Cocktailbord Arcade Skåp: 8 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:40

Jag bestämde mig för att göra något fint för mig själv och använda min semesterhelg för att äntligen avsluta detta projekt.

Steg 1: Projekthistorik

Jag startade det här projektet för över ett decennium sedan. Den har suttit som en hög med delar i hörnet medan något annat alltid prioriterats. Många saker har förändrats under den tiden men min kärlek till arkadskåp är inte en av dem.

Det började när jag bestämde mig för att jag ville ha ett arkadskåp men jag hade begränsat bostadsutrymme, låg budget och flyttade ofta. Gutted skåp i full storlek fanns tillgängliga lokalt men de var antingen mycket dyra eller kraftigt skadade. Vad jag verkligen behövde var något som kunde användas som något annat när det inte användes som en arkad.

Fru Pacman / Galaga -maskinen på det lokala matstället var den främsta inspirationen. Den maskinen var ett Midway Cocktail Arcade -skåp och utformat för att fungera som ett bord. Det tog också mycket mindre plats jämfört med ett skåp i full storlek. Tyvärr var kontrollerna i motsatta ändar. En av de viktigaste delarna i någon arkadupplevelse är tävlingen med spelare 2 och närhet till varandra vid sidan av kontrollerna förbättrar den. Jag gillade kontrollplaceringen på Taito Space Invader Cocktail Cabinet men den övergripande formen var inte min stil. Så jag bestämde mig för att jag skulle behöva göra något anpassat.

Jag ritade skåpet i CAD, kom med en klipplista och började samla delar. Jag fick snabbt byggt och gjort skåpet men projektet stannade på elektroniksidan. Utan elektroniken redde ut kunde jag inte slutföra de mindre sakerna som fanns kvar på själva skåpet.

Tyvärr tog jag väldigt få foton av den ursprungliga byggnaden så det här kommer att vara mindre ett "steg för steg hur" och mer ett "projekt i granskning". Men jag lyckades hitta den gamla klipplistan för alla som vill använda den. Om jag skulle bygga detta idag skulle jag använda dados, trälim och fickhål.

Steg 2: Delar och tillbehör

Återstående originaldelar

4'x8 'ark av 3/4 "plywood

Jag använde röd ek eftersom det var den närmaste matchen till Mrs Pacman/Galaga -skåpet som inspirerade det. Jag föredrar utseendet på äkta träfaner framför de beläggningar som används på mdf. Den har den extra bonusen att vara mer hållbar. Genom att gå med ett cocktailskåp kunde jag få allt från ett enda plywoodskikt som sparade mig en betydande summa pengar.

3/4 "massivt trä för styrenheten

Mindre sannolikhet att flisa och kan inte avlaminera. Ännu tuffare än plywood.

T-gjutning ca 20 '. Se bara till att få en exakt matchning till den faktiska plywoodtjockleken, inte den annonserade tjockleken

Piano gångjärn

Arkadknappar och 8 -vägs joysticks: X arcade sålde reservdelar för ett mycket lägre pris än en komplett pinne. Nu ser det ut som att de säljer kit.

shop.xgaming.com/collections/arcade-parts/…

Skrivbordshögtalare med sub-woofer Det var något jag hade kvar men låter fortfarande bra

Plexi Glass Jag hittade faktiskt ett ark som låg mitt på vägen. Jag använde den för att skydda manöverpanelen trä. Ursprungligen planerade jag att använda resten till toppen men det är ganska repigt.

Uppdaterade delar

Ultimarc IPAC 2 Jag äger en tidigare generation, kolla in den moderna motsvarigheten

Platt skärm Skåpet rymmer många storlekar.

Raspberry Pi 3b+ Jag använde den här modellen för wifi, andra modeller fungerar bra

Micro SD -kort

USB-minne

Strömlist

Steg 3: Electronics Evolution

Detta började som en budget utan byggnad. Jag hade väldigt lite tid och ännu mindre pengar tillgängliga men ville ha ett arkadskåp ändå. Jag hade lärt mig om elektronik genom att demontera saker som andra ansåg vara föråldrade ett tag och lyckades få en intressant samling delar. Jag hade nyligen lärt mig om emulatorer och hur människor precis började få gamla arkadsystem att köra på datorer. Jag fascinerades också av fläktöversättningarna av spel som aldrig släpptes i min region. Så jag gjorde vad vem som helst, kom på hur jag skulle skrapa rester till något användbart. Detta tillvägagångssätt kostade mig mycket energi på saker som jag så småningom bytte ut.

Jag hade en ledig CRT -bildskärm, AMD Athalon -uttag A -processor och moderkort. Jag köpte en 20 GB hårddisk från en vän som inte längre använde på grund av dåliga sektorer. En strömförsörjning från något annat och en 2x cd -rom från mitten av 90 -talet. Jag kunde också få en nyckel för Windows 2000.

En fläkt från en avfuktare som slutade arbeta återanvändes för att hantera all värme.

Jag tänkte att jag bara skulle behöva köpa 2 joysticks, knappar och lite trä för att slutföra projektet.

Det som stoppade projektet var kostnaden för att slutföra projektet ordentligt och när jag tjänade tillräckligt för att slutföra projektet var jag för upptagen för att någonsin arbeta med det.

Vad jag ersatte när tiden gick och varför:

Jag började med att riva sönder ett slumpmässigt tangentbord och tänkte att jag skulle kunna löda omkopplarna direkt till spåren som de flesta spelkuddar där ute. Så här lärde jag mig om kapacitiva tangentbord. Den ljusa filmen skulle inte ta löd, så jag försökte ledande färg. Det fungerade för att göra en anslutning men skulle registrera fel tangenttryckning på grund av olika kapacitans. Mekaniska tangentbord var antingen gamla eller dyra boutiqueartiklar så jag letade efter ett alternativ. Jag hittade Ultimarc Ipac 2. Datorn ser det som ett tangentbord men hårdvaran är bättre lämpad för en arkad. Den hade mer än tillräckligt med ingångar, enkla anslutningar och den extra bonusen att inget "spökande" var. Jag rekommenderar starkt det här kortet för alla som vill göra en anpassad controller. Det var det första jag uppgraderade

Det gick faktiskt igenom 3 bildskärmar. En CRT -bildskärm, en 720p -tv med deadlines och slutligen en platt bildskärm ($ 10 används). Den var mycket lättare att montera, mindre, lättare och ger mindre värme än CRT. Traditionellt använde cocktailskåp CRT men fördelarna med en platt bildskärm uppvägde nostalgin hos de runda skärmarna.

Datorn var det största problemet. Den ursprungliga hårddisken skulle bli för varm att röra och om den körde mer än 8 timmar kontinuerligt krävde den ett format och en ny installation. För att göra saken värre var operativsystemet inkompatibelt med fronten som jag ville använda. "Frontend" är programvaran som får det att se ut som en arkadmaskin istället för en dator i ett skåp. Den har ett gränssnitt i arkadstil och tar bort behovet av en mus och ett tangentbord. Atomic FE var den enklaste för mig att hämta och lära mig just då. Jag vet inte ens om projektet fortfarande finns.

Jag vägrade att betala mer för en licens än vad datorn var värd bara för att jag skulle kunna ha en frontend som jag gillade. Som ett resultat drogs datorn till det bakre hörnet medan jag väntade på att någon skulle kasta en dator som skulle vara mer lämplig för projektet. Och där satt projektet i åratal medan något annat alltid prioriterades.

För ett eller två år sedan bestämde jag mig för att försöka använda en retropie med en hallon pi 2 b -skiva som jag hade köpt för ett annat projekt. Det var ett snabbare system som var en bråkdel av storleken och billigare än en ny hårddisk för det gamla systemet. Efter att proof of concept fungerade köptes en dedikerad hallonpi till projektet. 3b+ -modellen valdes för wifi -funktionerna. Ett micro sd -kort ersatte OS -partitionen och ett USB -minne ersatte datapartitionen.

RetroPie är den i särklass mest populära fronten idag. Det är mycket intuitivt för nya användare med många avancerade alternativ. Antalet tillgängliga guider är häpnadsväckande. Jag tror att denna kostnadsfria öppen källkodsprogram med priset på en hallon pi är det som har skapat den senaste ökningen av emulatorintresset.

Av en slump behövdes inte fläkten nu när hårdvaran inte längre producerade stora mängder värme.

Steg 4: Controller -layout

Kontrollerlayout och enhetspreferenser är väldigt personliga.

Knappar, switchar och joysticks kan vara ett så komplicerat ämne som du vill göra det. Jag föreslår att du läser den här artikeln

Jag ville ha konkava switchar i amerikansk stil. Happ är den klassiker som alla känner till men jag kunde få ett liknande resultat från X Arcade -delar.

Layouten var lite mer komplicerad. Emulatorer efterliknar styrenheten för flera olika konsoler, så vad är den bästa knapplayouten att följa med alla alternativen. Och hur många knappar är för många?

Atari 2600: 1 knapp

NES: A B Välj Start. 4 Totalt

Genesis (megadrift): 6 -knapparna hade en 3x2 -konfiguration med start. 7 totalt

SNES 2x2 -konfiguration med 2 stötfångare plus välj och start. 8 totalt

N64 A, B, 4x C, 2 stötfångare, start och Z -utlösare. 10 knappar inklusive den analoga pinnen eller d -pad.

Jag stannade till på SNES eftersom all layout utöver det var för komplex för vad jag anser vara roligt klassiskt arkadspel. Jag gick med en 3x3 mesh -konfiguration för att möjliggöra de flesta layouter som matchade de ursprungliga kontrollerna. Jag föredrog också 3 knapplayouter framför 4 knappar. Se till att välja en layout som fungerar bäst för det du vill göra.

Slagmynt har fantastisk information om vanliga layouter https://www.slagcoin.com/joystick/layout.html Jag gjorde min controller långt innan jag hittade denna information och jag ser utrymme för förbättringar.

Steg 5: Anslutning av styrenhet

Jordslinga IPAC behöver bara 1 jordanslutning per spelare vilket innebär att en anslutning måste köras till alla switchar. Om detta gjordes i rak serie 1 bruten anslutning skulle det betyda att en knapp ner på linjen inte längre skulle fungera. Istället tar det minst 2 pauser för att tappa en enda switch genom att använda en loop. Denna slinga har 4 parallella serier som ger flera vägar tillbaka till marken för valfri switch. Jag använde krympkontakterna så att jag inte skulle behöva hantera mitt opålitliga lödkolv. Idag skulle jag använda lödanslutningar och en annan trådstorlek.

Snabbanslutning

Enkelt koncept. Målet var att kunna ta bort hela kontrollpanelen från skåpet med liten ansträngning. Om jag någonsin ville ändra layouten. Jag ville inte spendera pengarna för att ha en dedikerad IPAC per kontrollpanel så jag skulle bara behöva göra en kontakt. Problemet var skjuvantalet ledningar som krävs för det. GPIO -huvuden och -trådarna var inte direkt tillgängliga då, så jag tog en lång död hårddisk och klippte bort IDE -kontakten med en dremel. Den enda medföljande ledningen som var tillgänglig från min lokala hemaffär var 12 ga, helt för stor för anslutningen till stiften men jag fick det att fungera. En tråd löddes till varje stift på brädet och testades. Detta var väldigt svårt med lödkolven jag hade då. För att säkerställa att anslutningarna aldrig rörde sig eller korsade förbindelser, placerades tejp mellan de två raderna, täckt med hett lim och skruvades sedan på en träbit. Onödigt att säga, jag skulle använda hylldelarna idag.

Ledningarna på kontrollpanelen var lite enklare. Ursprungligen tänkte jag använda en IDE -kabel men när jag tog av tråden insåg jag att den förmodligen skulle gå sönder när den var ansluten till spadekontakterna eftersom den var så tunn. Istället använde jag överblivna moderkorthuvuden som strömled och återställningsomkopplare. Skär bara av lysdioden och lägg till 2 spadekontakter. De ansluts direkt till IDE -kontakten. Det ger möjlighet att snabbt ändra layout med ledningar eller programmering.

Steg 6: Avsluta det du börjar

Och här är var jag började för helgen.

Snabb anslutningsslutförande

Det mesta av arbetet med snabbkontakten gjordes men allt behövde testas och anslutas i rätt ordning. Jag var tvungen att gå tillbaka och göra om flera av trådarna för att åtgärda tidigare lödningsfel. Det är fantastiskt vilken skillnad ett anständigt lödkolv gör. Spadkontakterna krymptes också något för att ge en bättre anslutning till mikrobrytarna. Tejp placerades över Player 1 och Player 2 -kontakterna efter att allt var anslutet för att hjälpa till att återansluta allt i rätt ordning efter att det hade monterats på skåpet.

IPAC2

Som tur var kunde IPAC faktiskt ansluta till 12 ga -kabeln från snabbkopplingen. Ledningarna var väldigt raka fram och jag använde konfigurationen utanför lådan.

Som du kan se var trådhantering inte viktigt för mig för 10 år sedan. Bara ännu ett bra exempel på hur vi lär oss över tid.

Steg 7: Sätta ihop allt

Jag var orolig för att sätta några hål i skåpet. Ett misstag kan eventuellt förstöra allt arbete som lagts ner i skåpet, men det var nödvändigt att slutföra projektet. Vanligtvis utförs allt träarbete före mål men detta projekt var redan klart så extra försiktighet togs för att förhindra repor eller rivning.

Kontrollpanelmontering

Ett stort hål borrades för att rymma alla trådar. Börja med ett litet pilothål eftersom det är mindre troligt att "gå" eller flytta från var du börjar. Pilothålet fungerar som en guide för ett lite större hål. 2 styrhål användes eftersom hålsågens mejselkant (platt del av borrpunkten) var bredare än det första pilothålet. Det bästa sättet att använda en hålsåg i färdigt trä är att lägga målartejp över området och borra från den färdiga sidan med snabb borrhastighet och en långsam störning. Gå bara ca 1/2 väg igenom och borra från andra sidan. Detta kommer att ge ett fint rent hål från båda sidor.

Kontrollpanelen monterades med bultar och skärmbrickor genom skåpet. T-muttrar installerades i kontrollpanelen så att bara en skiftnyckel inuti skåpet krävdes för borttagning.

Efter att den var monterad kopplades snabbanslutningen till igen.

Elektronisk panelmontering Snabbkontakten, Raspberry Pi och IPAC2 monterades på en enda plywood. Det gjorde att alla anslutningar kunde slutföras på en arbetsbänk. Det gjorde också trådhanteringen enklare och minimerade risken för att rörelser bryter anslutningar. Hela brädet monterades sedan inuti skåpet efter att allt testats igen.

Ström in

En enkel kraftlist sitter i skåpet. Hål borrades precis tillräckligt stora för att pluggen skulle kunna gå ut på den mest oansenliga platsen.

Högtalarfäste

Jag ogillar utseendet på de flesta högtalarkåpor så jag gick med ett borrat hålmönster. Utmaningen var hur man får ett symmetriskt mönster på 2 platser. En borrstyrmall gjordes av 3/4 lager på borrpressen för att säkerställa exakta vinkelräta hål. Detta mönster användes sedan för att borra alla hål i skåpet. Mallen förhindrar att borrkronan går eller hamnar i fel vinkel. Först placerades mitten av högtalaren och borrades. Sedan sattes en nål in i det borrade hålet. Mallen kvadrerades till skåpet och en andra punkt borrades och fästes. Mallen rör sig inte eller roterar medan resten av hålen är borrade

Efter att högtalarhålen hade borrats placerades högtalarfästena inuti skåpet tillsammans med subwoofern.

Monitorfäste

Den ursprungliga CRT -enheten monterades aldrig i skåpet. Den användes som bevis på konceptet med den ursprungliga datorn. 720p -tv: n räddades från en återvinningshög och monterades men deadlines innebar att en ersättningsskärm skulle vara att föredra. En begagnad bildskärm kom till salu för $ 10 och lades till i högen med delar som väntade på att projektet skulle slutföras.

Vinkelaluminiumet från det första fästet återanvändes med nya monteringshål. Nya trä distansblock blockerade för den tunnare skärmen

Steg 8: Avsluta och njut

Jag lade till T-Molding på kanterna och satte på den för sitt första spel. Jag är oerhört nöjd med hur det blev och kan inte vänta med att låta andra spela.

Jag kommer att beställa en snygg glasskiva så snart den lokala glasbutiken öppnar igen.