DIY Variabel bänk Justerbar strömförsörjning "Minghe D3806" 0-38V 0-6A: 21 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:39

Ett av de enklaste sätten att bygga en enkel bänkströmförsörjning är att använda en Buck-Boost-omvandlare. I denna instruktionsfilm och video började jag med en LTC3780. Men efter testet fann jag att LM338 den hade i den var defekt. Lyckligtvis hade jag några olika Buck-Boost-omvandlare och jag slutade använda en Minhe D3806. Även om det här ser lite komplicerat ut är det faktiskt ganska grundläggande ledningar. Strömförsörjningen sparade mig pengar på bygget när jag hittade en 19V 9.5Amp en på den lokala goodwill för 5 $. Här är stegen jag tog för att genom detta tillsammans.

Denna konstruktion hade inte varit möjlig utan partnerskapet med JLCPCB. En av de billigaste största tillverkarna i Kina! Få din 2 $ PCB på JLCPCB här-

Detta är faktiskt en av de billigaste förnödenheterna jag har gjort eftersom du kan hitta delarna som används väldigt billigt i Kina eller lite extra från Amazon. De flesta saker jag hade till hands och kostnaden kommer att öka om du inte har de flesta delarna redan. Jag försökte lägga till allt jag använde i förbrukningsmaterialet. Länkar är direkta och jag får inga kickbacks från dem. Jag hoppas att du kommer att gilla den här instruerbara och glöm inte att titta på och dela videon.

Tillbehör

Minghe D3806-https://www.amazon.com/gp/product/B0755BTJRS/ref=p…

LTC3780 (Används inte)-https://www.amazon.com/KNACRO-Automatic-Pressure-…

Momentary Push Button Switch, Mini Push Button Switch No Lock Round 16mm 3A 250V AC/6A 125V AC Red Cap-

Elektroniska kapslingar Metallskal DIY-projekt Kopplingsboxfodral Förebyggande fodral 250mm x 190mm x 110mm-

7S 8Pin Kvinna JST-XH Lipo Balance Wire Extension Lead Charger Plug Terminal Cable 26AWG 50cm 5Pcs-

5-pack DC-099 5,5 mm x 2,1 mm 30V 10A DC-uttag, gängad panelmonterad kontaktdon för hona-https://www.amazon.com/outstanding-5-Pack-Threade…

10 st Audio Terminal Connector 4 mm Banana Jack Mount-

Förpackning med 10 AC 15A 125V svart elektrisk panelmonterad skruvlock Säkringshållare-

LM2596 Buck Converter, DC till DC 3.0-40V till 1.5-35V Step Down Power Supply High Efficiency Voltage Regulator Module-

10K Ohm Knurled Shaft Linear Rotary Taper Potentiometer-

15amp Ac-switch köpt på den lokala järnaffären, men här är en som fungerar-https://www.amazon.com/Heavy-Rocker-Toggle-Switch-…

15 st AC 6A/250V 10A/125V 2 Lödlugg SPST På/Av Mini Båtvippbrytare Bil Auto Båt Rundvippare 2-stifts växel SPST-omkopplare Snap-

Mis wire och andra hade redan till hands.

Steg 1: Avboxa och inspektera alla delar och delar

Innan jag startar något projekt gillar jag att se till att jag har alla delar och delar tillgängliga även om jag inte använder det. Under min inspektion av delarna fann jag att den ursprungliga Buck-Boost-omvandlaren jag planerar att använda var defekt. Lyckligtvis hade jag en mycket starkare Buck-Boost Converter och bestämde mig för att utseendet skulle bli mycket bättre. Denna Buck-Boost-omvandlare innebar bara att jag inte längre behövde volt/amp-mätaren eller potentiometern. Jag behövde bara hitta ett sätt att montera kontrollkortet på Minghe D3806.

Steg 2: Testade PSU & Minghe D3806

Innan jag bygger testar jag gärna huvudkomponenterna. Det var hur jag hittade den defekta Buck-Boost-omvandlaren (LTC3780). Med detta test av Minghe D3806 lägger jag till en säkring bara för att skydda den från Inrush -ström. Ansluta 19V PSU och slå på strömmen, granskade D3806 fungerar utmärkt. Jag såg till att testa den med den lägsta spänningen och strömstyrkan, liksom den högsta spänningen och strömstyrkan. Var noga med att dubbelkolla allt med en multimeter.

Steg 3: Torrpassning och kontrollera om det finns utrymme

Jag var inte säker på hur jag skulle placera alla delar och delar, eftersom huvuddelarna skulle vara fläkt, strömförsörjning och Buck-Boost-omvandlare. Jag tog dem alla och satte dem på plats. Det verkar som att jag kommer att ha gott om plats och jag behöver bara ta reda på hur jag ska montera dem på plats senare. Jag börjar också se ansiktslayouten nu, eftersom jag måste ta reda på hur man förlänger kontrollkortet. Kontrollpanelen är förmodligen den viktigaste delen av bygget.

Steg 4: Skapa tillägg för kontrollpanelen (D3806)

Att dra av kontrollpanelen avslöjade att jag skulle behöva något med 8 stift. Jag hade några extra 7S Balance -ledningar från en tidigare byggnad som skulle fungera perfekt. Allt jag skulle behöva är att klippa dem så att de passar och lägga till pins till botten av trådarna. Lyckligtvis hade jag några av dem från en tidigare byggnad. När jag har lödt stiften lägger jag till kisel för att hålla dem på plats. Balanskablar fungerar perfekt.

Steg 5: Förbered 19V 9,5 Amp strömförsörjning

För att hålla strömförsörjningen sval bestämde jag mig för att den skulle hålla sig svalare ur plasthuset. Efter att ha tagit bort de 4 skruvarna lossnade huset. Jag klippte också och förberedde ledningarna. Av någon anledning hade en av ledningarna ingen isolering, så jag lade till värmekrympning för att vara säker. Efter att jag hade förberett såg jag till att kontrollera spänningen.

Steg 6: Förbered den mindre fläktbuckomvandlaren

På de flesta av mina projekt när jag har en fläkt. Jag gillar att styra fläkthastigheten med en Buck -omvandlare. Med den här fläkten kommer jag att använda en lm2596. Så jag avlöser helt enkelt Potentiometern och lägger till en förlängning med en större 10K Potentiometer. Det här är första gången jag lägger till en potentiometer, så att jag enkelt kan styra den med en vred. Jag testade också för att se till att allt fungerar.

Steg 7: Avmarkera fodralet och lägg till maskeringstejp i ansiktet

När all plast tas bort från höljet avslöjades att höljet har en yta som skruvas fast med skruvar och plasthölje som tar upp en del av ansiktsytan. Så jag använde en markör och markerade insidan, så jag visste var jag kunde placera alla delar och bitar. Jag lägger också till maskeringstejp i ansiktet. Jag använder alltid maskeringstejp, bara omsluter jag röra och måste byta ut det med nytt tejp. Jag måste ta reda på vart allt kommer att gå ihop med kontrollkortet.

Steg 8: Markera och borra hål för frontpanelen

När jag tog mig tid såg jag till att markera mitt i ansiktet. Jag gjorde detta så att jag kunde ta reda på hur man lägger till kontrollpanelen, knapparna, strömbrytaren, Saftey -omkopplaren och alla bananuttag. Efter att jag har hittat och markerat vart allt ska gå, skriver jag storleken för att borra. Jag borrar också hörnen på mina fyrkantiga utskärningar. Med en Dremel klippte jag ut panelen och efter säkerhetsbrytaren. Varje hål skär ut, jag börjar med en liten borr och jobbar mig upp till 1/8 tum bit. Sedan tar jag ett steg och borrar ut resten av vägen. Jag använder maskeringstejp på stegbiten, så jag går inte för djupt. Jag använder också en fyrkantig fil för att göra torget utskuret rakt. Jag gillar också att dubbelkolla och se till att allt passar. Efter stegbiten städar jag alla förda områden med en rundfil.

Steg 9: Markera och borra hål för bakpanelen

Baksidan behöver bara 3 hål. En för potentiometern som går till fläkten. En för DC In, så jag kan använda batterier om det behövs för att driva bänkförsörjningen utan växelström. Det sista hålet är för nätsladden. Liksom ansiktet använde jag maskeringstejp, markerade hålen och en stegbit för att göra rätt storlek.

Steg 10: Lägg till svart vinylomslag på ansiktet (bak, fram och överst)

En av mina mest favorit saker att lägga till i mitt projekt är Black Vyle wrap. Så i linje med traditionen lägger jag till den svarta vinylfolien på ansikts- och bakpanelerna, och inte visa är den övre delen. Jag använde ett X-Acto-blad för att skära hål och kanter. Om jag har några små bubblor som jag inte kan ta ut, skär jag helt enkelt en liten slits och trycker ut den med fingret.

Steg 11: Förbered väska för strömförsörjningen

Jag var inte säker på hur jag planerade att hålla allt stilla. Men bestämde mig senare för att jag bara kunde använda Zipties. Så jag markerade var jag tänker sätta strömförsörjningen med en markör. Än markerade 4 hål, där jag kunde använda Zip Ties senare.

Steg 12: Förbered kontrollpanelen

För att hålla styrkortet från att trycka på knapparna som det redan hade. Jag lägger till 2 små priser på trä från gamla ätpinnar. Jag använde Silicon för att hålla dem på plats. För att styra tavlan planerar jag att använda de större Mometary -knapparna på panelen. Så jag lödde 2 trådar till varje knapp. Jag kommer senare att löda trådarna direkt till ansiktets knappar. Jag lade också till kisel i ledningarna för att hålla dem på plats. För att vara säker på att jag lödde rätt dubbelkollade jag med en multimeter.

Steg 13: Löd och lägg till komponenter i ansiktet

Nu är det dags att börja lägga till alla komponenter i framsidan av byggnaden. För jag planerar att lägga till en bananjack för laddning tillsammans med Positive. Jag lade till en 15amp 45V blockeringsdiod. Detta skyddar omvandlaren från eventuell bakmatningsenergi som kommer från batteriet när jag sätter i den. Jag har också lagt till en extra strömbrytare som jag anslöt till den svarta Banana -uttaget. Detta kommer att skydda allt jag arbetar med från rusningsenergi som kommer från omvandlaren. Denna omvandlare är känd för att göra det. Eller så har jag sett detta nämnas i andra videor. Jag såg också till att markera knapparna ovanpå kontrollpanelen. Så när jag lödde till knapparna lägger jag dem på samma ställe.

Steg 14: Lägg till Buck Converter till Fan

Med kisel lade jag till buck -omvandlaren i fläkten. Jag tog också av de större ledningarna och lödde bara direkt till fläkten. Jag testade också med min bänkförsörjning för att se till att den fungerade korrekt. Jag lägger det åt sidan för att torka tills vidare.

Steg 15: Löd huvudtrådarna som går till D3808 och frontpanelen

Anslutningarna från ansiktet är ganska enkla. Till utgången från omvandlaren behöver jag ledningar som går från den negativa sidan, men via strömbrytaren. På så sätt skyddar det allt jag har anslutit. Det röda eller positiva kopplas bara direkt till bananjacket. Ledningarna från säkringen kommer att anslutas mellan det positiva. Jag kommer att använda en 9 amp säkring för att skydda D3806.

Steg 16: Slutför PSU -tillägg av dioder och AC -ledningar

Jag lade till ledningar från baksidan av strömförsörjningen, efter färg. Detta är bara för att förlänga anslutningen och göra det lättare att löda senare. Jag har också lagt till en blockeringsdiod till utgången från strömförsörjningen. Detta skyddar strömförsörjningen om jag senare bestämmer mig för att använda DC -uttaget. DC -uttaget på baksidan är för att ansluta ett batteri senare. Jag gillar alltid att lägga till ett batteri i mina DIY -strömförsörjningar. Detta ger mig bara möjligheten att använda en annan strömkälla eller att göra den bärbar.

Steg 17: Lägg till PSU, Fan & D3806 i fodralet

Med hjälp av hålen som jag borrade tidigare lade jag till dragkedjor till strömförsörjningen och drog ihop. Detta borde hålla ganska bra. D3806, jag borrade fyra hål i en liten bit plexiglas och lade till. Jag limmade den med superlim och kisel på toppen av strömförsörjningen och ovanpå dragkedjorna. Jag överlimmade också och använde kisel för att limma fläkten på plats. När allt torkat kan jag lägga till bak- och frontpanelerna.

Steg 18: Löd AC & Lägg till bakpanel

Jag placerade nätkabeln genom hålet i bakpanelen och använde dragkedjor och kisel för att hålla på plats. Sedan lödde jag den till strömförsörjningen med hjälp av krympslangar för att isolera. DC -uttaget från baksidan lade jag till strömförsörjningen genom polaritet och skruvade in plastblockterminalerna. Jag lade också till det positiva och negativa från Fan buck -omvandlaren. Senast skruvade jag fast baksidan på fodralet och lade till 10K Potintomter från fläkten. Jag kopplade också det negativa från strömförsörjningen, bakre DC -uttaget och fläktomvandlaren till D3806.

Steg 19: Lägg till Face & Connect Wiring

Jag skruvade i ansiktet. Det positiva från banankontakten kopplas till utgången från D3806. Det negativa från omkopplaren kopplas till utgången på D3806. Ledningarna från säkringen ansluts till det positiva från strömförsörjningen och DC -uttaget. Den andra ledningen som är över från säkringen ansluts direkt till D3806 -ingången. Med hjälp av 7S Balance -kablarna som jag gjorde tidigare. Jag kopplade dem till kontrollpanelens baksida och stiften till D3806. Se till att ansluta exakt hur det var anslutet innan du förlängde med 7S -kablarna.

Steg 20: Lägg till toppanel och test

Endast 4 skruvar och toppen tillkom. Jag anslöt sedan till AC och startade den. Testade alla monetära knappar och visade att kontrollpanelerna är anslutna och fungerar perfekt. Slå på strömmen och strömbrytaren jag lade till för skydd fungerar utmärkt. Blockeringsdiod till Battery Banana -uttaget fungerar också. Jag bestämde mig för att göra ett litet test och kopplade till min bärbara batteriladdnings- och urladdningsstation. Du hittar den byggnaden på min Youtube -kanal. Senare testade jag också genom att ladda ett 5S -batteri. Konstant ström, konstant spänning fungerar utmärkt.

Steg 21: Tack för att du tittade på och läste det instruerbara

Mycket lätt att bygga och jag planerar att använda det mycket de närmaste dagarna. Jag är mycket nöjd med hur det blev och glad att jag behöver använda Minghe D3806 över den andra Buck-Boost. Jag föredrar knapparna framför Potemtiomter -utseendet. Jag är också nöjd med batteriets laddningseffekt. Jag använde också en grön bananjack, bara för att jag hade en till hands. Jag önskar att jag kunde ha hittat en vit eller blå. Men för tillfället måste det gröna göra det. (grönt betyder vanligtvis AC Ground). Annat än att det fungerar utmärkt !!!

Tack igen JLCpcb !!! $ 2 För 5 PCB och billig SMT (2 kuponger):

njfulwider5 (massor av fantastiska DIY-projekt) -https://www.youtube.com/channel/UCohzN-bDShGlmb7NS…

Jag uppskattar verkligen att ni läser och tittar på min instruerbara. Se till att titta på videon också !! Glöm inte att prenumerera och dela !! Tack allihopa!!!!