. När du har identifierat vilket skott du vill animera hittar du alla bilder och lägger dem i en mapp (byter namn på filer efter behov). Du bör ha en bild per kamera. Steg 2: Starta Premiere och starta ett nytt projekt (andra videoredigeringsprogram som Final Cut Pro fungerar på samma sätt, vi gör inget konstigt här). I slutändan ska jag skapa en 640 x 480 video, men det är en bra idé att arbeta med en något högre upplösning för att få lite utrymme runt kanterna på bilden för att ta hänsyn till skillnader i kameravinklar. Ställ in bredden och höjden på det nya projektet till 800 x 600, 30 fps, kvadratiska pixlar. Steg 3: Gå till Redigera -> Inställningar -> Allmänt. Ändra värdet Stillbildens standardlängd till 5 bilder. Detta kommer att ställa in varje bild som är lika med 5 ramar vid import. Steg 4: Gå till Arkiv -> Importera och välj alla bilder i sekvensen. Steg 5: Dra hela bilden från projektresurslistan till tidslinjen. Eftersom bilderna fortfarande är i full upplösning måste vi matcha dem med 800x600 dimensioner av vårt projekt. Markera alla klipp på tidslinjen. Högerklicka var som helst i valet och gå till Skala till bildstorlek. Steg 6: Ändra ordning på alla bilder så att de spelas i rätt ordning. Steg 7: Oavsett hur noga du är med att ställa in alla kameror är chansen stor att du kommer fortfarande att behöva justera mellan ramarna. Leta reda på ett objekt närmast mitten av ditt skott. I det här exemplet kommer jag att anpassa mig utifrån positionen för XP: s ögon. Dra en ram på tidslinjen till ett lager ovanför föregående ram. Ställ in den övre bildens opacitet till 30%. Zooma in till 100% i programfönstret och dra den översta bilden tills ögonens läge är i linje med bilden nedanför. När det är på plats ställer du tillbaka opaciteten till 100% och flyttar klippet tillbaka på plats. Upprepa detta för varje bildruta i animationen. Steg 8: Om du snabbt skrubbar igenom animationen vid denna tidpunkt ska det se ganska smidigt ut. När du spelar upp med långsammare hastighet kommer du dock fortfarande att märka hoppen mellan bildrutor. För att eliminera detta gå till Videoövergångar -> Upplöses -> Korsupplöses. Dra ikonen Korsupplösning direkt mellan ram 1 och ram 2. Upprepa detta för varje bild. Steg 9: Exportera denna sekvens med 800 x 600 upplösning. Steg 10: Eftersom vi flyttade runt några av ramarna för att justera dem är vi kvar med några ramar med svarta kanter. För att åtgärda detta öppnar du upp ett nytt projekt och ställer in måtten för bredd och höjd till 640 x 480. Importera 800x600-videon och placera den igen för att maskera alla sektioner där kanterna är svarta. Steg 11: Exportera den här filmen och 640x480 så är du För att se skärmdumpar och alla bilder i full upplösning i den sekvens vi använde för detta exempel går du till:-