Apple Neon Sign: 4 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Friskrivningsklausul: Jag äger inte rättigheterna till logotypen, skapade inte den ursprungliga logotypen och alla rättigheter ägs av Apple … eller något. Jag vet inte den juridiska aspekten men jag tror att det täcker det. Jag lämnar ingen garanti för någonting, det åligger dig att inte störa, dubbelkolla informationen och kontrollera ditt eget arbete!

Tack och erkännande: Jag skulle vilja erkänna det hårda arbete som Adafruit biblioteksteam och IR Remote -biblioteksteamet lagt ner på sitt arbete. Om du inte vet hur mycket arbete det är är det bara att öppna en av biblioteksfilerna och bläddra igenom. Allvarligt talat är det engagemang och hårda arbete som krävdes för att göra dessa så att amatörer och entusiaster kunde ha det lättare verkligen uppskattat. Adafruit har dessutom några bra guider om många olika projekt och grundläggande färdigheter.

Förord: Den här guiden är avsedd för en person som redan är något bekant med elektriska anslutningar, 3D -utskrift, lödning, Arduino, programmering och några andra färdigheter. Den här guiden är inte avsedd att göra dig skicklig på alla dessa saker, men om du redan har dessa färdigheter kommer den här guiden bara att fungera som instruktioner. Om du saknar dessa färdigheter anser detta som en möjlighet att lära sig och utvecklas. Jag rekommenderar att söka andra källor för att lära sig dessa färdigheter, eftersom min guide är mycket hög nivå. Läs hela guiden innan du köper material och börjar arbeta!

Det skulle vara oerhört hjälpsamt att läsa Adafruit neopixel uberguide och ansluta din LED -remsa innan du slaktar den för detta projekt. Detta kommer att se till att din remsa fungerar, du är bekant med anslutningarna och begreppen och att du kan ladda upp lite kod och se hur Arduino fungerar.

Steg 1: Förberedelse

Jag designar

Om jag skulle göra det här avsnittet skulle det förmodligen ta upp 90% av guiden. Uppenbarligen modellerades den direkt efter 1980 -talets Apple -logotyp. Om du är bekväm med 3D -modelleringsprogramvara, ta en knäcke på att göra din egen. Jag kan göra en handledning om hur man gör dessa vid ett annat tillfälle, men för närvarande är huvudfokus i den här guiden montering av 80 -talets Apple -logotypskylt.

II) Materialförteckning

Materialförteckningen fungerar inte bara som en vägledning för vad du behöver och var du kan få det, det fungerar också som en vägledning under montering. Artikelnumren hjälper till att identifiera vad som kan hjälpa till att minska förvirring och ger en mängd artiklar som behövs. Till exempel får backarna (punkt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) 2-delad epoxi (artikel 23) applicerad på baksidan och placeras på akrylunderlaget (artikel 22). Så det föreslås att du laddar ner BOM och har den med dig som en guide när du monterar skylten.

III) Utskrift

Gå till länken i BOM, eller här och få stl -filerna för att skriva ut diffusorer, kalibreringsstycke och backers. Backarna (artikel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) är tryckta med svart PLA. Du kan använda valfri färg för backers, men det svarta ger djup till belysningen och distraherar inte från belysningen.

Spridarna (punkterna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) och kalibreringsstycket (artikel 15) är tryckta med naturlig (klar) PLA. Uppenbarligen fungerar detta inte med något annat än ett klart/ogenomskinligt medium.

En anteckning om glödtrådsmärke: Jag är en stor 3D -solutech -fläkt. De har filament av hög kvalitet till ett bra pris. Men i detta fall är deras naturliga PLA för bra kvalitet, och det kan släppa ut för mycket ljus. Istället använder jag ett sopor och överpris naturligt PLA från ett företag som heter inlandet. Jag har fått glödtråden från detta företags motreaktion så många gånger, och kvaliteten ser bara ut som tredje klass. Om man tittar på deras naturliga PLA kontra 3D -solutech kan man se en tydlig (haha) skillnad. För detta ändamål är det inre naturliga PLA bättre eftersom det är skitigare. Låter det vettigt?

Hur som helst, för utskriftsprocessen använde jag Simplify3D med följande inställningar: munstycksdiameter.4mm, extruderingsmultiplikator 1, extruderingsbredd: Auto (.48mm), lagerhöjd:.3mm, 100% fyllning med rätlinjigt mönster, konturöverlappning 40%, infill extruderingsbredd: 100%. Med dessa inställningar skriver du ut kalibreringsblocket för att se om dina diffusorer kom bra ut. Om du kan se enskilda lysdioder (med remsan platt på skrivbordet), eller om du har stifthål, försök att justera några av dina inställningar och skriva ut igen. Detta kan vara den mest frustrerande delen, men med kalibreringsarbetet som jag redan har gjort bör det vara en vind och bara mindre justeringar bör behövas.

Förutom skyltdelarna kanske du vill skriva ut ett Arduino -fodral (artikel 31) som gör det lättare att fästa det på akrylunderlaget (artikel 22).

Skriv ut backers först. Du kan göra lite förberedelser medan diffusorerna skriver ut.

IV) Skärning av LED -remsorna

För var och en av backers (artikel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) placerar du den kontinuerliga LED -remsan (artikel 17) i en backersektion för att mäta var LED -remsan ska klippas. Klipp remsan dit den tar upp majoriteten av backer, men du kanske vill lämna lite utrymme mellan slutet av LED -remsan och backer. Om det inte finns något utrymme kvar blir det svårt att dra kabeln genom botten av backers. Gör detta för varje backer -sektion och håll de enskilda LED -remsorna åtskilda eller märk dem så att du kommer ihåg i vilken backer de går in.

Du kanske också vill orientera dem i rätt riktning. Vad betyder det här? Ser du de små pilarna på remsorna? Du vill se till att de pekar i dataflödets riktning. Jag orienterade mitt tecken så att data flödar från bladets baksida till botten till vänster om den gröna skivdiffusorn, som går från höger om den gröna skivdiffusorn till höger om den gula skivdiffusorn och så vidare. Se bilden jag gjorde för att visualisera dataflödet. Se till att dina pilriktningar matchar mina. Om du vill göra det på ett annat sätt är det bra, men du måste fortfarande följa denna "dataflöde" -konvention, annars fungerar inte ditt tecken!

V) Klipp av tråden

För var och en av de LED -remsor som tidigare klippts behöver du två strömkablar, två jordkablar och två datakablar från anslutningskablarna (artikel 19). Jag skulle rekommendera att använda olika färger för 5V, data och jordkablar. Jag använde rött (5V), grönt (data) och svart (mark). Du bör försöka klippa trådsektionerna till cirka 3 tum långa. Om den är lite för lång kan du bara spela in den, men om den är för kort måste du antingen lösa eller splitsa den. Förutom att klippa trådarna, skulle det nu vara en bra tid att ta bort ändarna till lödning och ansluta dem senare. Ena änden ska trimmas endast något, cirka 1/8 till 1/4 tum. Å andra sidan tar du lite mer av från 1/2 tum till 3/4 tum. Måtten är inte strikta, och du kan tycka att du vill ta lite mer eller mindre beroende på vad du föredrar. Trimma två uppsättningar längre än dina vanliga trådskärningar för att ansluta bladdelen till toppen av äpplet.

Om du bestämde dig för att få USB A-till-B-anslutning (artikel 30) skulle det vara en bra tid att noggrant klippa av tråden och trimma av skärmen. Du kan klippa ner de gröna och vita trådarna, men lämna de röda och svarta ledningarna oklippta. Trimma tillbaka isoleringen så att cirka ½ tum bar tråd exponeras. Du kommer att använda detta för att binda till huvud 5V och jordlinjen för att göra det lättare att ansluta/koppla ur Arduino (artikel 18).

VI) Lödning

Nu kan vi ta ledningarna som klipptes och avskalades i föregående steg och lödda dem till LED -remsorna. Se först till att du följer samma kabelfärgskonvention från remsa till remsa. Detta är viktigt när du kopplar in det senare så att vi inte gör något misstag. För det andra, ta lämplig färgtråd för lämplig kudde och löd tråden till dynan. Använd den mindre trimmade änden av tråden för att löda till dynan så att den mer trimmade änden är fri att ansluta till nästa LED -remsas trådar. Löd varje ände av LED -remsan med undantag för den sista remsan, som bara får trådar lödda där den ansluter till föregående remsa. Du kanske också vill löda 470 Ohm -motståndet (artikel 20) till en liten del av anslutningstråden (artikel 19) i ena änden och en kapad och trimmad manlig Dupont -tråd (artikel 29) i den andra. Om du inte använder Dupont -tråden måste du löda motståndet eller anslutningstråden direkt till lämplig Arduino -kabel.

Med 1000 uF kondensatorn (artikel 21) löd två uppsättningar röd tråd till den längre (omärkta sidan) terminalen och löd två uppsättningar svart tråd till den kortare (vita, 0 märkta) terminalen. Isolera varje terminal och anslutning separat med eltejp (artikel 24).

Om du valde att få USB A-till-B-anslutning (artikel 30) kanske du vill löda den vid denna tidpunkt till 5V-huvudledningen från strömförsörjningen och marken också.

Om du valde att skaffa IR -mottagaren (artikel 26), fortsätt sedan och löd några skurna och trimmade Dupont -trådar (artikel 29) till IR -mottagarledningarna. Om du tittar på IR -mottagaren framifrån går ordern 5V (röd ledning, höger ledning), jordad (svart ledning, mittledare), datastift (grön ledning, vänster ledning). Tejpa upp varje ledning när lödningen är klar för att förhindra att de kommer i kontakt med andra ledningar eller ledningar.

Steg 2: Montering

I) Backers

Ställ backers (item 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) på Acryl backer (item 22) och rikta backers i skyltens allmänna form. De svarta backarna är avsedda att rumpa upp och vara i kontakt med varandra. Markera områdena i utskärningarna med en silverskarp. Detta hjälper till med layouten när du lägger lim/epoxi på backers.

Valfritt: Vid denna tidpunkt kan du ta bort backers och borra hål inuti där du markerade öppningarna i backers. Det här är riktigt trevligt om du vill ha en snygg presentation av skyltens framsida. Denna del är valfri, men om du vill ha en riktigt ren estetik kanske du vill göra detta. Borra först ett mindre pilothål i mitten av varje märkning. Borra sedan ett större hål i pilothålen du borrade. VARNING! Gå bra och långsamt när du borrar hålen. Du kan låta borren gå på full hastighet men lägg inte så mycket tryck om du borrar. Du kan se vad detta kan orsaka, och tur för mig gjorde det bara ett hakat hål. Om du har otur kan det spricka hela delen av skylten! Långsam och stadig och du får bra hål för din kabelhantering.

Oavsett om du bestämde dig för att borra hålen eller inte nu är det dags att applicera 2-delad epoxi (artikel 23) på backarna (punkt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14). Du kanske vill ha några städa saker till hands (plastpåse, några pappershanddukar) för säkerhets skull. Du kan antingen blanda den 2-delade epoxyn i en kastbehållare och sedan applicera blandningen på baksidan, eller så kan du spruta den 2-delade epoxyn direkt på baksidan av bakstycket och blanda den på baksidan. I vilket fall som helst, lägg inte för mycket på backer eftersom du inte vill att den ska rinna ut sidorna av backer. Om det gör det är det ingen stor sak, du kommer förmodligen inte att se det om du inte ser riktigt nära ut. Epoxyn säger "5-minuters uppsättning" men oroa dig inte för mycket om det, du kommer att hinna blanda och applicera, men jag skulle inte rekommendera att blanda en stor sats för att göra hela skylten på en gång. Blanda bara i små omgångar eller på enskilda backers så ska du inte ha några problem. Placera nu backern på rätt plats och applicera bara lite tryck för att säkerställa att backer och Acryl backer får tillräcklig kontakt.

Använd guidemarkeringarna för att hjälpa dig att lägga ner den i den position du hade den tidigare. Efter att du fått backer ner kan du göra några mindre justeringar av dess position. Bakgrunden kan röra sig mycket lätt när epoxyn härdar, men det kommer inte att märkas av skyltens övergripande sammansättning. Oroa dig inte, du behöver inte sitta där och sitta! Du är klar med backer -enheten! Låt epoxi härda i minst 6 timmar innan du bråkar med det igen. Medan du väntar på att det ska bota kan du göra allt från preparatavsnittet 4, 5 och 6.

II) Installation av LED -remsor

Nu när vår epoxi har härdat och du har gjort några förberedelser är vi redo för installation av LED -remsor. Kommer du ihåg orienteringsdelen av dina remsor som du såg till att var rätt under remsens uppställning? Ja, vi måste komma ihåg att installera våra remsor i samma riktning, annars! Innan du lägger ner någon av LED -remsorna tar du bort den "3M" självhäftande skyddslisten. Jag använde "3M" i citattecken eftersom det är skrattretande att jämställa detta soplim med 3M. Jag tror fortfarande att det står för 3 minuter eftersom det är hur länge det kommer att pågå. Vi kommer att klistra ner dem senare med superlim, men för tillfället är det bara att ta bort den självhäftande skyddsremsan. Om du har borrat hål i din skylt för kabeldragning, försiktigt trådarna genom hålen och försök att inte böja LED -remsorna för mycket och var försiktig med att dra för mycket spänning eller böja på trådarna vid lödfogarna. Om du bryter en anslutning här kan du behöva klippa en ny remsa och lösa den. Även om jag inte gjorde det med LED -remsan som jag beställde (den CHINLY 5M -remsan) har jag haft galare remsor som gör det särskilt med datalinjen. CHINLY -märket verkar vara lite mer förstärkt när det gäller deras kopparkuddar.

När varje remsa har den självhäftande skyddsremsan borttagen, i rätt riktning och i lämplig baksida, börja vrida ihop trådarna när du placerar varje remsa i. På så sätt är det svårare att skruva ihop och du har inte en miljon trådar som petar. genom ryggen och du undrar "vad går vart igen." Medan du håller på kan du lika gärna linda anslutningen i eltejp (artikel 24) nu istället för att vänta till senare. Om du har Dupont -kabeln (artikel 29) och krokodilklämmor (artikel 28) för att enkelt ansluta registreringen, gör en snabbkontroll bara för att se till att allt fungerar innan du går vidare!

Nu när du har testat ditt skylt och allt fungerar som det ska, börja knacka ner LED -remsorna med superlim (artikel 25). "3M" "limet" håller inte remsorna på egen hand, så superlimet är inte valfritt. Efter applicering av en remsa med superlim under remsan, tryck försiktigt ner remsan och håll den där i några sekunder. Det spelar ingen roll om superlimet suger ut här eftersom ingen någonsin kommer att se det utom du. Det blir vår lilla hemlighet! När du har tagit bort remsorna framgångsrikt med superlim testar du remsan igen bara för att se till att ingenting lossnar.

Om allt fortfarande ser bra ut lite kabelhantering. Om du borrade hålen i din akrylbacker, tejpa sedan ner kablarna först där de kommer ut ur hålen och tejpa sedan ner den mellersta delen. Säkra också alla lösa delar av ledningar som kondensatorsektionen och Om du inte borrade hål kan du tejpa fast kablarna där de lämnar backarna först och sedan bestämma vad du ska göra med den återstående kabeln. Om du har en svart akrylbacker och svart eltejp kan du försöka dölja kablarna genom att helt tejpa över dem. Detta kommer antagligen inte att märkas på avstånd. Ge det en sista snabbkontroll innan du går vidare.

En snabb notering: för att testa remsorna när du går behöver du inte bara ansluta remsorna ordentligt, utan du måste också ladda lite programvara på Arduino (artikel 18) innan det fungerar som det ska. Jag rekommenderar att du besöker Adafruit för att lära dig grunderna i kabeldragning och för att få Adafruit -neopixelbiblioteket och exempelkoden. Du bör ansluta en remsa enligt guiden och ladda upp koden till Arduino för att få en känsla för vad du gör och för att testa allt.

Låt oss fortsätta och leda allt till Arduino (artikel 18). Om du bara tillfälligt ansluter Arduino för att testa måste du dela en gemensam grund mellan Arduino och LED -remsorna. Anslut motståndet 470 Ohm (artikel 20) som vi lödde ihop tidigare till den digitala IO -porten 4 (du kan ange vilken port du vill ha i programvaran, och om du använder strandtest.ino använder du sedan port 6) på Arduino. Om du har den rätt ansluten och du laddar upp din kod ska ditt tecken leva. Om inte, bli inte frustrerad, gör en enkel felsökning. Jag föreslår att du testar ledningarna på remsan innan du skär upp den, eller så kan du klippa ut sektionen med den skrymmande kontakten i början och använda den för att testa dina anslutningar och kod.

Om du valde att skaffa IR -mottagaren (artikel 26), fortsätt sedan och anslut den nu. Den röda tråden ska gå i en 5V -port på Arduino, den svarta ledningen ska gå till marken på Arduino, och den gröna ledningen ska gå till digital IO -port 2 på Arduino. Du behöver inte denna del för att få skylten att fungera, den ger dig bara mer kontroll över projektet.

Glöm inte att placera diffusorerna (artiklarna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) i sina respektive backers innan du fortsätter.

Steg 3: Kod

Nu när vi fått skylten färdigmonterad ska vi ladda upp vår kod istället för att använda strängtestet från Adafruit -biblioteket. Öppna Apple_Sign_Alpha.ino i Arduino -utvecklingsmiljön. Ladda upp det till din Arduino som du använder för att styra skylten. Du kommer att märka att det finns några kommentarer i koden som hjälper dig att anpassa den enkelt för att passa vad du vill göra med den.

Eftersom jag inte är en CS -major eller en mycket bra programmerare kommer det att vara upp till dig att anpassa olika funktioner! Jag tog ut många funktioner som jag för närvarande arbetar med eftersom jag inte ville lägga till kodens rörelse … och jag ville inte att någon skulle se mina dåliga programmeringskunskaper. Låt din fantasi springa här! Det är här du kan göra skylten till din egen och göra riktigt coola anpassade funktioner och animationer. Vill du få det att se ut som om det finns en dålig del av skylten? Du kan programmera det! Vill du att färgerna ska skifta till varje del av äpplet? Du kan programmera det! Var konstnärlig med matematik och programmering.

Steg 4: Finisher

Så nu när du fått ditt skylt att fungera som du vill ha det och allt ser bra ut är det dags för sista handen. Om du skrivit ut Arduino -fodralet (artikel 31), placera Arduino inuti det och notera var dina digitala IO -portar är för remsan och IR -mottagaren (om den används) när du sätter på locket så att du kan sätta rätt stift i rätt portar. Nu när du har Arduino i fodralet lägger du en bit kardborreband (artikel 32) på baksidan av Arduino -höljet och den andra delen av kardborrebandet på akrylunderlaget (artikel 22). Dra IR -mottagarens (artikel 26) trådar och tejpa fast dem. Sätt IR -mottagaren någonstans där den är fri och kan få siktlinje med en fjärrkontroll. Leta sist efter en stor öppen plats (förhoppningsvis lämnade du en) så att du kan sätta några av kardborrebandet (artikel 32) på 5V -strömförsörjningen (artikel 16) och slå det på baksidan av akrylunderlaget (artikel 22) också. Om du vill kan du superlimma (artikel 25) spridarna (artiklarna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) till de svarta backarna (artikel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) för att hålla dem på plats lite lättare. Jag skulle inte rekommendera att göra detta förrän du har fått ditt skylt att fungera som du vill ha det och testat allt. Där har du det! Ett trevligt, presentabelt tecken.