Brödbräda Arduino på rätt sätt: 5 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

Det finns bokstavligen hundratals Breadboard Arduinos där ute, så vad är annorlunda med den här? Tja, det finns flera saker som de flesta av dem och faktiskt Arduino i sig inte gör rätt. Först och främst är den analoga matningen knuten till den digitala matningen. Det finns en anledning till att Atmel tog fram dem på separata stift. Den digitala sektionen genererar brus som kan störa analoga omvandlingar. Atmel rekommenderar en 10µH induktor och separat kondensator för AVCC för att filtrera detta brus. Jag använde inte denna induktor eller ferritpärlan som rekommenderas för VCC, men om du ska göra massor av analoga saker är det förmodligen en bra idé. Stray induktanserna på brödbrädan och hopparna hjälper vissa.

En annan förbättring gäller RESET -linjen. För att tillåta HVPP -läge har AVR inga ESD -skydd på RESET -stiftet. Så om du inte programmerar högspänning, rekommenderas det att använda en diod för att skydda mot ESD. Allt detta omfattas av AVR042: AVR Hardware Design Overväganden. Tydligen är det få som känner till detta dokument.

En annan vanlig metod är att placera en kondensator direkt över strömställaren på RESET -linjen. Detta kan generera högspänningstoppar enligt AVR042. Detta görs inte så mycket med AVR, (förmodligen för att det dödar dem direkt) men ses ofta med många andra mikroer och till och med på tillverkarens dev -kort. Att lita på ESD -skyddet på detta sätt är bara dålig design enligt mig.

Steg 1: Samla material

BOM för detta projekt:

• (1) 630 (830) hål lödfritt brödbräda
• (1) Assortiment av trådtrådssatser för brödbräda eller 24AWG solid kärntråd silver- eller tennbelagd
• (1) USBtinyISP, Arduino ISP, etc.
• (1) 6-polig ISP-brytning eller DuPont-kablar från man till han
• (1) Atmel ATmega328P-PU AVR-mikrokontroller (28-stifts DIP)
• (1) Grön 3-5 mm LED-indikator
• (1) 1N914/1N4148 snabbdiod
• (1) 9 mm axelkänslig tryckknappsbrytare
• (1) 16MHz kvartskristalloscillator, 15-20pF
• (1) Ferritpärla (valfritt)
• (1) 10µH induktor (valfritt)
• (1) 10 µF flerskiktad keramik
• (4) 100nF monolitisk keramik
• (2) 22pF keramisk skiva
• (1) 4,7k 1/4W motstånd
• (1) 680Ω 1/4W motstånd
• (1) 330Ω 1/4W motstånd

För växeln, betala lite extra och få något anständigt. De vanliga fyrkantiga är opålitliga sopor.

Steg 2: Börja sammansättningarna

Montera alla lågkomponenter och byglar först. Skär komponenten leder ner till 8 mm under den lägsta punkten på komponentkroppen efter böjning. SKÄR INTE ledningarna på de 3 komponenterna som används i nästa steg. Klipp dem bara till men lämna dem på maximal längd. Var extra försiktig med skivkondensatorerna. Dipbeläggningen i botten är ömtålig och bryts av där den täcker ledningarna om de böjs.

Pin 1 på ATmega ska gå in i rad 11 för att göra det lättare att hitta pins. Pin 5 är rad 15, pin 10 är rad 20, etc.

En 100nF kondensator går från A11 till GND, det är svårt att se det på bilderna. Motståndet på 330Ω finns i hålen D10 och D11. Fritzing -diagrammet gör det lättare att se vad som går vart.

De andra 100nF -kåporna går i D17, D18, en annan i G17, G19 och en annan i H17, H18.

Bygeln som går till AVCC kan eventuellt ersättas med en 10µH induktor. Om dina analoga mätningar kräver det, hjälper det med buller.

Den valfria ferritpärlan går till VCC. Använd den om det finns ljudgenererande komponenter, till exempel 7400 -seriens logikchips. Ta bort VCC -bygeln och ersätt den med ferritpärlan.

Glöm inte hopparna som ansluter + och - över hela linjen.

Steg 3: ISP och High Stuff

De högre komponenterna kommer sedan. Dessa är dioden, motståndet på 4,7 k och kvartskristallen. Var noga med att observera polariteten på dioden. Katodbandet går på + -sidan. Ja det är tänkt att det ska vara omvänd.

När allt är i som visas och du är säker på att inget brister, är det dags för ISP -bläckfisktrådarna. Stift 17, 18 och 19 på ATmega är MOSI MISO respektive SCK. ÅTERSTÄLL kan gå till J10 med denna typ av omkopplare. VCC och GND är + och - naturligtvis.

Steg 4: Den valfria startladdaren

Det är nödvändigt att blinka en startladdare i ATmega för att "ladda upp" skisser från Arduino IDE. Annars laddas den bara upp via ISP. Serial är mycket snabbare, men bootloader tar upp lite av flashminnet som annars skulle gå till din skiss och bromsar startprocessen. Optiboot rekommenderas om du går denna väg och är mycket liten. Personligen avstår jag från startladdaren och använder bara ISP.

En annan faktor är väder till ström över ISP. Till exempel har USBtinyISP en bygel inuti för att driva målet. Gamla telefonladdare är också en utmärkt strömkälla. USB -brytbrädor finns tillgängliga eller bara klipp av kontakten och ta bort och tina trådarna om du är modig. Jag hade en Android -laddare som fastnade på mitt ben och gick sönder, så det var inga problem. Med bläckfisktrådar lämnar du ut VTG/VCC -stiftet på ISP när du drar externt eller lämnar den ansluten och tar av bygeln.

Steg 5: Slutsats

Du är klar nu. Ladda upp blinkskissen för ett test och lysdioden ska börja blinka. Jag har en avbruten driven blinkskiss någonstans. Se om du kan hitta den.