DIY 90V 20A Justerbar elcykelbatteriladdare Pelican 1150 (HSTNS-PL19 Dps1200fb): 12 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:41

Jag är mitt i en 1500 watts e-cykelbyggnad och mitt i triangelbatteriet. Men jag hade inget sätt att ladda batteriet och behöver något som laddade ett 58,8V 34Ah batteri. Lyckligtvis hade jag alla delar och bitar för att göra denna fantastiskt snygga justerbara e-cykelladdare.

Lyckligtvis kom https://jlcpcb.com till mig och frågade om de kunde sponsra en av mina videor. Lagom till detta bygge !! Tack jlcpcb !! $ 2 För 5 kretskort och billig SMT (2 kuponger):

Denna laddare klarar 90V-13V och max 20 ampere begränsad av läsaren. Tyvärr, ju högre spänning, desto lägre strömstyrka, bara för att du är begränsad av strömförsörjningen och boost -omvandlarens maximala ingång. Men mycket kraft för mitt elcykelbatteri !! Här är hur jag sätter ihop det här !! Här är delarna jag använde och länkarna är legitima, jag får ingen avslag från någon av dem. Jag hoppas att detta hjälper om du bestämmer dig för att bygga !! Nu lade jag till varenda liten del som om du kanske inte hade dem i ditt personliga lager. De flesta artiklarna hade jag till hands från tidigare projekt och köpte artiklar i bulk. Länkarna är också Amazon och Amazon är vanligtvis lite dyrare, men du får produkten nästa dag. Om du köper från eBay tittar du på ungefär halva kostnaden, och om du köpte från Kina, kanske 1/3. Men det är vanligtvis en längre väntetid för eBay och porslin, beroende på var du bor.

Tillbehör

1800W 40A DC-DC DC Konstantspänning Konstantström Boost Converter Boosts 10-60V-

www.amazon.com/dp/B081GV8KL9/?ref=idea_lv_dp_ov_d

Pelican 1150 kamerafodral med skum (svart)-

www.amazon.com/dp/B000N9PQEI/?ref=idea_lv_dp_ov_d

1200W strömförsörjning HP-server-

www.amazon.com/dp/B07GRG296X/?ref=idea_lv_dp_ov_d

4 st 3D-skrivare kylfläkt, 40 mm x 40 mm x 10 mm oljelager-

www.amazon.com/dp/B07JPBMNVL/?ref=idea_lv_dp_ov_d

40 mm svart fläktgrill (4-pack)-

www.amazon.com/dp/B01MA54A8Z/?ref=idea_lv_dp_ov_d

VAM9020 multifunktionell spänningsströmmätare mätare dubbel 4-bitars LED digital rördisplay-

www.amazon.com/dp/B07FKVJT2F/?ref=idea_lv_dp_ov_d

XT90-S Anslutningssats för hane och hona för gnista för batteri, ESC och laddkabel 1 par-

www.amazon.com/dp/B00RVM8U5W/?ref=idea_lv_dp_ov_d

Invincible Marine Toggle On/Off/On Switch (Svart)-

www.amazon.com/dp/B007ZZFY40/?ref=idea_lv_dp_ov_d

4-pack 4 mm banankontaktpost Guldpläterad honkontaktplugg Terminalanslutning-

www.amazon.com/dp/B07V4QWXCL/?ref=idea_lv_dp_ov_d

8st Viborg High End banankontakter 24K guldpläterade för kablar upp till 6 MM ²-

www.amazon.com/dp/B01FVK5IMI/?ref=idea_lv_dp_ov_d

12 mätare silikontråd 10 fot röd och 10 fot svart flexibel 12 AWG strandad koppartråd-

www.amazon.com/dp/B01ABOPMEI/?ref=idea_lv_dp_ov_d

10 gauge silikontråd 5 ft röd och 5 ft svart flexibel 10 AWG strandad koppartråd-

www.amazon.com/dp/B017TGYW3S/?ref=idea_lv_dp_ov_d

(100 st) MCIGICM Röda 5 mm LED-ljusdioder, LED-kretsassortiment för Science Project Experiment-

www.amazon.com/dp/B07SDL14HZ/?ref=idea_lv_dp_ov_d

5st SPDT 2 Way ON ON Guitar Mini Toggle Switch -

www.amazon.com/dp/B01JDUB8JY/?ref=idea_lv_dp_ov_d

Heavy Duty Car Starter Relay DC 12V 100A 4-Pin WM686 Normal Open Heavy Duty Car Starter Relay for Control Battery ON/OFF RL/180-

www.amazon.com/dp/B07RP5CLXC/?ref=idea_lv_dp_ov_d

1145 rund mässingsrör, 1/8 "OD x 0,014" väggtjocklek x 36 "längd, tillverkad i USA-

www.amazon.com/dp/B0006NAKIS/?ref=idea_lv_dp_ov_d

10st Silver Tone Top Rotary Knobs för 6 mm Dia. Skaft, potentiometers omkopplarknapp Övre diameter: 19 mm svart A02-6 mm (kan behöva hitta en 1/8 tums version)-

www.amazon.com/dp/B07F25NMJ7/?ref=idea_lv_dp_ov_d

Steg 1: Lägg ut alla delar och kontrollera om det finns defekter

Jag försöker göra det till en punkt att lägga ut alla delar och delar som används, även om jag bestämmer mig för att inte använda dem. På bilderna ser du soldioder, jag ville använda för bakmatningsenergi från batteriet. Jag ville använda dem som skyddsdioder men bestämde mig senare för att använda ett skyddsrelä istället. Efter dagar och timmar med forskning om dioden läste jag i ett inlägg där en annan DIYer sa till OP att använda ett högförstärkt relä med en omkopplare. Jag har massor av dessa och trodde att det här skulle vara en bättre del att använda än dioderna. För många sa att de skulle använda dem och för många som sa att de inte skulle göra det skulle det orsaka problem. Men ingen sa att inte använda ett relä och de flesta verkar vara en bra lösning. På dessa bilder kommer du bara att se mig titta på delarna för att se till att allt är klart för min byggnad. Huvudkomponenterna kommer att vara en 1200 W server PSU, 1800 watt Boost Converter, VAM9020 och Pelican 1150

Steg 2: Gör ett bilddiagram eller en kretsdesign att följa när du bygger

Med alla projekt är det till stor hjälp att designa ett bild- eller kretsdiagram för att följa när du bygger. Om du märker att den här är ganska enkel. Den enda delen som ändrades, jag lade till reläskyddet, omkopplaren och en lysdiod senare. När du har skapat din design. Se bara till att regelbundet kontrollera att du följer den ursprungliga designen. Jag vet inte hur många gånger, dessa bilder räddade mig från att förstöra ledningarna eller placera en komponent på fel plats. Denna design är faktiskt ganska enkel och mycket lätt att följa !!

Steg 3: Dry Fit och förbered 1200W serverns strömförsörjning

Ta ut höljet ur lådan och allt skum inifrån. När du är klar, se till att de två största komponenterna passar. Jag upptäckte att jag skulle behöva ta bort handtaget och nätkabellåset tillsammans med fläktgrillen för att lägga till ett senare. Jag använde en skruvmejsel (Philips) för att ta bort handtaget och fläktgrillen. Jag var tvungen att använda en Dremel för att stänga av låset (visas inte). När jag tog av dem placerade jag PSU: et i fodralet och med boost -omvandlaren ser det ut som en perfekt passform för båda. Nu börjar jag se hur detta kommer att gå ihop !!

Steg 4: Förbered Pelican 1150 (klipp ut och borra)

Detta är förmodligen den svåraste delen av den här byggnaden och om den har gjorts fel har du inte plats för misstag. Först placerade jag strömförsörjningen i lådan, märkte och klippte ut kontakten, lysdioden och fläkten. sedan gjorde jag Boost -omvandlaren. Jag bytte benen och flyttade dem till motsatta sidan av kylflänsen och fläkten till toppen där brädan är. Se till att använda maskeringstejp. Om du mäter och markerar det fel kan du alltid lägga en annan bit. Efter att jag bytt ut benen på boost -omvandlaren placerade jag PSU: en i lådan där den skulle stå stilla men markerade den på topplocket. Detta berättade för mig var och hur jag skulle placera omvandlaren. PSU: n skulle vara inuti höljet och boost -omvandlaren ansluten till toppen. Innan jag markerade, var jag tvungen att se till att det fanns utrymme, så lådan skulle stängas korrekt. Sedan markerade och borrade jag hålen för benen. För att ta reda på var hålen för Potentiometern skulle vara tvungen jag att skruva in boostomvandlaren på plats. Sedan markerade jag och borrade hålen. Sedan började jag placera tejp där jag tänkte att varje komponent skulle passa. Då var det här jag bestämde mig för att gå med reläet som du kan se på bilderna. Jag markerade och klippte ut fläktarna för att cirkulera luften och hålla boost -omvandlaren och PSU svala. Jag markerade och klippte också ut VAM9020 tillsammans med omkopplarna. Endast hål som jag inte borrade ledde till att meddela mig att reläet är på. Jag gjorde det senare när jag bestämde mig för var det skulle vara mest meningsfullt. Jag använde en hålsåg för fläktarna och ett steg för de flesta hålen. Jag såg till var jag behövde borra ett hål, jag började med en mindre bit och arbetade mig upp till den storlek jag behövde. Efter att alla hål skurits tog jag bort allt maskeringstejp.

Steg 5: Förbered huvudströmbrytaren på PSU och alla ledningsutgångar

Detta kommer att vara huvudströmmen och du måste förbereda nätaggregatet som om det skulle vara på en server. Tenn- och lödstift 33 och 36 på PSU: s framsida. När du har lödt måste du använda ett motstånd på 470-500 ohm på båda benen. Anslut bara ena sidan. Jag kopplade (lödde) motståndet på ben 36. Anslut den andra sidan till den röda ledningen som du senare kommer att ansluta till strömbrytaren. Löd den svarta tråden till stift 33. Se till att använda krympslangar som skydd. Jag vridde sedan trådarna för att få det att se rent ut och lödde motsatta sidan av trådarna mot strömbrytaren med krymprör efter. Anslut strömförsörjningen och testa så att du får full effekt. Jag fick 12,3 volt när den var på. Nu är din strömförsörjning förberedd för nästa steg. Jag borrade 2 hål på de viktigaste positiva och negativa som började med en liten bit och arbetade den upp till en 12 gauge trådstorlek. Sedan tennade jag varje sida så att jag kunde använda båda sidorna av PSU. Jag lade sedan till en kvinnlig XT60 -kontakt, till 2 x 6 tum på 12 gauge, en röd och en svart för polaritet. Sedan tennade jag motsatt sida och passade in dem i hålen som jag borrade tidigare. Jag böjde dem där jag tinnade och lodde till botten av brädorna. Ovanpå lödde jag varje hål för att fästa tråden på toppen också. Eftersom My Relay och de små fläktarna använder 12V också. Jag lödde ytterligare två röda och svarta trådar, den här gången med 14 gauge. Nu är nätaggregatet förberett och redo att installeras i fodralet.

Steg 6: Löd och krympa alla kontaktdon och se till att ledningen skärs i längd för installation

Jag ville se till att jag använde solida kontakter där det fanns skruvar. Så jag hittade så många av 12-10 gauge eller gula kontakter med mindre ände att passa. 3 av dem var jag tvungen att fila en liten bit från sidan för att passa VAM9020. Jag torkade också alla delar, så jag kunde klippa alla 12 mätare i längd. När jag klippte av tog jag bort ändarna, tennade och lade till en kontakt. Med varje kontakt, lödde jag till tråden och tillsatte värmekrympning. Senast bestämde jag mig också för att krympa kontakterna, för ökad stabilitet. Jag löd också en röd och svart tråd till reläet. Med detta relä är positiva och negativa reversibla, så det spelade ingen roll hur jag lödde dem. Jag anslöt den mindre omkopplaren på den positiva sidan, tillsammans med lysdioden. Jag har också lagt till mer värmekrympning. Jag tog sedan 10 gauge och lödde en röd och svart tråd (2 fot) till en XT90 med gnistskydd. I andra änden lödde jag banankontakterna av ljudkvalitet. Se till att bananuttagen du använder har hög förstärkare. Avslutade kabeln med värmekrympning.

Steg 7: Ställ in spänning och förstärkare på Boost -omvandlaren

För säkerhets skull ansluter jag en bänkströmförsörjning till boost -omvandlaren och ställer in spänningen till 58,8V och ampere till cirka 2 ampere. På det sättet, när jag först ansluter till ett batteri, kan jag gradvis öka strömstyrkan. Jag lödde sedan 2 x 1/8 kopparrör till skruvhuvudet på potentiometrarna. Det bästa sättet är att tina skruvhuvudet och sedan lägga till lite lödning i badkaret, där du ska ansluta. Håll röret över huvudet rakt och applicera värme från lödkolven. Det kommer att smälta och fästa perfekt vid skruvhuvudet. Senare kommer du att applicera vred. Det här är jättebra, så jag behöver inte avlödas och lägga till andra krukor senare. Detta kan göras åt båda hållen. Båda sätten kommer att se bra ut oavsett hur du gör det. Snygg och kommer att fungera mycket bra senare !!!

Steg 8: Lägg till komponenter i botten av fodralet (PSU och fläktar med grillar)

Jag började lägga till alla delar, med serverns PSU. Jag skruvade in fläkten och grillen åt sidan och använde varmt lim på insidan för att hålla den på plats. Jag lade sedan till de 2 fläktarna, en i Push och den andra i Pull. Lägga till grillen och bultar som jag hade lagt runt som passade. När de har installerats lade jag till Banna -pluggarna. Mycket enkelt och alla hål uppradade perfekt.

Steg 9: Anslut alla ledningar enligt schematisk/bild

Se till att du har den bild du skapade, se till att ansluta alla kablar enligt schemat. Efter att ha skruvat på Boost -omvandlaren, se till att 1/8 kopparslangen passar i de förborrade hålen du gjorde för potentiometrarna. Du borde ha skruvat alla kontakter eftersom när du väl skruvat på boost -omvandlaren kan du inte komma till dem. annan ledning med hanen Xt60 skulle ha varit ansluten till omvandlarens in, och ledningarna till VAM9020 skulle vara ut. Vam9020 registrerar i princip effekten med det positiva, och det negativa styrs av en 20 amp shunt in Vam9020, för att spela in förstärkarna. Så T-positiv går till Vam9020 och andra änden går till reläet. Sedan från reläet ansluter du till bananjackets röda sida. Den motsatta sidan av VAM9020 kommer har det negativa som går till det negativa banankontakten. Xt60 kommer att anslutas till XT60 från strömförsörjningen. 12v -fläktarna tillsammans med strömbrytaren och LED kommer att anslutas på den positiva sidan, tillsammans med reläet. Det negativa från reläet och ledningen, tillsammans med negativa av fläktarna kommer att anslutas till den negativa ledningen. Ledningarna som används för båda kontakterna är de mindre trådarna som kommer från PSU. Jag använde ett skruvblock för detta. Strömbrytaren borde också ha anslutits senast. Dessa anslutningar är ganska grundläggande och mycket enkla att följa.

Steg 10: Städa upp kablage och stäng lådan

Detta är min favoritdel, bara för att jag vet att projektet är nästan klart och jag är i hemmet. Städa upp kablarna med hjälp av band och varmt lim och se till att alla delar rensas. Använd Tin -snips för att städa upp slipsarna. När allt är rengjort, se till att använda varmt lim var som helst du tror att det kan behöva täckas från någon form av shorts. Jag varmlimmade också reläet på plats så att det inte rör sig, tillsammans med strömbrytarna och lysdioden. När allt är anslutet och städat stängde jag och spärrade Pelican -fodralet. Senast lade jag till Potentiometer -rattarna och skruvade fast dem.

Steg 11: Anslut laddaren och gör ett snabbtest !

När allt var klart kopplade jag in laddaren och satte på den. På skärmen dubbelkollade jag för att se om potentiometrarna fungerade och att de fungerar bra !! Jag vred på reläbrytaren och när lampan tändes hade jag ström ur banankontakterna. Nu är omkopplaren valfri. Tekniskt sett kan jag låta strömbrytaren vara på hela tiden och med nätaggregatet avstängt och även om jag ansluter ett batteri. Eftersom det inte går någon ström till reläet, tillåter det ingen bakmatning. Men jag ville lägga till en switch, bara för att ha lite kontroll över reläet. På det sättet kan jag ansluta den och dubbelkolla spänningen innan jag slår på den. Spänningen är också rätt på pengarna med VAM9020. Den multimetern är av med.01, jag kollade med mina andra mätare och de matchar spänningen till en T. När jag väl har byggt mitt batteri kommer jag att kunna testa strömstyrkan.

Steg 12: Slutliga tankar om bygget och tips

Detta var en fantastisk byggnad och en av mina favoriter. Detta kan användas för att ladda batterier, eller bara en enkel bänk strömförsörjning som går till 90V. Se till att när du använder en sådan här, tänk på Ohms lag. Se till att du inte överbelastar 1200watt Boost -omvandlaren. Det skulle vara enkelt, bara för att PSU: n kan 75 ampere och maxingången är 40, den här versionen har faktiskt 60 ampere säkringar. Jag tänker inte driva den så långt, bara tillräckligt för att ladda mina batterier snabbt och bärbart. Tack för att du läser och tittar på mina videor. Om jag skulle göra något annorlunda skulle jag använda ett större fodral och 2 server -PSU i serie för mer utdata !!! Detta är faktiskt del 3 av min 1500w e-cykelbyggnad. På min Youtube -kanal har jag så många fantastiska projekt på gång. Se till att prenumerera och slå på klockan, eller lägg till mig här. Jag kommer att försöka göra fler och fler instruktioner med varje video. Jag har en 1000c justerbar lödkolv, 100watt ficklampa, hybrid PSU, solgenerator (medellång kostnad), Poor Boy 1000watt solgenerator (300 eller så $ build), massor av fina Bluetooth -högtalare och såååå mycket mer. Jag är glad över att dela den! Jag skulle också vilja en gång till än JLPCB.com för stöd för att skapa detta projekt !! Jag ser fram emot många många framtida projekt !! Tack för att du läste min Instructable och jag kan inte vänta med att se dina projekt !!!

Batteriet som kommer att laddas är ett 14S10P Triangle DIY -batteri jag gjorde, som är 34ah och maxat vid 68 ampere. Detta har kortslutningsskydd, omvänd polaritetsskydd och överströmsskydd tillsammans med det extra backspänningsreläet jag satte i. Kan 90V och 20 ampere justerbar konstant ström/konstant spänning !!!