Bygg en strömförsörjning för dina gitarrpedaler: 7 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

VIKTIG NOTERING:

EL ÄR FARLIG! FÖRSÖK INTE DETTA PROJEKT UTAN RÄTTIGT KUNSKAP OCH SÄKERHETSUTBILDNING AVSEENDE ARBETE MED HUVUDSPÄNNING EL! DET KAN OCH DÖRA DIG! HEMLÄGGDA ELEKTRISKA ARTIKLAR SOM ANVÄNDER STRÖM FÖR STRÖM SKA INTE FÖRVARAS OVÄNT PÅ POTENTIELL BRANDRISK. Följ dessa instruktioner på din egen risk

Om du är som jag vet du hur irriterande det är att använda 9V -batterier på dina gitarreffektpedaler. Dess slöseri och varumärke 9V är nästan $ 9 för en två-pack. Om du glömmer att stänga av dina pedaler har du kastat stora pengar. Det är ett extremt slöseri med pengar när du kan bygga din egen strömförsörjning för endast cirka 25 dollar. Strömförsörjningen jag konstruerade och byggde levererar stadig, reglerad 12 volt, 9 volt och 5 volt samtidigt. Varje spänning har två uttag, men de kan vara "daisy chained" med en anpassad kabel för att ansluta många fler pedaler. Stylingen är en hyllning till vakuumrörens gamla dagar, när komponenter genererade så mycket värme att de behövde vara på utsidan av höljet istället för inuti. Jag använde några gigantiska kondensatorer som jag trodde skulle se cool ut, förutom att de är stora överkill. I denna instruktionsbok kommer jag att anta att du kan några grundläggande elektroniska färdigheter och vet vad jag pratar om när jag säger kondensator, motstånd, LED, transformator, AC och DC, etc. Det finns massor av inledande elektronik Instructables och lödningsinstruktioner du kan kolla in om du vill få en bättre förståelse av grundläggande elektroniska principer och komponenter. VIKTIGT OBS: Beroende på vilka pedaler du tänker använda detta till, bör du vara noga med att ansluta DC-kontakterna som stift-positiva/ring- negativ eller pin-negativ/ring-positiv. Det senare är branschstandardens sätt att göra det, även om det ställer till problem när man bygger en pedal som har ett metallhölje. Jag föredrar pin-positiv/ring-negativ på grund av det problemet, och jag kopplade den här leveransen på detta sätt. Var noga med hur du kopplar strömförsörjningen för att förhindra skador på dina pedaler.

Steg 1: Planering och schematisk

Det första du ska göra är att designa kretsen. Många gitarrpedaler och stompboxar har 9V DC -uttag på baksidan (om din inte gör det och du känner dig ambitiös kan du lägga till din egen) som vi kommer att använda för att driva dem istället för 9V interna batteriklämma. Schemat jag utformade kan modifieras för vilken spänning du vill. Om du till exempel inte har några 5V -pedaler kan du bara byta 5V -effektregulator till en 9V -regulator, och nu har du dubbelt 9V -effekt. Schemat använder en enkel strömförsörjningskrets som omvandlar växelström till pulserande likström, jämnar ut det med kondensatorer och kör det genom spänningsregulatorer för fasta likströmsutgångar. Här är en högre upplösning av schemat om du inte kan läsa den nedan mycket lätt:

cdn.instructables.com/ORIG/FZG/YM90/G5703OX4/FZGYM90G5703OX4.jpg

Steg 2: Delar och verktyg

Delar: - 5 "lång med 2,5" bred och 1,75 "hög projektlåda - Segment av bandbräda, veroboard (det är som perfboard men koppar finns i remsor, se bild) - 7809 (9v) och/eller 7812 (12v) linjär spänning regulator (er), beroende på vilken spänning och konfiguration du vill ha

- 18V transformator

- Brygglikriktare

- IEC -strömkontakt

- Två 10000uF 50V kondensatorer (mindre överkillversion: 100uF)

- Tre 10uF 63V kondensatorer

- Brytare

- Grön LED

- 5 mm LED -hållare

- 220 ohm motstånd

- Säkringshållare

- 100mA säkring

- Sex 2,1 mm DC -uttag

- Sex 2,1 mm DC -kontakter

Självhäftande gummifötter

- Tråd

- Lödning - Blandade muttrar och bultar - Litet segment av aluminium - Maskeringstejp - Eltejp Verktyg: - Borr- och bitsats - 1 1/4 hålsågsbit - Het limpistol - Lödkolv - X -acto kniv - Trådavlägsnare - Trådskärare - Fyrkantig - Linjal - Flatfil - Vernier - Multimeter

Steg 3: Borrning och skärning

Kort version: Täck med maskeringstejp, markera hålplatser, borra pilothål, borra hål i lämplig storlek med piloter som referens. Lång version: Jag gjorde layouten på fri hand, markerade mitten av lådan med rutan, och bara mäta och dimensionera upp platser med komponenterna. För att göra det lättare att skriva på lådan täcker du den med maskeringstejp. Använd en vass penna så att du kan få korrekta markeringar och kan radera om du gör ett misstag. Ta dig tid och gör det rätt, det finns ingen väg tillbaka när du börjar borra. Använd en 1/8 "eller 3/32" borr för att borra pilothål vid varje hålmarkering. För IEC -anslutningshålet, borra i varje hörn av rektangeln. Efter att jag borrade pilothål i hörnen använde jag en 1/4 "bit för att borra runt rektangelns omkrets, var försiktig så att den inte passerar över kanterna. Sedan, Jag använde en tång för att knäppa bort den återstående plasten från mitten och använde den platta filen för att fila den i en grov rektangel. Fortsätt arkivera och testa att montera kontakten tills den sitter tätt. Var försiktig med IEC-kontakter som har pop-out-flänsar för att låsa dem på plats, eftersom de troligtvis är konstruerade för metallhöljen och tjock plast kan hindra dem från att låsas på plats. Jag var tvungen att byta till en kontakt som hade monteringsskruvar på grund av detta. När kontakten är på plats kan du borra hål för skruvar eller bultar/muttrar utan problem. Resten av hålen måste borras i enlighet med de bultar du har valt för montering av din transformator och diametern på dina kondensatorer. Mina kondensatorer var 30 mm i diameter, så en 1 1/4 "borr (ca 32,5 mm) m orkade jättebra. Diametern på de flesta DC -uttag är cirka 8 mm, men kolla med en vernier innan du borrar. Aluminiumplattan som går över DC -uttagen är 4 "lång och 1" bred. Jag använde en 5/16 "borr för hålen på den, med ett avstånd på 5/8" från varandra. Du kan använda bastardfilen för att ta bort de vassa hörnen och cirka 120 sandpapper för att släta ut kanterna och ge det ett borstat utseende. Jag använde 4,40 gängade insexskruvar för att säkra den på plats.

Steg 4: Kretsbyggnad

Kort version: Bygg kretsen, kom ihåg att klippa skenorna på din bandplatta till separata segment. Lång version: Nu när chassit är sorterat kopplar nästa fas upp kretskortet. Mät insidan av projektlådan och bestäm hur mycket utrymme du kan använda för kretsarna. Jag använde en bit ca 2 "x 2,5" och den passade utmärkt och var fortfarande lätt att fylla med komponenter. Om du inte får en förskuren bit av den storleken är det enklaste sättet att skära den utan att använda elverktyg att slå kanten för att bryta den med x-acto-kniven, bryt den sedan över kanten på ett bord och håll fast båda sidorna av pausen. Du kan behöva bryta av mer än du vill med den första rasten. För att klippa av spåren på en bräda kan du använda en borr som hålls i handen och bara förvandlas till ett av hålen tills metallen skrapas bort och går sönder. En närbild bild nedan visar resultatet. Jag hade ingen plan för detta, men jag satte i princip bara upp + och - skenor och ställde upp regulatorer på dem. Regulatorerna använder alla ingångsspänningen från transformatorn (18V AC hamnar runt 28V DC) och gemensamma skäl, så att de kan placeras i en linje, och sedan kan utgångsstiftanslutningarna skäras med borrkronan. stora kondensatorer off-board eftersom jag ville att de skulle sticka ut från toppen av chassit, och de tar bara för mycket plats på kretskortet. Löd 220 ohm motståndet till lysdioden. Löd sedan ledningar till motståndet och lysdioden och anslut den positiva ledningen på lysdioden (det längre benet) till utgången från 5V -regulatorn och den negativa tråden till en negativ punkt på kortet. Att testa kretsen är svårt, så bara trippelkolla att allt är korrekt. Innan du slår på den, använd en multimeter för att kontrollera om det finns kortslutningar mellan jord och ingångsspänning, och kontrollera varje utspänning med ingångsspänning och jord för att se till att ingenting är kortslutet och kan orsaka skada.

Steg 5: Montering

Kort version: Sätt ihop den. Lång version: De bästa komponenterna att börja med är DC -uttagen. Jag använde varmt lim för att hålla dem på plats eftersom de gängade delarna inte var tillräckligt långa för att nå genom plasten och aluminiumet och fortfarande har plats för en mutter. Se till att de är alla inriktade raka (jag förstörde det här) så att de blir lättare att koppla ihop. Använd massor av varmt lim för att se till att de inte tränger in när de ansluts. Installera sedan transformatorn, säkringshållaren och IEC -uttaget. Använd muttrar och bultar för IEC och transformatorn och använd muttern som medföljde säkringshållaren för att fästa den på plats. Sätt också omkopplaren på plats så att du kan koppla in AC -delen av kretsen innan de stora kåporna och brädan kommer i vägen. Löd en ledning från transformatorns primära (120V) sida till en av platserna på baksidan av IEC -uttaget. De två som ligger bredvid varandra är Live och Neutral, den andra nedre är jorden som vi inte kommer att använda eftersom detta är ett plasthölje. Anslut den andra ledningen från transformatorns primära sida till säkringshållaren, löd sedan en kabel från säkringshållaren till omkopplaren och från vippströmbrytaren tillbaka till den återstående anslutningen på IEC -uttaget. Kedjan ska vara: IEC -> Transformator -> Säkring -> Vippströmställare -> Tillbaka till IEC Nu när de är på plats, sätt i kretskortet och lock. För att fästa kondensatorerna satte jag en dragkedja runt var och en, och vilade dem sedan inuti på dragkedjan och limmade dem på plats.

Steg 6: Montering fortsätter

Löd kablarna från transformatorns sekundära sida till likriktarens AC -ingångsstiften på kretskortet. För att ansluta DC -uttagen, klipp nio bitar av tråd ca 1 "långa. Lödtrådar från mittstiftet på Jack 1 till mitten av Jack 2, Jack 3 till Jack 4 och Jack 5 till Jack 6. Med de återstående 1 "segment, daisy chain wire till en kvarvarande stift på varje jack. Detta kommer att länka ihop alla negativa. Klipp fyra 3 "trådsegment. Löd ena änden av varje till 12V regulatorutgången, 9V regulatorutgången, 5V regulatorutgången och en gemensam negativ punkt, respektfullt. Löd sedan de andra ändarna till en mittstift på ett 12V -uttag, en 9V-uttag, ett 5V-uttag och de negativa kontakterna med tusensköna, sätt respektfullt. Sätt LED-hållaren på plats och sätt fast lysdioden. Med brädan uppe från uttagen, se till att det inte finns några kortslutningar, särskilt på AC -sidan av kretsen och anslut sedan försiktigt strömförsörjningen och se om den fungerar. Använd en multimeter för att kontrollera att det finns 12V vid 12V -uttagen, 9V vid 9V, etc. Lysdioden ska lysa. SOM DU HAR LIVET EXPONERADE 120V -TRÅDAR SOM KAN KOMMA ELECTROCUTE DIG MYCKET LÄTT Därefter lite eltejp över DC -uttagen så att ingenting på kretskortet kan röra vid dem och kortas ut. Metallplattorna på regulatorerna är anslutna till jord och korta ut allt de rör vid. Tejpa också fast kondensatorns stift och runt t han 120VAC -anslutningar för säkerhet. Om allt fungerar bra, böj kretskortet tillbaka i höljet. En trevlig touch skulle vara att sätta lite tvåsidig tejp på baksidan av den och fästa den på insidan av täckplattan. Skruva fast lådan.

Steg 7: Avslutad

Du har nu din egen gitarrpedal strömförsörjning! Använd den för att köra dina pedaler utan att behöva slösa batterier och effektivisera din pedalbräda eller installation utan att behöva flera DC -väggadaptrar. Det fina med denna design är att den är mycket anpassningsbar och utbyggbar. Om du inkluderar en centrerad transformator kan du lägga till negativa spänningar för att driva några utarbetade homebrew-pedaler eller förstärkare. Möjligheterna är oändliga och detta är en bra utgångspunkt. Jag hoppas att du gillade mina instruktioner. De är lite långa i tanden men jag ville se till att den maximala mängden information var tillgänglig med minimal misstolkning. Lämna en kommentar om du har några frågor eller tankar. Tack för att du läste! Matt