Serie av universella kretskort för rörförstärkare: 5 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:39

Rörkretsar var ett avgörande steg i utvecklingen av elektroniken. På de flesta områden blev de helt föråldrade i jämförelse med billigare, mindre och effektivare solid state -teknik. Med undantag för ljud - både reproduktion och live. Rörkretsar är relativt enkla och mestadels mekaniskt arbete som är kopplade till att göra en rörförstärkare, de är idealiska för självbyggande - DIY. De är säkert anslutna till högspänning och kan därför vara farliga, men om vissa grundläggande riktlinjer följs kan de flesta farorna undvikas.

Första tillvägagångssättet för rörkretsbyggnad var så kallad punkt-till-punkt, där elementledningar var direkt fixerade till röruttag, krukor, uttag.. med hjälp av olika terminaler. För att underlätta massproduktion började företagen att sätta elementen på olika brädor (vissa tillvägagångssätt kalade fortfarande punkt-till-punkt, även om det inte riktigt var sådana). Numera tillverkas det mesta av elektroniken som kretskort - kretskort. Även de flesta massproducerade rörkonstruktionerna tillverkas på PCB nuförtiden. Men kretskort har vissa nackdelar för rörvärlden: - rör producerar mycket värme när de är på, så även i normal funktion är de benägna att kraftigt minska livslängden för kretskortet - för det mesta är rörkretsar så enkla och okomplicerade, och de använda (höga spänning) element så stora att det inte riktigt är vettigt att producera rörkretsar på hela brädor - det skulle mestadels vara tomt utrymme och få spår med några dynor - verkligen slöseri med FR4 -material - många komponenter i rörkretsen är för tung eller för skrymmande för att kunna monteras direkt på kretskortet (transformatorer, drosslar), andra är olämpliga för kretskort på grund av mekanisk påfrestning (rör vars uttag är monterade direkt på kretskortet måste bytas ut med omsorg)

Å andra sidan är det ibland svårt att lödas direkt till förstärkardelarna, och vissa tenderar att bli skadade i processen (jag har lyckats förstöra ett gäng switchar när jag lödde dem). Det är också svårt att felsöka och serva klassiskt byggda enheter från punkt till punkt, ännu mer om de inte är byggda med extremt bra planering. Kretskortet ger ett fast och från chassit löstagbart sätt att fixera element.

Så situationen kräver ett sätt att koppla mellan halv och punkt, liknande det de gjorde med kända gitarrförstärkare som Marshall eller Fender. Många byggare använder fortfarande sin strategi med bra resultat. Men Fender - Marshall -metoden har några nackdelar:

- de använder mestadels axiella komponenter, som är sällsynta och så mindre överkomliga- de flesta kretselementen är parallella, vilket orsakar slöseri med utrymme och kan leda till buller, svängningar och elementkoppling- det finns långa exponerade ledningar på korten- detta brädan är då ofta monterad i mitten av chassit och skjuter ut hela rörplaceringen ur det, vilket igen är suboptimalt

Enkel och ganska liknande design av de flesta hi-fi- och gitarrkretsar gör det möjligt för oss att använda modulärt tillvägagångssätt i rörförstärkare, med PCB-moduler. Att studera scheman hjälper oss att designa kretskort, där det inte finns något utrymme som slösas bort med parallella element, men följer reglerna för spårning. Dubbelsidig design gör att vi kan göra moduler mindre och använda båda sidor av brädet. Vi kan löda kontakter till kretskort, vilket gör det ännu enklare att felsöka och serva enheter.

För en DIYer är det inte praktiskt att designa ett kretskort för varje projekt, det skulle bli ganska dyrt! Men enkelhet och likhet med gemensamma rördesigner gör att vi kan designa PCB, som används för de flesta applikationer.

Här är en "samling" av några kretskort som jag utformade för att underlätta tillverkning av rörförstärkare.

• dubbel triod pek-till-punkt kretskort
• ton stack PCB
• stompswitch PCB
• två switchade kretskort

Steg 1: Dubbel Triode / Noval / Preamp PCB

Preamp -sektionen är ganska lika i de flesta rörapplikationer och består vanligtvis av serier med dubbla trioder i noval -paket, ofta 12AX7 -rör. Ibland finns det en inställning för katodföljare, men för det mesta finns det bara olika kombinationer av nätstopp+ plattmotstånd+ katodbypasslock+ förspänningsmotstånd+ kopplingslockvärden. Det är så inte en så krävande uppgift att designa ett kretskort, vilket skulle vara ganska universellt för förförstärkardelen av förstärkarkretsen - eller för det novala röret (nät är tillverkade på ett sådant sätt att även de flesta av den novala icke -dubbla trioden rör kan enkelt användas). Kretskortet är utformat för att passa ett 1U rackhölje (röret är horisontellt)- annars skulle det vara fördelaktigt att göra det lite större. Det är upp till användaren vilka element som går till vilken sida av kretskortet. Silkscreen är här bara som en hjälp med orientering.

Kretskortet är utformat för att gå ihop med noval Belton -uttag. Det fixeras genom uttaget (så att byta rör är inte en påfrestning för kretskortet). Den ska fästas i uttagen med några avstånd mellan dem. Ena änden av vissa elementledare löds direkt till uttaget, andra (n) löds till kretskortet. Det finns få ytterligare pad-trace-grupper (vanligt namn är net) på tavlan för att hjälpa till med olika inställningar. För att ytterligare förklara kretskortet är det förmodligen bäst att gå igenom rörstiften. _

- på "södra" av kretskortet finns en "markbuss" med få spår som går till motsvarande platser på kretskortet - på "norr" finns två nät för B+ - det måste finnas en bygel (vit linje) installerad för att ansluta dem (den detaljen gör detta kretskort användbart även för icke-dubbla triodnodrör)

1 - platta1 - (vit linje markerad med 1 på motsatt sida) - tillverkad på ett sätt så att tråden går till det märkta nätet på kretskortet, då finns platsen för plattmotståndet (märkt R7) och scenkopplingen locket kan lödas i ett av "reserv" -näten2 - är rutnät1 (vit linje markerad med 2) - kopplingskåpa eller gallerstopp kan monteras direkt på uttagets lödsko om det behövs - R1 dras för att vara ett nätläckage motstånd - R1 -pad till jord kan också användas för att ansluta skärmen från den skärmade kabeln3 - är katod1 (vit linje markerad med 3) - utformad så att det finns katodmotstånd och ett bypass -lock som är lödt på uttagsspetsen och i jordplattan direkt i andra änden4 och 5 är inte märkta, 9 är märkta men har inte ett dedikerat nät - 4, 5 och 9 är värmare -stift - som en fast tro på DC -uppvärmning ansluter jag alltid endast 4 och 5 i mina dubbla trioder och ytterligare 12, 6V - ledningar för värmare går direkt till hylsorna, men passerar två stora dynor som en form av belastning ef6 - är plate2 - samma funktion som 1 - är gjord för att ha en tråd som går till det dedikerade nätet, då finns det R9 som ett plattmotstånd och du kan använda ett av "reserv" -nät för att fixa scenkopplingskondensatorn7 - är grid2 - samma funktion som stift 2, men det finns R8 ritat som en plats för nätläckagemotstånd8 - är katod2 - samma funktion som stift 3 (9 - är central kran på värmaren i dubbel triodeinställning, i vissa novalrör med den andra fungera. Vanligtvis utelämnar jag den här stiftet eller till och med bryter av lödöglan från uttaget)

Från Alembic har jag för vana att lägga till en effektfilterkondensator som en del av kretsen, så jag har inkluderat några stora dynor anslutna till både mark och B+ på den östra kanten för detta..

Steg 2: Tone Stack PCB

I schemat för de flesta tubgitarrförstärkare märker du att "tonstackar" är ganska lika. Beroende på utgångsimpedansen för föregående steg finns det två huvudkonstruktioner (med små variationer, kända som Fender och Marshall). Jag kombinerade dem båda i ett kretskort. Jag skrev också de flesta gemensamma värdena för de använda elementen i silkscreen -tabellen på bottenlagret. (Anledningen till att jag konstruerade ett separat kretskort för tonstacken är att alla andra förförstärkardelar är samlade runt röret, men tonstapel är gjord runt potentiometrarna. Av min erfarenhet finns det ganska mycket möjlighet att blanda ihop ledningarna i denna del av Elementen som används i rörtonstacken är högspänning och tenderar därför att vara för stora för att praktiskt taget fixeras på grytlödningsöglorna. Även om de är högspänning känner jag mig inte osäker att låta dem dingla mot (ledande) frontplattan. Å andra sidan har de tillsammans med andra förförstärkare runt röret långa onödiga ledningar. Kretskort är tillverkat för kretskortmonterade potentiometrar - vissa purister är emot det, men det här kretskortet är så litet och lätt att det inte finns någon chans att vända krukorna skulle skruva upp anslutningen. För svaga i hjärtat finns tre monteringshål. De mindre opläterade hålen på kretskortet är tänkt att vara dragavlastning för trådarna. R1, C1, C3 och C4, tillsammans med krukor VR1-3 är vanliga delar av kretsen, krukor arrangerade på TMB -sätt. Det finns ingen volympottplats - jag var begränsad till 10 cm bredd till brädet för att få det till försäljningspriset … Och volymkrukan är inte alltid direkt efter tonstacken - det finns J3 för att ansluta den, norr om signalen, söder om marken. C2 är där för att överbrygga C1 med ytterligare kapacitans, vilket gör mitten lite högre - den kan sättas på J2. Den stora kvadratkudden i marknätet finns där för att möjliggöra ingångsskärmsanslutning

Steg 3: Växla Header PCB

Jag tror inte att jag någonsin har stekt ett enda elektroniskt element med lödvärme, och alla varnar så mycket för det. IC: er, transistorer, dioder och så vidare kan ta ganska mycket termiskt missbruk innan du slutar på dig. Med undantag för switchar och potentiometrar (plast Piher). Tråden fastnar inte bra, du lägger ditt lödkolv på klacken en gång till … och klacken rör sig på plats, du har smält mjuk plast runt den. Det finns en god chans att omkopplaren kommer att börja fastna och spricka förr eller senare. Med alla element, för vilka det är mest praktiskt att få dem att lödas direkt till omkopplaren (kom ihåg att försöka löda en komponent i serie med strömbrytaren) är det mycket mer troligt att du kommer att förstöra den. Eller gör ett stökigt bo på sina klackar. Nästa problem är trådspänning - du avslutar ditt projekt, lägger alla trådar i fin skarp ordning och tar sedan fast en av omkopplarledningarna av misstag och den går sönder - adieu -ansträngningar under den senaste timmen, du måste skruva ur den framifrån plattan (eller en pedal) och fixera trådarna. Ibland är det praktiskt att ha en chans att använda en vanlig kontakt på en switch, inte avlasta den varje gång den måste tas bort. Och om det används överdriven kraft på tråden går den inte sönder, men kontakten släpper - och du kopplar bara in den igen.

Så istället för en lödknappsbrytare använder du en kretskortmonterad. Du kan löda alla trådar på plats och lödning byter också stift utan rädsla för att du kommer att förstöra omkopplaren. Anslutningen är arrangerad i form av ett välkänt 2,54 mm huvud med en rad - du kan använda den för att göra interna anslutningar eller installera en kontakt. Det finns fyra stora pläterade genomgående hål, som kan användas som dragavlastning för den inkommande tråden eller för att göra ytterligare anslutningar som behövs.

Det finns två varianter av detta kretskort, ett med låg och hög spänning. HV är inte tillverkad med 2,54 mm -mönstret, eftersom detta bryter mot nödvändigt standardiserat kryp- / isoleringsavstånd. Jag beställde att dessa PCB bara skulle göras, inte klippas, så jag kan göra hela rader eller kolumner utan problem om man vill använda fler switchar. Gjord för den (mest använda) DPDT -omkopplaren.

Steg 4: TB Stompswitch PCB

Jag vet att ingen använder trampomkopplare i rörförstärkarkonstruktioner, men detta kretskort var i samma sats - och en del av samma tankesätt. Låt oss säga en uppgradering av den tidigare DPDT -omkopplaren. Det är bara min rendering av det lilla kretskortet som varje pedalsatsförsäljare erbjuder för ett illamående pris.

Om ledningsbrytare i allmänhet kan vara en olägenhet, är det dubbelt så besvärligt att snyggt koppla en 3PDT -stompswitch för sann bypass. Det kan ta dig samma tid för att löda hela pedalkretsen som det tar att göra uttagen och trampströmbrytaren. Och det är samma pasta varje gång, inte det trevliga äventyret att göra en ny krets.

Det här kretskortet har: - kuddar för en 3PDT -tappkontakt för PCB -fäste - separata in- och uttagskontakter med hål för dragavlastning - uttagen kommer att vara ordentligt anslutna och tråden bryts inte ens efter att kretsen har tagits bort för tionde gången från kapslingen- 4 trådar med enkel linje 2,54 mm stifthuvud. Detta gör att du kan sätta en kontakt på en eller annan sida av anslutningen med huvudeffekt -kretskortet. Dragavlastningen här är en stor rektangel eftersom jag gillar att använda bandkabel för denna anslutning. Pinout (I-gnd-B+-O) passar min standrad pinout när jag gör pedaler från grunden. - förbehåll för LED -droppmotstånd och LED för att inte göra dessa anslutningar till en obehaglig röra som hänger i din pedalhölje. placera andra viktiga segment.

Steg 5: Jag vill göra dem också …

googla mig efter gerber eller PCB om du behöver dem.

---

De som ber om schemat förstår verkligen inte konceptet med dessa PCB. De är gjorda för att vara universella, multi-applicerbara eller vad du nu heter. Du tar schemat som du vill använda, analyserar det och väljer sedan vilket element som går vart i mitt bräde för att göra det optimalt. Du frågar inte var du ska lägga dina strumpor när du köper lådan.