Rörförstärkare: 6 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

Jag byggde denna "endast rör" -förstärkare från grunden. Det är ett ganska långt projekt för mig och det krävde mycket tid och tålamod att göra och i denna sammanfattning visar jag hur jag gjorde det. Om du är intresserad av att bygga en av dessa, se till att du tar dig tid och gör dig redo att möta några svårigheter.

VIKTIG! Denna enhet har dödliga spänningar överallt inuti. Om du inte är medveten om högspänning och elektronik rekommenderar jag INTE detta projekt åt dig. Om du följer med gör du det på egen risk! Definitivt inte peta runt elektronrör enheter medan de är påslagna!

Låt oss fortsätta!

Steg 1: Idén

Jag har hittat några gamla rör i en låda hemma hos mina mor- och farföräldrar och jag undrade vad jag kunde göra av dem. Efter lite funderingar bestämde jag mig för att göra en förstärkare. Jag ville också göra det speciellt så jag bestämde mig för att INTE ANVÄNDA några halvledare. Jag var tvungen att undersöka lite för att ta reda på hur dessa rörförstärkare fungerar och jag vill här nämna Aiken Amps webbplats. Jag har lärt mig mycket om det här ämnet.

Steg 2: Schemat och komponenterna

Detta var förmodligen den svåraste delen: att utforma en schematisk. Först skrev jag en lista med rör som jag hade lagt och sedan satte jag mig ner för att rita. Det jag föreställde mig var en stereo-förstärkare av push-pull-typ med tonkontroller, en phono- och aux-ingång och några VU-mätare. Drivrutorna måste vara EL84 s och för de andra stadierna bestämde jag mig för att använda enkla dubbla trioder. Jag fick snabbt slut på rören och var tvungen att beställa nya. Vilket betyder nytt gammalt lager. Om du också vill beställa rör rekommenderar jag Tubes-Store. Jag fick gruvor därifrån och jag är mycket nöjd. Sedan kommer den svåra delen: utmatningstransformatorn. Det är inte lätt att hitta en billig. Men efter att ha letat lite hittade jag så småningom några på eBay. Du kanske frågar varför jag skrev NASS II-12 på schemat. NASS står för Not A Single Semiconductor, II betyder push-pull och den har totalt 12 rör.;)

Steg 3: Det första testet

Råttan som du ser ovan är sammansättningen av komponenterna i luften. Jag använde två vanliga transformatorer i serie som en utgångstransformator bara för att testa om allt fungerade. Allt verkade vara bra så nu var det dags att hitta en transformator. Jag hade en gammal som låg omkring så jag lärde: Varför inte linda en själv? Efter att ha demonterat, spolat tillbaka och testat det tappade jag snabbt idén … Jag glömde att centrera den, vilket är viktigt för likriktarröret. Så jag tog bara en från en gammal radio och tänkte att det här kommer att bli bra. Men det var det inte. Men mer om det senare.

Steg 4: Kapslingen

För detta ville jag ha något enkelt men snyggt. Jag tänkte på en borstad aluminium fram-, topp- och bakplatta. Sidorna skulle vara gjorda av något slags lövträ. Tyvärr var jag tvungen att överge aluminiumskyddet eftersom mina resurser var begränsade. Framsidan och baksidan var gjorda av ett treskiktsmaterial (två plåtar av aluminium och ett mellan plast). Jag vet inte vad det heter. För topplocket behövde jag fortfarande ett starkt och hållbart material, eftersom det var tvunget att stå emot värmen som genereras av rören och måste hålla vikten på huvudtransformatorn. Så jag bestämde mig för att använda textolite. Detta material har en brunaktig färg och är relativt stark och lätt att arbeta med. Viktigt är att elektriskt avskärma hela höljet och ansluta det till jord på bara en punkt för att undvika jordslingor. Jag använde spraylim och tunn aluminiumplåt i detta fall.

Jag konstruerade först fram- och bakpanelerna i SolidWorks bara för att se hur det skulle bli. Efter det använde jag en borrpress och en fil för att göra nödvändiga hål för kontakterna, säkringarna, omkopplarna, potentiometrarna och VU -mätarna. För den fina ytfinishen använde jag ett fint sandpapper och borstade det i endast en riktning (från vänster till höger och vice versa) tills jag uppnådde det önskade utseendet. Efter det använde jag överföringsfolie för att skriva ut etiketterna och jag avslutade det med ett lager glänsande genomskinligt lager för att förhindra att bokstäverna torkas bort med tiden.

Jag installerade den övre panelen för en testpassning och sedan borrade jag ut de nödvändiga hålen.

Steg 5: Ledningen

Efter att ha installerat en plåtförstärkning på den övre panelen för att hjälpa den att upprätthålla transformatorerna, började jag ledningarna. Detta var förmodligen den mest tidskrävande proceduren. Jag skruvade först på transformatorerna och röruttagen och lödde sedan de nödvändiga komponenterna. Tonkontrollmodulen behövde extra skärmning eftersom den verkligen ville ta upp ljud från miljön. Så jag installerade det i en metalllåda.

Steg 6: Slutmonteringen, frågor och specifikationer

Så jag fick ihop allt och efter ett test visade det sig att huvudtransformatorn hade problem med den mycket höga värmeströmmen, så efter cirka 30 minuter fick den en temperatur på över 90 C (194 F). Det var långt över sin optimala arbetstemperatur och även efter att ha installerat en liten fläkt inuti höljet kunde jag inte hålla tempen nere. Så jag var tvungen att installera en annan 6.3V transformator inuti höljet. Detta löste problemet med hög temperatur.

Det andra problemet var den mycket höga ljudnivån. Detta beror troligen på jordslingorna som jag av misstag lämnade i kretsen. Men med en ombyggnad kan detta lösas utan alltför stora ansträngningar.

I slutändan, trots de små brister som denna förstärkare har, låter det utmärkt! Och med utmärkt menar jag fenomenal. Och det ser definitivt fantastiskt ut …

Denna förstärkare kan mata ut 15 W RMS per kanal utan märkbar distorsion. Den drar cirka 10-15 W från elnätet vid tomgång och cirka 100 W när värmare är på. Du bör vara medveten om att rören genererar mycket värme, på vintern är det bra för uppvärmning av rummet (inte så mycket på sommaren).;)