Min första syntes: 29 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:38

Barnsynten kom till när jag satt böjd över en trasslig röra av syntetkablar. Min vän Oliver kom fram, utvärderade situationen och sa: "Du vet att du har lyckats göra världens mest komplicerade barnleksak." Medan min första reaktion var att grymma på honom och skola bort honom, insåg jag senare att han hade en poäng. Den synthesizer jag arbetade med skulle göra en bra barnleksak. Så jag tog en omväg från att ha avslutat min stora pojkesynthesizer och började göra en leksak till min ett år gamla brorson.

Jag designade synten för att ha direkt feedback, ljusa färger och stora delar. Detta gör det lätt att förstå, lätt att använda och roligt för barn i alla åldrar. Även om personen som använder den inte riktigt förstår vad alla knappar och rattar gör, är det roligt att bara slå sönder knapparna och trycka på knapparna och lyssna på ljudförändringen.

Sammantaget är jag nöjd med hur detta kom ut. Jag hoppas att min brorson kommer att tycka om att spela med den här halvan lika mycket som jag.

Steg 1: Barnvänlig design

Att göra en leksak för barn visade sig vara en intressant designutmaning. Det måste inte bara vara roligt och inbjudande för ett litet barn, utan också praktiskt taget oförstörbart och säkert att leka med. Detta innebar att jag var tvungen att minimera mängden löstagbara delar och göra det svårt för ett barn att ta isär.

Till att börja med bestämde jag mig för att använda stora färgglada arkadknappar på grund av deras robusta konstruktion och inbjudande utseende. Jag testade den här teorin på Instructables bosatta barn och hon verkade mer än nöjd att krossa bort knapppanelen, oavsett om knapparna gjorde något eller inte. Jag bestämde mig sedan för att byta omkopplare, reglage och potentiometerrattar med delar till belysningsarmaturer i hemmet. Av min erfarenhet tycker jag att små barn gillar att leka med strömbrytare och andra stora knappar. Tyvärr var de inte särskilt färgglada och inbjudande. Jag löste detta problem genom att lägga till färgat harts på toppen av var och en av rattarna.

Strömbrytaren var också en utmaning. Jag ville att det skulle vara tillräckligt enkelt för att min brorson skulle kunna använda det själv, men tillräckligt svårt för att han inte skulle få omedelbar feedback om att slå på och stänga av synthesizern upprepade gånger (vilket skulle besegra poängen med alla andra switchar). Jag bestämde mig för en lampdragknapp för den här uppgiften. Småbarntester hittills har visat sig framgångsrika.

En sak till som jag var tvungen att tänka på var hur jag kunde byta batteri så lätt att min syster kunde göra det, men omöjligt för min brorson. Jag ville inte att han skulle kunna komma in i fallet och dra i ledningarna. Jag bestämde mig för att använda ett lucksystem med två barnsäkra magnetiska spärrar. För att komma in i fodralets insida måste du veta att noggrant placera en magnet på två specifika platser på luckan. Detta gör fallet både smidigt och lättillgängligt (för de som känner till).

Den enda svaga punkten i fodralet är högtalargrillen. Jag övervägde att förstärka detta med ett metallnät, men slutligen bestämde jag mig för det. Jag hoppas bara att han inte kommer att försöka sticka något långt och mager inuti hålen. Jag gjorde dock vattentätningshögtalarkon, för - ja - man vet aldrig.

Utöver det förenklade jag synthesizer -kretsen som jag arbetade med för att bara innehålla funktionalitet som gav omedelbar eller nära omedelbar feedback. Vissa knappar kanske inte fungerar när några av omkopplarna växlas, men min brorson kommer aldrig att vara långt ifrån att få det att skapa något slags ljud eller återställa det till något slags mycket spelbart tillstånd. Detta gör det roligt nog för ett barn att gråta, men tillräckligt komplext för att det fortfarande kommer att bli givande när han blir äldre. Denna leksak är övertygande för barn i alla åldrar.

Steg 2: Gå på Hämta saker

Du kommer behöva:

(x1) 24 "x 36" x 1/4 "lönnplywood (x1) 6" x 6 "x 1/16" akryl (x9) Ljusdämpare (vita) (x2) Dreambaby magnetlås (x1) Radioshack mini -förstärkare (x1) Strömkedjebrytare för lampor (x8) Switchar för SPDT -arkadknappar (x8) Ljusströmställare (4 vita - 4 svarta) (x1) Ljuddämpare / reglage (x1) 76477 ljudgenerator IC (x1) 76477 adapterkort (x1)) 555 timer (x1) 4017 decennräknare (x1) LM741 op amp (x1) LM7805 5V regulator (x1) 10M motstånd (x6) 1M motstånd (x2) 100K motstånd (x10) 47K motstånd (x1) 22K motstånd (x9) 10K motstånd (x3) 4,7K motstånd (x1) 3,3K motstånd (x1) 2,8K motstånd (x4) 2,7K motstånd (x1) 2,2K motstånd (x1) 1,9K motstånd (x1) 1,5K motstånd (x3) 1K motstånd (x1)) 680 motstånd (x1) 470 motstånd (x4) 220 motstånd (x4) 1M potentiometer (x1) 100K potentiometer (x4) 10K potentiometer (x3) 100uF kondensator (x1) 10uF kondensator (x1) 1uF kondensator (x5) 0.1uF kondensator (x1) 5600pF kondensator (x2) 470pF kondensator (x4) 10 mm LED (diverse färger) (x6) 1N4148 dioder (x3 - x4) PC Bs (x1) Röd och svart massiv kärntråd (x1) Röd och svart trådad tråd (x1) 30-NF kontaktlim (x1) Trälim (x1) Polykrylmatt finish (x1) Klar harts (jag använde Ultra-Glo (x1)) Hartspigment (diverse färger) (x10) Snabbkopplingar (x1) Korkmatta (12 "x 24") (x1) Mätmuggar och mixerstänger av harts (behöver många) (x1) Ett gäng slumpmässiga verktyg (och vad inte)

(Observera att några av länkarna på denna sida innehåller Amazon -länkar. Detta ändrar inte kostnaden för varan för dig. Jag återinvesterar vad jag får för att göra nya projekt.)

Steg 3: Klipp

Ladda ner den bifogade filen.

Ladda en 2 x 3 tum x 1/4 tum plywood i din (skolans? Väns? Lokala TechShops?) Laserskärare.

Etsa mallen i plywooden med följande inställningar: effekt: 100 hastighet: 80

Gör cirka 10 passningar, för att få etsningen fin och djup. Detta är till stor del för att försänka monteringshårdvaran för elektroniken.

Därefter, utan att öppna maskinen och krossa plywooden, klippte vektorn upp brädet med följande inställningar: Hastighet: 4 Effekt: 100 frekvens: 500

Obs: Alla inställningar är för en Epilog Legend 36EXT som har fått mycket körsträcka och inte fungerar lika bra som förr. Gör justeringar efter behov.

Steg 4: Breakout Board

Löd 76477 till utbrottet. Fäst också huvudstiften.

Detta hjälper dig att enkelt fästa chipet till ett kretskort.

Steg 5: Bygg kretsen

Kretsen är byggd kring 76477 ljudgeneratorchip. Detta chip användes i arkadmaskiner från 1980 -talet och ett brett utbud av elektroniska leksaker. Den har en inbyggd VCO (spänningsstyrd oscillator), kuvertgenerator, brusgenerator, signalblandare och förstärkare. Eftersom detta chip gör så mycket har det mycket potential att styras med externa kretsar. Men mitt mål här var att hålla feedbacken väldigt direkt, så jag kopplade in många av de mer vaga inställningarna som en person kanske vill justera i farten (som anteckningsattack och förfall). Om du bygger detta för dig själv och inte för ett år, kan du bråka runt med kretsar och experimentera.

VCO på chippet styrs till stor del av en serie om fyra potentiometrar som trampas igenom i följd av en 4017 decennieräknare. Timingen för decennieräknaren styrs av ett 555 -timerchip. Detta kan påskyndas och bromsas med en potentiometer. I grund och botten är det en sequencer. När du ändrar positionen för var och en av sequencerns rattar ändrar den spänningen som 76477 -chipet tar emot på stift 16, och detta i sin tur ändrar ljudfrekvensens utfrekvens. Mellan 4017 stegs sequencerkrets och 46477 -chip finns också en serie med 8 arkadknappar. När du trycker på en av dessa knappar kopplar den från sequencerkretsen från 76477 -chipet. Knappen skickar sedan sin egen spänning till 76477 VCO -stiftet istället. Dessa 8 knappar är i princip hårda för att bilda en musikalisk C-skala. Detta gör det möjligt att trycka på olika toner och avbryta sequencern. Det finns också en switch som helt kopplar bort sequencern från 76477 och låter dig spela dessa 8 knappar som ett musikaliskt tangentbord. Den sista nyckelaspekten av huvudkretsen är lågpassfiltret på utgången. Detta slätar ut den hårda fyrkantvåg som produceras av 76477 -chipet och gör det lite mer lyssnarbart. Mängden filtrering styrs enkelt av en potentiometer, och genom att vrida den här ratten snabbt fram och tillbaka kan du få konstiga wah-wah-effekter. Bortsett från allt det finns det några komponenter för effektreglering. Olika aspekter av kretsen fungerar vid 4,5v, 5v och 9v. Den slutliga utsignalen skickas till en modifierad Radioshack -förstärkare. Nyckelhacket här handlar om att rippa av den roterande potentiometern/strömbrytaren. Strömbrytaren är sedan fastkopplad för att vara på och potentiometern ersätts med en glidande ljusdimmer. För tillfället, bry dig inte om att fästa några komponenter som behöver monteras i fodralet. Fäst dock alla kablar som behövs för att ansluta dessa komponenter senare. Glöm inte att märka vilken tråd som är vilken! Detta kommer att förhindra framtida anfall av galenskap. Jag använde slutligen en kretskort för kretsen 76477 och 4017. Jag använde sedan en PCB enbart för motstånden för de 8 knapparna. Det sista kretskortet användes för att både bygga ut 555 -tidskretsen för 4017 -stegsekvensern, och också för att göra alla olika effektregleringar. Även om du inte borde fästa någon av de panelmonterade delarna permanent nu, är det viktigaste att göra när du bygger kretsen att testa så att din krets fungerar fullt ut innan du går framåt. När det väl är monterat i fodralet blir det nästan omöjligt att fixa kretskortet. För att se en större version av schemat, klicka på det lilla "i" i det övre vänstra hörnet.

Steg 6: Mod Dimmer

Ljusdämpare är inte längre bara stora potentiometrar som sänker spänningen som flödar genom dem. De har faktiskt en hel massa kretsar för att styra väggströmmen.

Oroa dig inte för varför den här kretsen finns där (för nu). Allt du behöver veta är att allt måste inaktiveras. Skär bort varje sista komponent från dimmerns kretskort. Ta reda på vilka stift på kortet som direkt motsvarar dimmerns potentiometer. En multimeter är väldigt användbar för att göra detta. När du har bestämt vilka två stift som är anslutna till varje ände av potentiometern, löd en tråd till var och en.

Steg 7: Hacka förstärkaren

Ta bort potentiometern / strömbrytaren. Att lödda det är lite ont i nacken, så det är nog bäst att bara klippa av det.

Anslut omkopplarens två ändar tillsammans med en ledningssektion så att förstärkaren ständigt är påslagen när strömmen slås på. Löd ett 10K -motstånd mellan en av de yttre stiften på potentiometern och mittsvepet. Löd ett 22K -motstånd till potentiometerns återstående stift.

Steg 8: Trimma ljusbrytarna

Ljusomkopplaren ska ha några olika monteringsflikar. Det enda vi behöver är de två gängade inre monteringshålen.

Självklart passar omkopplarna inte i höljet om inte de andra monteringshålen är avskurna. Så såg alla omkopplare att vara kortare. Eventuella överflödiga metallflikar ska skäras bort och endast de gängade monteringshålen ska vara kvar.

Steg 9: Åtkomstpanel

Mät halvvägs över den kortare längden på monteringspanelen och markera (det ska vara 2 - 5/16 ). Upprepa på motsatt kant och dra sedan en linje som tvärsnittar panelen.

Ta det mindre träspärrfästet, centrera det längs mittpunktlinjen, så att det stora hålet är närmare kanten. Limma den spolt mot kanten på panelen och kläm sedan fast den. Upprepa på motsatt kant. När det är torrt, använd en 5/16 borr och det stora hålet i fästet för att borra ett djupare hål i träet. Var dock försiktig så att du inte borrar hela vägen. Upprepa på motsatt sida. När hål borras djupare, montera de magnetiska spärrarna i linje med träet och fäst dem på plats med träskruvar.

Steg 10: Starta botten

Limma bottenfästet på insidan av botten av höljet så att öppningen i fästet är perfekt centrerad ovanpå hålet i botten av höljet.

Steg 11: Avsluta botten

Montera fästena för de magnetiska spärrarna på bottenpanelen, i linje med den smala kanten. Dessa bör placeras så att de ligger i linje med var och en av spärrarna.

Om bottenpanelen verkar vara lite lös, placera en distans (ca 1/16 ") mellan fästena och bottenpanelen för att höja den lite. Fortsätt med detta tills panelkåpan är i linje med botten av hölje, men inte så hårt att spärrarna slutar fungera. Limma dessutom på det extra träfästet för batterihållaren. Slutligen limma ner alla 1/4 "distanser till det inre bottenfästet så att de överensstämmer med fästet hål för kretskort.

Steg 12: Montera allt

Montera kretskorten ovanpå lämpliga distanser med hjälp av träskruvar.

Montera batterihållaren ovanpå batterihållarfästet med en träskruv. Sätt i bottenpanelen på plats. Det ska passa bra. Om det är för tätt, slipa ner sidorna av panelen och sidorna av öppningen. Det är mycket viktigt att panelen fritt kan sättas in och tas bort från höljet med hjälp av magneter. Nu är det dags att se till att du kommer att kunna ta av panelen senare när höljet är mycket ordentligt stängt … så … Se till att det fungerar innan du går framåt!

Steg 13: Förslut högtalarkonen

Jag bestämde mig för att vattentäta högtalarkonen … för säkerhets skull. Det ska förbli vattentätt så länge min brorson inte stöter in något i högtalargallret och punkterar konen. Så förhoppningsvis kommer han bara att spilla in saker där och inte jäpa långa, magra, skarpa föremål genom hålen i grillen.

För att vattentäta det målar du i princip två till tre tunna lager med vattenbaserad polycyklisk. Det är allt som finns. Det stelnar kottarna lite, men jag fann att det inte märkbart förändrade ljudet.

Steg 14: Löd knapparna

Även om fodralet ännu inte är monterat, skulle det vara en bra tid att förbereda knapparna för montering.

Installera dem på framsidan av höljet, fäst motsvarande omkopplare och löd dem ihop vid behov. Att märka dem just nu, om vilken lapp som motsvarar vilken omkopplare, kommer att rädda dig från förvirring och huvudvärk senare. Ta bort knapparna från knapparna och knapparna från panelen när du är klar.

Steg 15: Löd krukorna

Placera potentiometrarna för sequencern i panelen på fodralet och löd alla deras gemensamma jordpinnar tillsammans med svart tråd.

Placera de tre potentiometrarna för 76477 som har en gemensam jordnål i fodralets panel. Löd de gemensamma marknålarna tillsammans med svart tråd.

Steg 16: Förbered fronten

Centrera det stora runda hålet på frontpanelfästet ovanpå högtalargrillen.

Ett enkelt sätt att göra detta är att ställa in de mindre LED -hålen med de mindre LED -hålen på frontpanelen. Sätt i lysdioderna för att ställa in de två. När den är helt inriktad, lim och fäst fästet på undersidan av frontpanelen. När de är fastklämda, ta bort lysdioderna och rengör eventuellt lim som kan ha fastnat på dem. Låt det torka.

Steg 17: Montera högtalaren

Fäst förstärkarens högtalarkon i den stora öppningen på frontpanelfästet med Fastbond 30-NF kontaktlim. Följ anvisningarna på etikettens lim för att säkerställa en stark permanent vidhäftning.

Steg 18: Montera förstärkaren

Lim 1/4 distanser runt högtalarkonen så att de överensstämmer med förstärkarens monteringshål.

Placera förstärkarkortet ovanpå distanserna och fäst förstärkarkortet på baksidan av frontpanelen med hjälp av träskruvar (inte på bilden). Klipp bort 9V -batterikontakten och förläng dess ledningar från kortet. Använd krympslang för att isolera lödpunkten. Löd en svart ledning till 22K -motståndet och en röd tråd till mittterminalen som motsvarar potentiometerns mittsvep.

Steg 19: Bygg rutan

Limning av lådan måste ske snabbt och exakt. Jag började med att rada upp de fyra sidostyckena och såg till att de passade ordentligt med toppen och botten.

Jag skar sedan upp en korkmatta i små bitar, som jag tänkte använda för att skydda höljet från att skadas av klämmorna. Jag började med att limma ihop två sidor av fodralet, var noga med att sprida lim tunt med en pensel på båda ytorna som sammanfogades. Därifrån slutade jag snabbt att fästa alla sidor av fodralet på ett liknande sätt. Jag spände ihop sidorna lätt för att de inte skulle falla isär (se till att använda mina korkskyddskuddar). Därefter limmade jag runt ramens övre kant och toppstycket och monterade det på. Slutligen limmade jag fast botten. Jag spände ihop alla sidor med många - många - stångklämmor för att applicera ett enhetligt tryck på alla ytor (så gott jag kunde). Lyckligtvis hade TechShop ett överskott av stångklämmor i olika former och storlekar.

Steg 20: Sand

Låt mig först säga tack och lov för bandsliparen i träbutiken på TechShop. Detta verktyg sparade mig mycket tid och frustration.

I grund och botten rundade jag försiktigt alla kanterna på fodralet med en bandslip. Mitt första mål var att slipa bort alla de mörka flikarna på fodralets sida. Men när jag började runda av kanterna märkte jag att ett mycket fint rutmönster började dyka upp. Jag bestämde mig för att hålla de alternerande mörka och ljusa flikarna. Ändå såg jag till att varje kant var fin och smidigt rundad.

Steg 21: Färg

Lägg ett jämnt lager av vattenbaserat tätningsmedel av polykryl på alla ytterhöljen (inklusive bottenplattan).

För att komma till alla ytor på en gång kan du använda ett träblock (eller två) placerade på bordet under fodralet för att fungera som en piedestal för att hålla det högt. Se bara till att träklossarna passar inuti bottenpanelen på fodralet och inte vidrör de yttre ytorna. När den första kappan torkat, slipa den lätt, torka av den och lägg på en andra kappa. När den andra kappan torkat, slipa den lätt igen, torka av den och lägg på en tredje skikt. Låt den sista pälsen torka en bra stund för att förhindra att den smetas.

Steg 22: Slutför kabeldragning och montera allt

Jag kommer att lägga ut det här från början. Att montera hårdvaran i frontpanelen är extremt svårt och irriterande. Det är mycket svårt att få din arm inuti väskan, och saker måste monteras i en logisk ordning.

Som sagt … Jag hittade det bästa att installera först var de fyra yttre knapparna (i nedre vänstra hörnet). Installera dessa knappar halvvägs. Löd sedan de lämpliga trådarna på knappens motsvarande omkopplare och installera sedan helt. Nästa sak jag installerade var de fyra potentiometrarna för sequencern. Återigen löd jag de lämpliga trådarna först och monterade dem från fodralets kant mot mitten. När de väl var på plats monterade jag strömbrytaren. Strömbrytarmonteringen var precis tillräckligt djup för att montera i linje med fodralets framsida. Jag planerade detta från början och störde inte att försöka försänka fästmuttern. Istället epoxade jag omkopplaren på plats inifrån. Jag skär också ett litet träblock som passar mellan omkopplaren och botten av fodralet. Jag limmade sedan den här träbiten på plats för att förhindra att strömbrytaren någonsin trycks ut. Låt oss bara hoppas att det aldrig går sönder, för det kommer att vara nästan omöjligt att ta bort. Efter att strömbrytaren var på plats, lödde jag lysdioderna till kretsen och epoxade dem alla på plats. Slutligen monterade jag de sista fyra färgknapparna på plats för att slutföra väskans vänstra sida. Jag flyttade sedan till höger sida av fodralet. Började uppifrån till höger i fodralet och arbetade mig neråt och åt vänster, jag kopplade upp och installerade de fyra första omkopplarna. Detta var en irriterande smärta i nacken. Jag kopplade sedan upp och installerade de återstående potentiometrarna från nedre högra. När potentiometrarna var ordentligt på plats installerade jag de återstående fyra omkopplarna. Slutligen trådade jag upp och installerade volymknappen och andades ut.

Steg 23: Ström

Anslut batteriet och placera det i batterihållaren.

Om allt gick bra ska det nu slås på och låta. Om den inte slås på, försök dra i strömbrytaren. Det borde hjälpa. Om det inte fungerar. Prova ett nytt batteri. Om det fortfarande inte fungerar, försök att felsöka så gott du kan. Du lyssnade på varningen till den djärva och kursiverade anteckningen i steg 5 som sade att se till att allt fungerade innan du gick framåt, eller hur?

Steg 24: Borra knopparna

De flesta dimmervred är utformade för att inte vara kompatibla. Med andra ord har de alla irriterande skåror i plast som hindrar dem från att sättas på en generisk potentiometer.

För att åtgärda detta, borra ut vredens monteringshål med en 1/4 borr. Var försiktig så att du inte borrar hela vägen genom vredet. Målet här är bara att ihåla monteringshålet.

Steg 25: Förbered knopparna

För att säkerställa att den färgade epoxin fastnar väl i vredet, slipa den övre ytan och borra små grunda hål runt vredets inre läpp med en 1/64 borr.

Den slipade ytan och hålen skapar en bra yta för epoxin att greppa om och ser till att den inte faller ut senare. Som sagt, jag är inte säker på att något av detta ens är nödvändigt. I testet jag gjorde med en omodifierad vred, verkade epoxyn hålla sig ganska bra i knopparna. Men jag förberedde knapparna hur som helst eftersom jag inte ville ta några chanser att det skulle dyka upp vid ett senare tillfälle och utgöra en kvävningsrisk.

Steg 26: Lägg till färg

Blanda epoxin i det förhållande som anges i en stor sats.

Häll denna stora sats i mindre blandkoppar och tillsätt sedan pigment tills blandningen är helt ogenomskinlig. Du kan blanda ihop olika primärfärgade pigment för att få en rad olika färger. Häll försiktigt en liten droppe färgat pigment på rattens ovansida. Vänta tills det sprids ut. Efter en stund hjälper du till med att försiktigt sprida den med din mixerstav tills hela ringen är fylld. Om det inte finns tillräckligt med epoxi för att spridas jämnt, lägg till lite mer. Låt stelna i 5 minuter. Om din epoxi har instruktioner för att ta bort bubblor, skulle det vara dags att göra det nu. Min, till exempel, krävde att jag andades ut på ytan av den torkande epoxin. Andra föreslår ibland att man torkar torkytan försiktigt för att störa bubblorna. Läs instruktionerna för din epoxi och fortsätt på rätt sätt. Låt det torka på en varm, ren plats under den tid som anges i instruktionerna. För bästa resultat, snåla inte med torktiden.

Steg 27: Finisher

Placera de färgade rattarna på synthesizerens potentiometrar efter behov.

Steg 28: Öppna fodralet

Att öppna fodralet är lite knepigt på grund av magnetlåsen, men inte omöjligt.

För att göra detta, lås först upp en med magnetnyckel och dra upp den sidan och håll fast den (så att den inte låses på plats). Använd sedan magnetnyckeln för att lossa låset på andra sidan. Hela panelen ska nu lossna.

När du sätter på locket igen, se till att träkornen ligger i linje.

Steg 29: Hur man använder

Rulla över textrutorna på grafiken för att se vad varje del är

Metallkabelns dragknapp slår på och stänger av synthesizern.

Högtalaren är där ljudet kommer ifrån.

Volymreglaget justerar volymen.

Sequencer -lysdioderna visar vilken av sequencer -knapparna som för närvarande gör ljud. Färg -lysdioden som lyser är samma färg som vredet som för närvarande styr ljudet.

De färgglada pianoknapparna låter dig avbryta sequencern och spela dina egna toner. Genom att växla omkopplaren för sequencer kan du stänga av sequencer och bara spela pianoknapparna.

Den översta raden av switchar styr den interna mixern och komparatorn. Om du slår dem ändras ljudet som synten gör.

Anmärkning om mixern: När alla mixerbrytare är i nedåtläge slutar synten att brusa. För att åtgärda detta, svep upp en. Olika kombinationer av dessa omkopplare kan inaktivera pulstonsläget och bruskontrollen.

Den nedre raden av switchar gör följande (från vänster till höger):

1) Sekvensfunktionens omkopplare av sekvensern för pianoknappsläge2) Antennupprepningsomkopplaren stoppar sequencern i det första läget och låter dig styra ljudet med den blå knappen.3) One-shot-omkopplaren växlar ett slag läge på och av. Detta är skillnaden mellan långa diskreta toner från sequencern och korta staccato-anteckningar. 4) Pulstonsknappen slår på och av pulsknapparna. Detta fungerar bara i vissa konfigurationer av mixerbrytarna.

Den nedre gruppen av vred gör följande (efter färg):

Lila) Hastighetsknappen styr sekvensens hastighet. Röd) Puls-tonreglaget justerar mängden pulser som spelas per ton när mixern är i puls-tonläge. Gul) Brusreglaget justerar mängden buller som läggs över ovanpå musiknoten. Grön) Tonhöjdsreglaget justerar ljudets oktav för att göra det högre och lägre. Blått) Filterratten ändrar ljudets karaktär och gör det tråkigt eller skarpt.

Tyckte du att det här var användbart, roligt eller underhållande? Följ @madeineuphoria för att se mina senaste projekt.