DIY "bullet" Style Harmonica Mic !: 7 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:48

I denna instruerbara, ska jag visa dig hur du bygger din helt egen "bullet" stil munspel mikrofon. Du kommer att få det där coola bullet-mic-utseendet med att slå ut 100-talet $$$ som du skulle betala för en riktig vintage bullet-mikrofon. Tona? Allt beror på mikrofonelementet du väljer att lägga i det här skalet. Detta skal har en seriös Mojo eftersom allt du gör själv måste få mer mojo än något du köpt!

Denna instruerbara kommer INTE att täcka instruktionerna för val av mikrofonelement, mikrofonledningar eller lödning, även om du behöver veta alla dessa saker. För information om lödning, sök runt här, du hittar massor av instruktioner om hur du lödder! (t.ex.: https://www.instructables.com/id/How-to-solder/). För information om mikrofonkablar, se den här instruktionshttps://www.instructables.com/id/I-Mic-Harmonica-Microphone/. För mer information om mikrofonledningar (inklusive videor) samt val av mikrofonelement, kolla in min andra harmonika-mikrofon som kan instrueras https://www.instructables.com/id/How-to-build-your-own-harmonica-mics/. Låt oss börja!

Steg 1: Få ihop delarna

Första sakerna först: Säkerhet. Detta projekt kräver att du använder en borrmaskin, skär svårt material med en vass kniv och löd elektroniska komponenter med ett varmt lödkolv. Om något av det skrämmer dig borde du inte göra det här projektet. Använd skyddsglasögon när du använder elverktyg. Nästa: Du kommer att behöva följande saker för att slutföra projektet: 1) En "halk på" PVC -ändkåpa med en diameter på 1/2 tum (från VVS -delen av din lokala hårdvara). Detta kommer att utgöra hälften av mikrofonskalet. 2) En metallstängselkåpa av 1 och 3/8 tum diameter (från trädgårdsdelen i din järnaffär). Detta kommer att utgöra den andra halvan av mikrofonskalet. 3) Ett paket med gummikoppar med en diameter på 1/2 tum (för att lägga under köksbordets ben) 4) En 10 till 100 K ohm avsmalnande potentiometer (för volymkontroll, du kan få dessa i råttshack) 5) En 1/4 tums mono panelmonterad gitarrjack (igen, råttshack) 6) Ett mikrofonelement av något slag (mitt kommer från en gammal AudioTechnica ATR30 -mikrofon som jag vant mig vid Sparare för 3,99 dollar. Nytt kostar cirka 30 dollar. Du kan använda vilket element du vill för det här projektet) 7) Lite anslutningstråd, syrafritt löd för elektronik och lite eltejp. 8) Eventuellt: några bomullsbollar, sprayfärg, en gammal torkduk eller annan tygbit, en ratt för volymkontrollen. Titta på den första halvan av den här videon för att höra mer detaljer om PVC -ändlock och stängselstolplock:

Steg 2: Rädda ett coolt mikrofonelement! (eller köp en ny)

Om ditt mikrofonelement kommer från en redan monterad mikrofon måste du ta isär den andra mikrofonen och få ut elementet. Detta kommer att vara annorlunda för alla typer av mikrofoner, men du kommer att förstå det. Många gånger kommer dynamiska mikrofonelement att ha en 'akustisk kammare' av något slag fäst vid dem. Detta kommer att fästas med en skruv eller ett klipp. Ta av det här. Vår mikrofon kommer att ha sina egna akustiska egenskaper, och den akustiska kammaren i lager förhindrar att vår mikrofon har sin egen karaktär. Dessutom gör detta elementet för långt för att passa i skalet.:)

Steg 3: Borra några hål

Nu måste du borra några hål. Ta en 1/8 "borr och borra några grillhål i slutet av PVC -ändkåpan. Jag lade ut ett fint koncentriskt ringmönster med hjälp av en kompass. Kontrollera nu om staketstolplocket verkligen passar in i PVC -ändkåpan. Om den gör det, är du gyllene. Om inte, måste du rista ut lite material från insidan av kanten på PVC -ändkåpan. Jag var tvungen att ta bort ungefär 1/32 "runt insidan av läppen på läppen PVC -ändkåpa innan min stängselstolpe skulle passa ordentligt i den. Du kommer sannolikt att slipa änden av ändkåpan efter att du har borrat hålen. Det här är affärsslutet som du kommer att ha i dina kupa händer hela tiden, så du vill att det ska vara smidigt och bekvämt för mig. Min hade några präglade bokstäver på den (berättar i princip varumärket och storleken) som jag slipade av för att göra den helt smidig. Jag slipade först med 80 korn och slätade sedan ut det 250 korn. Titta på bilderna och videon från steg 1 för att få en uppfattning om var man ska slipa.

Borra därefter hålen för 1/4 "gitarrjacket och potentiometern (volymkontrollen) i metallstängselkåpan. Hålet för gitarrjacket måste vara 3/8" i diameter och hålet för potentiometern kommer att behöva vara 1/4 "i diameter. Så använd de två borrkronorna, eller en stegborr för att göra dessa. Titta på bilden för att se hur jag lade ut dessa (i vinklar på motsatta sidor av fästelementets lock).

Steg 4: Kabeldragning och skruvning

"> Nu måste du ta bort lödkolven och dra upp tarmarna. Den heta ledningen från mikrofonelementet ansluts till stift 3 på potentiometern. Den varma ledningen på 1/4" -uttaget ansluts till stift 2 på potentiometern. Både jordledningen för mikrofonen OCH för 1/4 "jacken ansluts till stift 1 på potentiometern. Lämna anslutningskablarna tillräckligt länge för att ge dig lite spel i rummet, men inte för länge för att det ska finnas en fågel bo i den färdiga mikrofonen. Se bilden för en guide såväl som schemat. När du har anslutit dem kopplar du potentiometern och 1/4 "-uttaget till metallstängselstolplocket genom hålen du borrade. Se till att du slår in potentiometerns terminaldel med eltejp, annars kommer du förmodligen att kortsluta signalledningarna till metallchassit, och allt du hör när du ansluter den är ett surrande ljud. Titta på den sista delen av den här videon för att se hur du gör det: (PS. Bli inte förvirrad när du ser ett annat mikrofonelement i videon än vad jag visar på bilderna. Jag använde ursprungligen ett annat mikrofonelement i denna mikrofon, som inte behövde packas på samma sätt som gör det här. Det var ett mycket billigt element från en galet karaoke -mikrofon. Ljudtekniken som jag visar dig hur du lägger in den här instruerbara är MYCKET bättre.)

Steg 5: Gör packningen (detta är mycket viktigt)

Nu måste vi göra en packning för mikrofonen. Varför göra detta? Tja, mikrofonelementet är för smalt för skalet och kommer att skramla runt om du inte gör en packning för att fixa det på plats, men ännu viktigare, din mikrofon kommer att låta riktigt knasig om mikrofonelementets framsida är inte AIRTIGHT förseglad från baksidan av mikrofonelementet. Detta är det som låter dig få bra överdriven ton från en tät kopp, och det gör också att mikrofonets skalegenskaper kan komma igenom. Mikrofontätningen tätar runt mikrofonelementet och skapar en resonans "akustisk kammare" ur resten av mikrofonskalet (allt utrymme bakom mikrofonelementet). Detta måste vara lufttätt för att skapa tryckskillnader mellan elementets framsida (där du spelar din harpa, och där dina kupa händer och mun skapar en annan resonanskammare) och baksidan av elementet (som är resonanskammaren skapad av mikrofonskalet. Okej, okej. Låt mig berätta hur du gör det. Det är här vi kommer att använda en av dessa gummifötter för att sätta under bordsbenen. Dessa fötter har rätt diameter för att passa inuti 1 och 1/ 2 tum PVC -ändlock av skalet. Allt du behöver göra är att klippa ut rätt hål i ett för att ditt mikrofonelement ska passa in. Lyckligtvis finns det några fina ringar redan stämplade på ena sidan av gummifötterna som är praktiska guider för att göra denna skärning. Först sätter du mikrofonelementet ovanpå gummifoten för att se vilken ring du ska använda som en guide (se bild). Använd sedan en verktygskniv för att försiktigt skära runt den här ringen. Du kommer att vill göra hålet LÄTT lite större än diametern på mikrofonelementet. Gummifoten kommer att komprimeras när vi stoppar ner den i mikrofonskalet, och om passformen är för tät runt elementet kommer det inte att finnas utrymme för denna komprimering. Oroa dig inte, allt kommer att vara MYCKET lufttätt när vi är klara. Montera elementet i hålet du just huggit. Se bilderna för att få den att sitta ordentligt. (PS. Om du använde ett RIKTIGT kula -mikrofonskal skulle jag berätta för dig att gå till https://www.harpmicgaskets.com och bara köpa en färdig packning av dem. De fungerar utmärkt, och de där killarna är riktigt trevliga och kommer att behandla dig rätt.)

Steg 6: Puttin 'It All Together

Nu måste vi sätta ihop allt, så är vi klara! Du vill få det packade elementet sittande hela vägen ner i PVC -ändkåpan så att elementet är så långt ner som det kan gå. Du måste använda någon form om den är smal och trubbig för att få packningen skjuten hela vägen. Jag använde baksidan av bicpen. Ta en titt på bilden för att se hur det ser ut. Ett valfritt steg är att skära en liten runda av ett använt torkark och lägga ner det i PVC -ändkåpan innan du sätter in elementet. Det ska täcka hela grillen hål du borrade. Detta kommer att fungera som ett popfilter och kan hjälpa till att hålla spott borta från elementet också. Du kan också använda tyg. Färgat tyg kan visa sig genom grillhålen, vilket kan vara en cool effekt. Ett annat valfritt steg vid denna tidpunkt är att packa bomullsbollar runt resten av den exponerade delen av baksidan av mikrofonelementet. Detta skapar en något mörkare ton och kan också bidra till att minska hanteringsbrus. Du bör dock experimentera med din mikrofon först för att se hur det låter utan bomullen först. Det kanske bara låter bra utan bomullen. Om det låter lite för ljust och ihåligt för dig, överväga bomullstusset. Om du vill måla det är det dags nu! Jag valde bara att måla metallstängselkåporna eftersom jag gillar det svarta PVC -utseendet. Jag använde fyra lager gul emaljsprayfärg som formulerats för att bindas till metall och för att få en fin, slät blank yta. Du kan spraya en eller två lager klarlack eller krossa på klar polyuretan för en blankare finish, men det gjorde jag inte. Kolla in bilderna på den målade mikrofonen nedan För att göra den sista monteringen är det bara att sätta in metallhöljet i metallhöljet i PVC -ändkåpan. Om du huggade ut det rätt, skulle det passa snyggt och tätt. Det är bäst att undvika att limma ihop de två delarna så att det blir möjligt att komma in i det i framtiden om du skulle behöva fixa det eller någonsin vill byta ut elementet. Om du är riktigt nöjd med det, kommer lite lim att göra anslutningen permanent och väldigt stark (jag limde inte min). Om du har en ratt för att passa axeln på volympotentiometern, fortsätt och håll fast den nu. Jag hade ingen ratt som såg bra ut, så jag lämnade ratten bar. Jag använde en potentiometer med räfflad axel, så den har gott om grepp på egen hand …. Och det är det! Gå inte ut och gråta över din nya fantastiska mojo-fyllda kulmikrofon! TIPS: Om du har använt ett låg-Z-element (som jag har här) kan du tycka att det låter lite knasigt när du ansluter direkt till en förstärkare avsedd för elgitarr. Detta beror på en impedansmatchning mellan mikrofonutgången och förstärkaren. Du kan lösa detta på ett par olika sätt. Det ena är att köpa en impedansmatchningstransformator (cirka $ 15) och koppla mikrofonen till den innan förstärkaren. En annan är bara att använda en boosterpedal. En bra billig är Danelectro Fab distorsionspedalen, som du också kan få för $ 15. Vrid bara volymen på pedalen hela vägen upp och distorsionen hela vägen ner. Jag går booster -vägen (med den FAB -pedalen) eftersom den ger dig extra kontroll över ton och volym. Du kan ansluta en låg-Z-mikrofon direkt till en PA, en "tangentbordsförstärkare" eller en "akustisk gitarrförstärkare". Om du använde ett High-Z-element kan du ansluta direkt till en gitarrförstärkare.

Steg 7: Ljudklipp

Hur låter det? Följande ljudklipp bör ge dig en aning. Alla spelades in på min dator med Audacity. Mikrofonen var ansluten direkt till en solid state -förstärkare som jag byggde. Jag ställer in förstärkaren på en mild överdriven inställning. Ljudklipp 1: MS Blues Harp i A som spelar "Got my Mojo Working" Ljudklipp 2: Seydel Soloist Pro i Bb spelar en långsam blues inspirerad av musiken från Adam GussowSoundklipp 3 "Special 20 i Low E spelar en tredje position jam av min egen som använder tunga blockerade oktaver tungt