Ljudmus: 17 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

2016, efter att ha inspirerats av en video av Scanman Line Follower på YouTube, började jag arbeta på en syntesanordning med Toshiba TCD1304 linjär CCD för att syntetisera ljud från spektrogramdata (eller grafiska data tolkade som spektrogramdata) med hjälp av Michel Rouzics ARSS -kod (källan till hans Photosounder -applikation). Detta blev alltför skrymmande, hårdvarumässigt och fungerade verkligen inte som en fristående kontroller, så jag lade den på bakbrännaren.

Nyligen blev jag medveten om att sensorerna från Agilent för optiska datormöss bearbetar mycket internt, både att kunna ge en bitmappsbild (mycket långsamt) och genomsnittligt mörker tillsammans med förändringen i X och Y med hjälp av enkla serieförfrågningar (mycket snabbare) snarare än att behöva hantera en höghastighets analog till digital konvertering som Scanman / Toshiba-sensorn. Så jag bestämde mig för att göra en förenklad version av CCD -synt med en mus istället för skannern. Genom att modifiera ett Arduino -bibliotek som utvecklats av Conor Peterson för att läsa pixeldata från Agilent -sensorn för att läsa rörelse och genomsnittligt mörker kunde jag ta tag i data tillräckligt snabbt för en enkel men ändå lyhörd fristående gestural synthesizer

Komponenterna i den här enheten kan köpas för mindre än tio dollar och koden är enkel nog för nästan vem som helst att ändra, vilket gör detta till en snabb och billig ljudmakare för prestanda eller som en upptåg.

Med hjälp av programvaran nedan växlar rullhjulsknappen mellan lägen: 1 - tonhöjd baserat på X -position, 2 - tonhöjd baserat på kamerainmatning, 3 - en blandning av de två. Den vänstra musknappen är en tillfällig utlösare och den högra låses. Rullhjulet ändrar frekvensområdet och rullhjulet plus vänster knapp ändrar mittpunkten för det området. Vänster knapp plus mittknapp växlar volymmodulation på Y-axeln.

Steg 1: Delar som behövs

Komponenter som behövs: -24 awg solid tråd (flera färger) -USB minikabel-Arduino Nano (eller klon) -Högtalare-mus med Agilent sensor A1610 eller A2610 (eventuellt andra)

Nödvändiga verktyg: -Mini sidoskärare-Mini nål-nos-bryggor -Trådavdragare-Lödkolv och löd -Het limpistol & lim-Precisionsskruvmejslar-Hjälpande händer-Permanent markör-Borr-1/16 ", 1/4" och expanderande /stegbit

Visas inte: -5v USB-laddare

Steg 2: Ta bort fötter och skruvar och öppna musen

Ta bort dynorna från musens undersida om de täcker och skruvar. Ta bort skruvarna och öppna försiktigt musen. Var noga med att hålla skruvarna där du kan hitta dem!

Steg 3: Koppla bort USB -kabeln och ta bort kodarhjulet

Koppla bort musens USB -kabel och kassera. Vanligtvis kommer det att finnas en kontakt men om det inte finns, bara klipp av kabeln med sidoskärare, var noga med att inte överbrygga en anslutning mellan ledningarna (den delade marken som rör vid +5v kan störa sensorns funktion). Ta bort rullningskodarens hjul så att det inte går vilse.

Steg 4: Musgivarens kretskort och anslutningar

Här är en Fritzing -ritning av anslutningarna och ett foto som visar anslutningarna som gjorts med Kensington -musen som jag använder för självstudien.

Steg 5: Tinning the Wires

Klipp och tina 10 4 -tums trådlängder för att göra anslutningarna. Detta kommer att göra det lättare att lödda dem till kretskortet. Du kan utelämna IC -marken eftersom det är samma anslutning som den andra jorden.

-jord-vänster knapp-mitten knapp-höger knapp-kodare a-kodare b-IC +5v-IC mark -IC sck-IC sdio

Steg 6: Lödtrådar till mikrobrytarna och kodarhjulet

Börja med jordtråden och löd kablarna på undersidan av brädet på de platser som beskrivits tidigare. Du kan också ansluta IC -stiften på undersidan. Jag gjorde dessa ovanpå eftersom jag refererade till specifikationsbladet under lödning. Vänd brädan och ordna trådarna så att brädet kan sitta ordentligt utan några extra luckor som orsakas av trådarna.

Steg 7: Säkra trådarna och och kretskortet med hett lim

Använd den heta limpistolen för att fästa trådarna vid brädans kant. Glöm inte att slå på limpistolen! Anslutningarna bryts inte av misstag och det är lätt att identifiera när brädan vänds eftersom de hålls i ordning.

Steg 8: Lödtrådar till den optiska musgivaren

Jag lödde ledningarna direkt till IC, men de kan lätt lödas på undersidan av kretskortet. Jag börjar med att tinna benen på IC: n som jag behöver lödda till och smälter sedan det belagda lödet på benet och tråden tillsammans med lödkolven. Säkra dessa anslutningar med varmt lim och skär eventuella utskjutande ledningar från ovansidan av brädet för att förhindra att de av misstag vidrör Arduino Nano.

Steg 9: Anslutning av den optiska sensorn till Nano

Klipp ledningarna från sensorn i längd och fäst dem på Arduino. Jag går in genom botten och lödder på toppen för att använda så lite utrymme som möjligt. D2, D3, 5v och GND.

Steg 10: Ansluta höger- och mittknapparna till Nano

Klipp de högra och mittersta knapparna i längd och löd dem till D7 & D8.

Steg 11: Ansluta vänster knapp till Nano

Klipp den vänstra knapptråden i längd och löd den till D6.

Steg 12: Anslutning av kodarhjulet till Nano

Klipp givarkablarna i längd och löd dem till D9 & D10.

Steg 13: Anslutning av högtalaren till Nano

Slutligen anslut din högtalare till Arduino. + Kommer att gå till D5 och - kommer att gå till marken. Eftersom grunderna togs använde jag USB -skärmen eftersom den har mycket lödning som håller den på plats. Anslut USB -minikabeln och mata den till öppningen för muskabeln. I det här exemplet var jag tvungen att montera det mellan rullhjulet och rullningsknappen, så jag tog bort lite isolering för att få det att passa i det smala gapet.

Steg 14: Förbereda en slät yta för högtalarmontering,

Kontrollera undersidan av muslocket. Vanligtvis kommer det att finnas någon form av distanselement och monteringskomponenter för att förhindra att musen lätt kollapsar tillsammans med något att hålla knappen på. Denna mus har ett tunt lager plast som löper över hela ytan som fungerar som knapparna som trycker på de inre mikrobrytarna. Detta hålls på plats av den vita plastbiten som visas ovan. Jag upptäckte att jag kan använda det området för högtalaren om jag hetlimmer svängen för knappen när jag limmar högtalaren. Klipp av allt som kan komma i vägen för högtalaren.

Steg 15: Borra och bredda hål för högtalarmontering

Markera en plats för högtalaröppningen och borra igenom den med en liten bit. Detta pilothål markerar platsen för ytterligare borrning med en större borr. Om hålet expanderas för snabbt kan plasten spricka. Börja med att ta bort knappmonteringen och sedan bredda varje del separat med en kvartstums bit och sedan med en konisk stegbit. Rensa upp kanterna med en kniv, avgratningsverktyg eller en rund fil.

Steg 16: Fäst alla lösa mekaniska komponenter och montera högtalaren

Limma först ner alla mekaniska delar (t.ex. knappgången i detta exempel) med hjälp av den heta limpistolen. Detta kanske inte är nödvändigt, det är beroende av musmodellen. Placera sedan högtalaren och limma runt kanterna för att säkra den på plats. Jag brukar börja med en blogg med lim, vända den medan den fortfarande är varm för att centrera den och låta den torka. Avsluta sedan med att följa högtalarens omkrets, var försiktig så att du inte får lim på högtalarlocket eller täcker något av den bakre grillen.

Steg 17: Sätt ihop, ladda upp / redigera kod

Sätt tillbaka muslocket på kroppen. Om det inte passar, flytta om trådarna och se till att skruvhålen inte täcks. Skruva ihop den och anslut den till en dator för att ladda upp programvaran med Arduino IDE. Om du använder Nano knockoffs på en Mac kan du behöva ladda ner ytterligare drivrutiner för att ladda upp filen. Koden kan laddas ner härifrån.

www.bryanday.net/mousesynth_v0_1_4.zip

Koppla från datorn och anslut till en USB -strömförsörjning. Ha så kul!

Rekommenderade mods: Stöd för fler ljudvågformer, laddningsbart batteristöd, Bluetooth -funktion, CV -utgång …