Möbelkvalitet Cocktail Arcade Skåp: 12 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Jag är en produktdesigner, videospelnörd och lägenhetshobbyist. Jag blev biten av MAME -arkadfelet och behövde skaffa en bröllopspresent till mina vänner Dorothy och Arvon, så jag bestämde mig för att designa och bygga ett arkadskåp som skulle vara diskret och förhoppningsvis skulle kunna bli ett familje -arv. faktor, jag fokuserade på enkla, klassiska spel som Pac-Man och Galaga som visas i porträttläge på skärmen. Att hålla sig till dessa klassiska spel begränsade också gränssnittets komplexitet, vilket innebär att jag skulle kunna gå med en enkel 4 -vägs joystick, en trackball, ett par uppspelningsknappar och några menyknappar. Medan jag ville gå enkelt och elegant, ville jag också att det skulle vara mångsidigt och uppgraderbart. Min version har bara 2 uppspelningsknappar, men är ordnade så att 4 lättare kan läggas till, och styrbollen gör körningen av en jukebox eller GUI ganska enkel. Stylingen jag valde för skåpet är tänkt att framkalla WHOPR -datorn från "War Games "och känner mig fortfarande som en möbel. Träsidorna är lameller för att möjliggöra luftcirkulation och som en plats för att montera högtalarna. Hyllan som omger monitorskåpet är där för att lägga till utrymme under glaset för kontrollerna och fungera som en hylla för små japanska leksaker och prydnadsföremål. Sidorna och baksidan av enheten är ganska slät eftersom det förmodligen kommer att sluta leva ut sina dagar som ett slutbord. Detta instruerbara är tänkt att vara ett register över hur jag gjorde skåpet, det är INTE tänkt att handla om att göra ett MAME -dator (även om jag inkluderar de delar jag använde) Resursen jag använde för att installera elektroniken var "Project Arcade: Build your own Arcade Machine Machine" av John St. Clair tillgänglig från amazon. Hela detta projekt byggdes i en rörig hörnet av min lilla studiolägenhet och kostade cirka $ 600, men jag använde mitt kontors borrpress, bandsåg, spindelslipmaskin och rem-/skivslipmaskin främst för arbete på aluminiumkomponenterna. Jag "odlade" också framställningen av pinnarna till min pappa som har en bordssåg. Det bör noteras att alla mina dimensioner är i tum och de mått jag ger för tallträbitarna i materialdelen är 1/4 till 1/2 tum över när det gäller bredd och 1/4 i tjocklek. Så här märks deras timmer. Den ursprungliga designen skapades i SolidWorks.

Steg 1: Delar

Scrounged Components: nätaggregat moderkort (jag rekommenderar epia mini-itx, som har inbyggt ljud + video) grafikkortljudkortmonitor (jag använde en 17 tums CRT) minne hård drivningskort förstärkare power stripslot laddning kombinationsenhet (ej scrounged) Happ Controls.com: joystick- ---------------------- 50-6084-1125R ---- 23.55trackboll ----------------- ----- 56-0300-10 ---------- 161,40 mikrobrytarknapp (x2) --- 49-0577-00 ---------- 0,91momentknapp (x3) ---- 58-9100-L ------------ 2.25 skärmade högtalare (x2) --- 50-9005-00 ---------- 11.25McMaster Carr: 36 x 40 x 1/16 perforerad aluminium ---- 9232T171 ----- 57,1224 x 12 x 1/8 aluminiumplåt ------------ 88685K16 ----- 31,3636 x 2 x 1 /8 aluminiumlist --------------- 9134K132 ----- 27.62 mässingsskruvar ---------------------- ----------- 92114A110 ---- 3.40 självhäftande filt ------------------------ 8764K3 ----- --- 21.081 1/2 dia aluminiumstav -------------------- 9038K2 --------- 6.40 tryckknapp i rostfritt stål ----- --------- ??? hjul ------------------------------------- ---- ??? 3/8 ink h dia aluminiumrör -------------- ??? One Day Glass: 1/4 "solar grey, 24" x24 "penna slip kant, anpassad cut 2" radie på hörn, inget temperament klämmärken ---- 26,00 Hemdepot: 24 x 48 x 3/4 tum tjockt plywoodskiva 12 x 72 x 1 tum klar furu 10 x 72 x 1 tum klar furu x x 72 x 1 tum klar furu (x3) 3/4 tum fyrkant klar furu för 50 pinnar svart färg svart primer sprayfärger spraylack (klar) mahognyfläck 1 1/4 "bladskruv och tapeterlödder limpoxywood kittKlar glas bordsskydd stötfångare

Steg 2: Verktyg

japansk dragsåg1/2 "mejselblock planlös borrcirkelsågig sågsågmaskin avskärning slumpmässig bana sanderquickgrip klämcirkelfräsborrbit 1/4" paddelbett 1/2 "och mindre vridborrslödare snickare squaredrill pressmetallfil2 fotlängd 2 1/4 dia svart stålrörspindel* bordssåg*bandsåg*stående bälte/skivslipmaskin*häftpistol*kexfog*dubbelhäftande tejp*fjäderklämmor*

* valfritt

Steg 3: Delmått

botten ----------------------- 22,5 x 22,5 (med 1 1/8 tum radier) framsida ------------ --------- 18,5 x 17,73 baksida --------------------- 18,5 x 18,5 framsida (x2) ------- ------- (se ritning) baksida (x2) ------------- 15 x 4 bakre hylla ----------------- -(se ritning) hylla (x2) -------------------- (se ritning) rutans sida lång (x2) --------- 18,5 x 3.5box sida kort (x2) ------- 17 x 3.5box top lång (x2) ----------- 18.5 x 3.75box top short (x2) ------- --- 11 x 2stag -------------------------- 17 x 1,5 (10 graders vinkel hyvlad längs kanten) triangel (x8)- --------------- (se ritning) pinnar (x50+) ---------------- 3/4 x 18.3

Steg 4: Förbereda bitarna

För basen kan du förmodligen få dem att klippa den 24 x 48 tums plywoodbiten på mitten med sin panelsåg i affären innan du checkar ut och sedan trimma den till en mer exakt dimension när du kommer hem. Jag använde min sladdlösa cirkelsåg och klippte av hörnen med en sticksåg.

För att göra fram- och bakdelarna måste du limma upp 2 12 tum breda bitar. Jag hade inga långa rörklämmor, så jag pressade ihop dem för hand, häftade över skarven och lade sedan en tung vikt ovanpå torkbiten. Om du har en kexsnickare, använd den! Detta fungerade ganska bra eftersom de senare får en hängslen någonstans tvärs över kornet och fogen. Du kanske märker att det inte finns tillräckligt med trä för att göra upp brädor av den exakta längden efter att ha tagit hänsyn till sågens kant. Oroa dig inte - fronten trimmas av 10 grader senare och båda bitarna kan vara upp till 1/4 tum för korta innan någon märker det. Från den 10 tum breda brädan ska du korsa avskuret tillräckligt för att göra de två framsidorna och sedan kan du riva ner resten för att göra baksidorna och ovansidorna. Resten av bitarna kan skäras i längd och sedan slits eller hyvlas till rätt bredd senare. Vissa bitar behöver mycket specifika skåror och radier för att klippas så att bitarna passar ihop. Titta på de medföljande uppmätta ritningarna för rätt dimensioner. --- EDIT --- Jag har lagt till en andra layoutbild så att du kan se hur du får de nödvändiga delarna från två 2x4 '3/4 tjocka MDF-ark (mediumdensitetsfiber). Detta kommer att göra enheten mycket tung, men är ett billigare och enklare sätt att bygga ett arkadskåp. Om jag skulle massproducera dem så här skulle jag gå:)

Steg 5: Skapa underenheter

Det finns 3 underenheter som bör slutföras före den slutliga skåpmonteringen. Den främre enheten består av framstycket, de två främre sidostyckena och staget. Baksidan består av baksidan, de två bakre sidostyckena och bakre hyllan. Skårorna på den bakre hyllan ska vända framåt. Skärmskåpet är tillverkat av de två långa lådsidorna, de två korta lådsidorna, de övre långa bitarna och de övre korta bitarna.

Jag har inte använt några fästelement, bara trälim och klämmor hittills - limfogarna är ganska långa och har inga större påfrestningar. Om du känner att du behöver starkare fogar kan du bara lägga till fyrkantiga remsor som lägger till limyta eller så kan du skruva fast dessa bitar och slippa skruva direkt i brädans kant.

Steg 6: Montering

Jag använde 20 1 1/4 tum plåtskruvar och 5 minuters epoxi för att passa underenheterna. 3 skruvar går upp genom botten i sidostyckena och 2 går ner genom sidohyllorna. Skärmskåpet är inte mekaniskt fäst på resten av enheten, men det kommer att täcka de 8 skruvarna som går genom sidohyllorna. Det är bäst att förvara det hela upp och ner tills du installerar hjulen. Kjolarna fram och bak är inte särskilt starka.

För att montera CRT i bildskärmen staplade jag upp två triangelbitar i varje hörn och beskärde dem för att placera skärmen så nära bordets ovansida som möjligt. Jag epoxade upp varje triangelpar med kornet i motsatta riktningar innan jag klippte dem till rätt tjocklek. När trianglarna har installerats i bildskåpet har du minst 2 tum trä att skruva i för att montera CRT.

Steg 7: Måla

Trä kitt, slipa och måla det hela. Använd den bästa processen du är bekväm med eftersom utseendet vi är ute efter är lackerat trä, vilket jag inte riktigt vet hur jag ska göra: P

Färg de 50 fyrkantiga pinnarna rött.

Steg 8: Metall

Jag använde min sladdlösa cirkelsåg för att skära det perforerade aluminiumskivan på mitten och några 2 1/4 svarta stålrörspänningar fastspända till ett bord för att böja det för att matcha radierna på hyllan och bottendelarna. Placera böjarna på rätt avstånd från varandra är ganska viktigt - ena änden ska bara vidröra framsidan och när de två böjarna är gjorda kan du klippa bort överskottet på baksidan. Det perforerade arkets övre och nedre kanter har en liten kant utan perforering - placera detta på topp.

Du kan använda ett tungt kort för att göra mallar för skärmens surroundbitar och sedan klippa ut dem på bandsågen. hörnen på dessa bitar geras och kraften passar sedan på plats. Använd cirkelsågen eller bandsågen för att klippa ut de 2 kontrollplattorna. För den övre spelkontrollplattan väljer du antalet knappar du tror du behöver och skär dem på borrpressen. Jag använde en paddelbit för spelknapparna på 1 1/4 tum, men det var ganska otäckt. Att använda cirkelskäraren var lika illa, men försök använda lite smörjmedel för att kyla metallen och förhindra att fräsarna fastnar. Jag använde cirkelskäraren endast för att klippa spårkulan och ringhålen. Utsidan av ringen klipptes ut på bandsågen. Alla andra hål görs med traditionella vridborrar. Det svåraste med att forma aluminiumet är att skära skivspåret. Jag maskerade av området med massor av maskeringstejp för att skydda ytan om min hand gled och klippte sedan spåret med ett dremmel avskuret hjul. Jag rengjorde sedan spåret och andra hål med en metallfil. Vredet görs genom att kvadrera upp ändarna på stången med en fil eller skivslip. Att centrera vredets axel är extremt svårt utan svarv, men jag kom så nära jag kunde och klippte sedan de befintliga kanterna på vredet på slipmaskinen för att göra den koncentrisk. Med axeln (3/8 tum aluminiumrör) installerad monterade jag vredet i borrpressen och höll metallfilen mot hörnet för att slipa avfasningen. Sedan hackade jag ut hashmärkena med en fil. Neat upp kanterna så att du inte skär dig på någonting och får ansiktena till den punkt där du är nöjd med hur de ser ut. Lim ringen på frontplattan med epoxi eller superlim med hjälp av vredet för att centrera den. För att hålla smuts och fingeravtryck borta från den råa aluminiumen, täck dem med klar lackspray. Täck de perforerade sidorna med svart primerspray.

Steg 9: Komponentinstallation

Montera monitorskåpet genom att skruva in CRT i trianglarna och applicera filtremsor på lådans botten.

För att montera sidopanelerna måste du hitta mitten och skruva fast den första pinnen. Se till att det är vertikalt, eftersom det är här resten kommer att placeras från. För att placera pinnarna på rätt sätt gjorde jag 2 distanser genom att tejpa ihop en 3/8 tums stack med slantar och spände sedan fast nästa pinne. Nu kan du skruva igenom hålen i perf, men se till att de är placerade borta från där sidorna kommer att vidröra sidohyllorna och den nedre delen. När du kommer till böjarna i metallen måste du förmodligen plana av pinnens hörn för att få dem att passa korrekt. Högtalarna skruvas bara genom samma perf -hål och i pinnarna. Klipp en plats på framsidan där du vill ha skivenheten och frontpanelen. Gör facket så att den tunna enheten sitter tätt och använd sedan en död CD för att placera kontrollpanelen. Se till att CD -skivan inte gnuggar på kanterna på facket så att du inte repar alla dina skivor. Markera positionen för knapparna, vredet, LCD- och bulthålen och borra sedan. Nu kan du skruva fast den främre kontrollplattan. För att ansluta vredet till min förstärkare krossade jag aluminiumröraxeln lite och tryckte den sedan över förstärkarens räfflade axel. Det finns ett lager filt på rattens baksida för att förhindra att aluminiumytorna slipas. Sättet jag byggde huvudkontrollpanelen var förmodligen inte det bästa, men jag ville inte ha bulthuvuden som avbröt det rena metallytan, så jag epoxade joysticken och styrbollen på plats. Du vill också lägga en filtremsa på den övre kanten av den främre enheten, där panelen vilar på kroppen. Det sista steget är att slå ett hål i botten som är tillräckligt stort för att leda strömsladden genom. Den enda delen jag hoppar över är hyllan jag installerade inuti för att hålla min förstärkare, vilket är alldeles för hårdvara specifikt för att täcka här.

Steg 10: Slutmontering

För att fästa sidopanelerna på karossen använde jag samma mässingsskruvar som håller pinnarna på. Se till att alla dina elektriska anslutningar är bra och att allt är limmat eller skruvat på plats. Den främre kontrollpanelen är bultad och spelkontrollpanelen är fastklämd mellan de två sidohyllorna. Det sista steget är att klibba på de fyra klara gummistötfångarna som glasytan vilar på.

Nu är ditt skåp klart att spela!

Steg 11: 1 år tillbaka

Så på en vintrig februari kväll levererade jag skåpet till Arvonn och Dorothy, som var extatiska. Arvonn är en enorm nörd och tog omedelbart bort det och installerade sin egen Linux -version. Senare när de flyttade över landet eller lekte med hårdvaran gick CRT sönder och ersattes med en billig LCD -skärm, så nu när de vill spela tar de bort glasskivan och tippar bildskärmen på sidan. De hade problem med att LCD -skärmens betraktningsvinkel snedvrider färger och rökt glas blockerar för mycket ljus.

När jag tittar på kommentarerna i den instruerbara har jag bestämt mig för att lägga till några sätt att göra det hela lite enklare. För det första är det hela mycket lättare att bygga om du använder MDF istället för tall. Jag har lagt till en bild som visar layouten på sidan 4, men den återges också här. För det andra var en av de mest irriterande delarna av konstruktionen att bygga sidokåporna exakt - det är i stort sett helt onödigt att använda den perforerade metallen. Gör bara två böjda ändstöd per sida. För det tredje, jag önskar att jag hade satt några gångjärn på saken. Just nu skruvas sidorna fast och toppen sitter bara där. Du måste hitta några av de "europeiska" köksskåp gångjärn som har en virtuell axel. Tillsammans med det kan du sätta några skrivbordsspännen på locket för att göra skåpet justerbart. Den färdiga produkten är lite större än jag skulle vilja, men fungerar mycket bra. Om jag skulle göra det igen skulle jag försöka göra det mer modulärt och uppgraderbart. Tekniken kommer alltid att gå framåt, och det vore fantastiskt att kunna dra nytta av det. Se också till att få prov på alla knappar du vill använda - knappkänslan kan verkligen variera och de jag valde för de tre bästa känns riktigt skitiga:(

Steg 12: Extra foton

Det här är bara några extra foton för Instructables boktävling.