Hur man installerar en ugnsförstärkare på en billig: 8 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:48

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Vårt sovrum är alltid antingen kallt på vintern eller varmt på sommaren. Det faktum att byggaren förstörde genom att installera bara ett register i rummet och själva rummet ligger precis ovanför garaget hjälper inte heller. Med en digital termometer kunde jag avgöra att temperaturen i luften som kom in var hälften av det det hetaste registret i huset (uppenbarligen detta för vinterfallet), och luftflödet var knappt där.

Min lösning var att installera en förstärkningsfläkt. Processen var inte så komplicerad och det här jobbet kan utföras av alla med några grundläggande elektriska färdigheter och några verktyg du kan köpa i en lokal dollarbutik.

Var det värt det? Svaret är ja. Kan det göras bättre? Ja men inte så mycket. Jag är säker på att vissa människor där ute som är bekanta med hur en ugn fungerar kommer att kunna hitta ett bättre sätt när det gäller hur man styr boosterfläkten, som att använda en tryckströmbrytare eller välja andra utgångar på styrenhetens ugnskort. I mitt fall gick jag bara med det som fungerade för mig och det jag kände var tryggt ur funktionell synvinkel och ansvars synpunkt.

Om några bra rekommendationer görs här (och de är enkla att implementera i min nuvarande inställning) kommer jag att försöka inkludera dem i den övergripande designen för andra användares fördel, så kom gärna med. Jag bör också nämna att denna installation handlar om el och elektrisk anslutning vilket innebär att du kan behöva tillstånd men framför allt måste du också säkra säkerheten först, glöm inte dina skyddsglasögon.

Steg 1: Fläkten, kanalen och vad som behöver hända

I det här steget ska jag förklara teorin. Så här går vi. Booster -fläkten installeras i linje med den befintliga kanalen som går till registret för vilket du vill öka luftflödet. Fläkten jag fick har två hastigheter en för 200cfm och 300cfm. Fläkten till fläkten måste slås på och av när ugnen är på eller av. I mitt fall använde jag ett relä som drivs av styrkortet (kommer in i det senare). Det finns ugnar som bara har en hastighet för fläkten eller mer än en hastighet, de kan också ha separata anslutningar för värme och kyla (aka C). Du måste identifiera vilken anslutning som fungerar bäst för dig. I min nuvarande konfiguration tänds fläkten bara när värmen är på. Så småningom kommer jag att använda ett andra relä för att driva fläkten när A/C är på eller kanske en förinställd omkopplare men med tanke på att jag kan få ett relä för $ 8 vs nästan $ 40 för en tryckbrytare tror jag att jag kommer att gå med ett relä. Valfritt kan du installera en vanlig strömbrytare för att inaktivera fläkten om det blir brus senare, etc. Det är bara bra att ha det och det kommer inte att kosta dig mer än $ 5 att göra det ändå. Så i ett nötskal, här är hur det fungerar, ugnen tänds och induktionsmotorn startar, efter en viss fördröjning startar fläktmotorn, så snart det händer aktiveras reläspolen och slår på fläkten. När fläkten stängs av av styrkortet kommer reläet också att stänga av strömmen till fläkten.

Steg 2: Delarna och verktygen

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Tja, uppenbarligen kommer du att behöva en boost -fläkt. Jag fick min för $ 30 (till försäljning) från Pricess Autowww.princessauto.com/farm/electrical/fans/0770071-2-speed-6-duct-booster-fan Jag fick reläet från Eastern Refrigeration för cirka $ 8 www.easternref.caThe resten av grejerna som jag redan hade eller fick från Home Depot. Här är vad du behöver (priserna är ungefärliga):* 15A 14-2 (vit) tråd - du behöver inte köpa en spole, du kan med en "packa" eller bara be dem att klippa det åt dig. Jag hade redan en spole så, förlåt, inget pris.* Pansrad kabel. Jag behöver cirka 15 fot - cirka $ 19* 16 gauge ledare svart och vitt, 3 fot vardera.

* Kopplingsboxar - se bilder för mer info. De är vanligtvis runt $ 3-4. Du behöver en för att ansluta fläkten. Mest troligt kommer din lokala kod att kräva att du har alla icke -lågspänningsanslutningar i en kopplingsdosa. Jag använde en grund behållare för anslutningen vid fläktänden och en vanlig för "inaktivera/aktivera" -omkopplaren. För anslutningen i ugnen använde jag en fyrkantig låda bara för att ha mer plats. Nästa gång ska jag leta efter en större låda som rymmer 2 reläer. Som en sidnotering måste alla anslutningar vara tillgängliga i händelse av elektriska problem. Det betyder att om du någonsin avslutar din källare och din kopplingsdosa kommer att döljas av gips måste du klippa gipset och ha någon form av åtkomst dörr (paneldörr). Detta är inte bara god praxis utan det är också elektrisk kod.

* Kopplar ur* Marrettes för trådanslutningar, paket med 15 $ 2 (aka, trådmuttrar eller trådkontakter)* Elektrikertejp $.50* Kabelklammer* Wire clamp* Dragkedjor* Switch (tillval) $.50-2.50* Aluminiumtejp (tillval))* Krymprör (tillval)* 3 "träskruvar* 1/2" bult och mutter för att fästa lådan i ugnen (tillval) Verktyg* Hammer* Borr* Snips* Kniv* Borrbitar och helst ett steg* Crimpverktyg * Avbitartång

* Skyddsglasögon* Mätare (valfritt men du behöver det om du inte hittar terminalerna på styrkortet)

Vid denna tidpunkt bör du testa boosterventilen och reläet genom att driva dem. Tekniskt måste du använda ström på rätt kontakter/terminaler. När du är klar med denna instruerbara, bör du ha en bra uppfattning om hur det ska göras. Om du fortfarande känner att du inte vet hur du gör det är det bara att Google: hur man testar ett relä”eller” hur man testar en fläkt”/ Uppenbarligen ska fläkten vridas och reläet ska aktiveras med en meter över anslutningsterminalerna (i mitt fall terminalerna 2 och 4) bör du få en 0 Ohm -avläsning eller om du har en kontinuitetsfunktion på din mätare bör du höra ett pip så länge dina sondkablar är i kontakt med terminalerna.

Steg 3: Reläanslutningen

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

För dem som inte är bekanta med reläer, här är en snabb introduktion. Ett relä är inget annat än en omkopplare som aktiveras genom att strömförsörja två terminaler som är anslutna till spolen inuti reläet (aka aktivera spolen). När spolen aktiveras fungerar den som en magnet (så här fungerar alla elektromagneter och ett relä är inte annorlunda). Det elektromagnetiska fältet lockar kontaktbladet inuti reläet; detta motsvarar i stort sett att slå på strömbrytaren.

När det inte finns ström till spolen är kontaktbladet i sitt normala läge. Ordet normal har inte valts slumpmässigt. Reläer har två typer av kontakter NC och NO. NC står för Normally Closed och NO står för Normally Open. Logiken är enkel, när kontaktbladet är i sitt normala (icke-drivna) läge kan kontakten vara NC eller NO. Det finns reläer som bara har en typ av kontakt (NC eller NO) eller båda, i vilket fall du väljer den anslutning som passar din applikation. En NC -anslutning innebär att omkopplaren är på när det inte finns ström till spolen och motsatsen är NEJ. Ett enkelt sätt att komma ihåg vilken som är så här: när en strömbrytare i en krets är stängd betyder det att den stänger kretsen precis som en hel cirkel (du kan gå runt den cirkeln för alltid, sluten krets), när den är öppen är det som trådarna är uppe i luften och strömmen har ingenstans att gå (någon tog ett suddgummi till vår cirkel och nu är cirkeln trasig, förr eller senare kommer du att få ett slut).

Alla reläer har vissa specifikationer (vanligtvis tryckt direkt på fodralet): spolspänning, kontaktvärde (spänning och ström) och post (terminal) diagram. Spolspänning visar vilken typ av effekt som behövs för att ge reläet ström. Detta kan vara 120V AV, 240V AC, 12V DC, 24V DC, etc. I denna instruerbara kommer vi att använda ett 120V AC relä.

Kontaktbetyget berättar vad reläet kan hantera. Om det står 120V/10A betyder det att du kan använda det i en krets som slår på och av en belastning som inte använder mer än 120V vid en plockström på 10A. Kan du använda detta för att växla en 12V/10mA belastning? Naturligtvis men varför skulle du använda ett högre betygsrelä så när du kunde använda ett mindre och billigare. Poängen här är: använd inte ett relä som inte klarar belastningen.

Lyckligtvis för oss är boosterventilen inte en stor belastning. Jag använde ett stort relä bara för att jag hittade det för $ 8.

Steg 4: Installera fläkten i kanalen

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Detta kan vara svårt, särskilt om kanalen är bakom taket. I mitt fall är källaren inte färdig och jag hade tillgång till kanalen men ändå måste jag ha hjälp att ta bort en del av kanalen. Det första du behöver göra är att identifiera rätt kanal. Det skulle vara en verklig smärta på baksidan att installera detta i fel kanal.

Börja med att ta bort aluminiumtejpen om du har den. Det enklaste sättet att klippa det är att få en bit tråd (jag använde lite MIG -svetstråd) och göra en knut i den, linda den runt kanalen och i en fram och tillbaka rörelse "klippa" aluminiumtejpen ovanpå kanal (där du inte har tillgång till att skära den med en kniv), kommer knuten i tråden att riva tejpen. För botten, använd bara en kniv. Du kan få en bättre uppfattning om vad jag pratar om om du tittar på bilden nedan.

Leta reda på skruvarna som håller ihop kanalsegmenten och lossa segmentet och arbeta ut ett av dem. När du har en, öppna den genom att lossa sömmen, vila fläkten på den och markera från kanalens rena kant till den punkt på fläkten där den bara börjar bli "skrynklig" (den delen kommer att gå in i kanalen efter att du har klippt den till den nya längden) - se bilden. Vid denna punkt måste du ta reda på om fläkten ska gå först in i kanalen som inte har tagits bort eller den du precis klippte. Detta beslut är baserat på tillgänglighet. Du kan borra några pilothål för skruvarna eller bara se om du verkligen kan få de självgängande skruvarna att gå in utan pilothålet.

Steg 5: Kör tråden till ugnen

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Hitta en plats där du vill aktivera/inaktivera omkopplaren och dra 14-2-kabeln till fläkten.

Dra i kabeln i anslutningslådan, ca 4 ", ta bort plastmanteln och ta bort trådänden cirka 1/2". Fäst kabeln genom att dra åt klämman i lådan.

Gör samma sak för fläktkablarna. Vrid ihop de avskalade ändarna av den vanliga tråden med den vita tråden och vrid sedan medurs och vrid maretten på ändarna. Anslut den svarta tråden till gul eller röd enligt proceduren ovan. lådan. Du kan antingen ansluta dem direkt till lådan eller använda en "gris svans" bar tråd med ena änden ansluten till lådan och den andra till den nakna tråden som kommer från ugnen och marken kommer från fläkten. Obs: Den svarta tråden är alltid spänningsförande kabel (med kod). Ett sätt att komma ihåg vilken som är live är att döden är svart och om du bråkar med en strömkabel är den svarta döden precis runt hörnet. på den för att indikera att tråden är strömförande. Dra 14-2 i omkopplaren och förbered den för att ansluta den till omkopplaren genom att ta bort plastmanteln och ta bort ändarna. Sätt fast kabeln när du är klar med anslutningarna.

Steg 6: Gå vidare till styrenheten

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

TÄNK SÄKERHET FÖRST Innan du gör något annat, stäng av ugnen. Troligtvis har din ugn en huvudströmbrytare, se till att den är i avstängt läge. Ta bort ugnslocket.

Leta reda på anslutningsschemat på insidan av kåpan. Jag kommer att prata om det om en sekund. För närvarande vill jag fokusera på det övergripande anslutningsschemat för boosterventilen.

Om du tittar på fläktdiagrammet nedan kommer du att märka några av de delar jag har pratat om, boosterventil, relä, fläktmotor etc. En sak att tänka på är att all information här hänvisar till MIN ugn, ditt anslutningsdiagram kan vara annorlunda men teorin bakom allt detta är densamma. OK, låt oss dissekera detta diagram. Punkterna representerar anslutningspunkter i vår krets, de kan vara på styrkortet, i en kopplingsdosa, etc. Fler ledningar kan gå till dessa punkter, jag har bara visat de vi bryr oss om. Låt oss börja med fläktmotorn. Som jag nämnde tidigare ville jag att reläet skulle få ström när fläktmotorn var på. I detta fall har HUM -terminalen 120V när motorn är på HEAT, en separat krets på kortet tar hand om motorn när A/C används. För att täcka A/C -scenariot lägger jag till ett separat relä anslutet till Vanliga och A/C. Brytaren i reläet kommer att vara parallell med COLD -omkopplaren. Vid strömförsörjning fungerar detta relä precis som det befintliga reläet.

Så det här täcker hur reläet aktiveras.

Nu när reläet stänger kretsen (igen, stängning av kretsen innebär att ström kan flöda genom den) kan ström sändas till boosterfläkten (förutsatt att aktiverings-/avaktiveringsomkopplaren också stänger kretsen). Det finns två saker du måste uppmärksamma här:

1. ström kommer från L1
2. den gemensamma kontaktpunkten är verkligen en gemensam kontaktpunkt.

Du bör kunna avgöra var Common och L1 (eller vad det heter på ditt diagram) genom att undersöka ugnsanslutningsdiagrammet eller använda en voltmätare och slå på ugnen (öka värmen på din termostat för att se till att ugnen tänds). Se till att din L1 inte är strömförsörjd när ugnen är avstängd.

I mitt fall var jag tvungen att skapa en Y -kabel för L1 -anslutningen. Det fanns inga terminaler tillgängliga på kortet, så med en 167 gauge -ledare krympte jag ena änden med en honkontakt, lödde den andra änden till två andra trådar och med ett krymprör isolerade jag anslutningen (du kan använda elektrikerstejp). En av de två ändarna var pressad med hanskoppling (så att kopplingen som var ansluten till kortet ursprungligen kan anslutas igen) och den andra änden krympades med en honkontakt för terminalerna på reläet. Resten av anslutningarna var gjord med vit eller svart 16 gauge -tråd med kvinnliga frånkopplingar. Detta låter komplicerat men när du väl har kommit igång och följ anslutningarna kommer du att få det. Bilderna nedan hjälper mycket för att förstå vad som behöver hända. Jag bör nämna här att det finns förmodligen ett enklare sätt att slå på boosterventilen men jag vet inte tillräckligt om hur en ugn ska fungera. En tryckbrytare fungerar men jag är nöjd med relälösningen även om jag måste ändra den senare för A/C.

Steg 7: Hook Ups och testning

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Med en stor borr borra du ett hål i ugnens sida där den pansrade kabeln kommer igenom.

En stegborr kommer till nytta men du kan göra detta med ett dremel -verktyg. Jag rekommenderar starkt steget. Du kan förmodligen hitta en för mindre än $ 15, bli inte galen på specialbelagda stegbitar, bara få något för att avsluta jobbet.

Vid denna tidpunkt är det frågan om att koppla ihop allting. Identifiera anslutningspunkterna på kortet, dra ledningarna till reläet och anslut allt.

Kontrollera, dubbelkolla och trippelkontrollera din anslutning. Du vill inte steka styrkortet bara för att du gjorde ett "litet" misstag som att koppla L1 till Common för att skapa kort.

För all annan anslutning som inte använder en kopplingsplint använder du bara den randiga trådänden och marrettekniken som förklaras i steg 5. Jag bör beröra hur jag ska klippa rustningen. Titta på bilden. Du kommer att se att jag böjde kabeln och som ett resultat "knäppte" rustningen bara ut. Skär metallremsan med trådskärare (sido-/diagonala skär). Var försiktig så att du inte skär av ledningarna eller isoleringen. Detta låter komplicerat men tro mig, när du böjer kabeln ser du vad som behöver göras. Efter att du har klippt rustningen, klippa av den skurna änden så att den inte skär isoleringen och drar ut den. Kör änden i korsningen och säkra den med klämman. Om du inte installerar en aktiverings-/avaktiveringsbrytare behöver du inte den pansrade kabeln. I detta fall kommer 14-2 att gå in i lådan. Om du installerar omkopplaren, kör sedan den andra änden av den pansrade kabeln till rutan där omkopplaren är och gör nödvändiga anslutningar. Kom ihåg att den svarta ledningen kommer att anslutas till strömbrytaren, den vita kommer att anslutas till 14-2-kabeln och de nakna trådarna kommer att anslutas ihop och anslutas till lådan. Bilderna nedan visar var sakerna är och vad du behöver TESTNING När alla anslutningar är gjorda, återställ strömmen till ugnen, skruva upp värmen på termostaten, om du använde en aktiverings-/avaktiveringsbrytare, se till att den är i ON -läge och antingen trycker du på spärrkontakten eller tejpar den (don glöm inte att ta bort tejpen när den är klar).

Vid denna tidpunkt, efter att fläktmotorn har slagit in bör du höra reläet aktiveras (ett klick). Gå till registret och inspektera för högre luftflöde. Vid termostaten antingen sänka inställningen eller bara använda OFF -läget för att stänga av ugnen, när allt är avstängt (det blir en fördröjning) inspektera registret igen för att se till att fläkten inte är på längre.

Steg 8: Avsluta och slutliga tankar

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Om allt fungerar som det ska, sätt tillbaka locken på ugnen, kopplingsdosorna och omkopplarna. Vik aluminiumtejp över fogarna. Sista tankar- Prestanda- Luftflödet har ökat med cirka 100% och temperaturen med 30- 40%, vilket verkligen gjorde skillnad i vårt fall. Du kan höra fläkten fungera så det här är inte en tyst lösning men bullret är inte dåligt plus det ger dig en indikation på att fläkten inte har fastnat. Brummen som genereras av fläkten är faktiskt terapeutiskt (åtminstone för mig är det). - Andra tankar- Sätt alltid säkerheten först, stäng av strömmen, använd skyddsglasögon, isolera exponerade ledningar etc. Använd inte en omkopplare från Dollar-butiken, för ungefär samma pris kan du köpa en från Home Depot eller Lowes. Mitt var dåligt och jag var tvungen att göra lite felsökning. Faktum är att instruktionerna för Dollar Store-omkopplaren sade att ansluta de svarta och vita ledningarna till omkopplarterminalerna, vilket innebär att kretsen mellan de spänningsförande och neutrala ledningarna i själva verket skapar en kortslutning, så var försiktig där. Se till att alla ledningar/anslutningar är ordentligt isolerade. Om du inte trivs med att arbeta med el, gör inte det, be en vän eller ta in en elektriker för att hjälpa dig. el kan och kommer att döda dig under de rätta omständigheterna. Njut av din nya boosterventilator.