Oceania Midi Controller (för Make Noise 0-Coast och andra syntes): 6 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

Under de senaste åren har ett antal syntetstillverkare släppt "stationära halvmodulära" instrument. De har i allmänhet samma formfaktor som Eurorack modulära synthesizer -format och de flesta är förmodligen avsedda som en inkörsmedicin till modulär värld. (Som beroende går, är det en av de säkrare.)

Jag föll för marknadsföringen hårt är jag rädd.

Medan jag älskar Moogs och Behringers, fortsatte jag läsa om Make Noise "0-Coast". Samtidigt såg jag dessa reklamfilmer med Suzanne Ciani, Kaitlyn Aurelia Smith, Todd Barton, Allesandro Cortini, etc. som lockade mig att (vad som var för mig i alla fall) en ny typ av musiksyntesinställning: "Syntes från västkusten, "hette det i allmänhet.

Den allmänna skillnaden mellan detta och det jag växte upp på (som det brukar förklaras) är att Bob Moog skapade "östkust" (eller subtraktiv) syntes med fokus på att efterlikna traditionella instrument genom att skapa naturliga, grundläggande vågformer och filtrera bort ändar eller band i spektrumet medan du formar volymhöljet. Don Buchla, å andra sidan, arbetade på andra sidan USA för att skapa ett elektroniskt instrument som lät som ingenting som någonsin existerat tidigare, med fokus på timbralberikning och komplex vågformning. (Förresten, skillnaden är ofta placerad som en rivalitet eller en dikotomi mellan de två, men till skillnad från Biggy och Tupac i vad som förmodligen är en mer bekant östkust/västkust rivalitet, vad jag kan se, kände Buchla och Moog ganska varmt mot varandra och talade om varandra i glödande termer. Även de flesta artister som använder Buchla eller Serge -instrument har också subtraktiva synthar i arsenalen.)

Anyhoo, det tar oss till Make Noise. 0-kusten marknadsförs som en synthesizer som innehåller element från både öst- och västkustsyntes men har "trohet" till ingen av dem. Men det faktum att det verkligen är den enda stationära enheten som är tillgänglig med några västkustfunktioner gör det till en sticker ut som representerar västkusten bland stationära semi-mods. Jag blev kär i min direkt. Det handlar om det närmaste till en Buchla som de flesta av oss som älskar synthar men inte utför för en levande vård har råd med.

Det enda jag skulle ändra på 0-kusten är att den (Krell-patchar trots) inte har någon prestandakontroll ombord. För det mesta är det parat med en Arturia eller en Korg, men min Keystep var så mycket bredare än 0-kusten att jag tyckte att det var lite otillfredsställande. Buchla citeras ofta och säger att han ville undvika "Svarta och vita tangenter" eftersom det tvingar dig att tänka som en pianist istället för en syntesist i huvudsak, och du kan se resultaten i de kontroller han kom på. När jag kom ihåg det blev jag inspirerad att skapa min egen hyllning till Don Buchla i form av denna kapacitiva touch-midi-controller för min 0-kust, "Oceanien."

Steg 1: Material

Materialen ska vara ganska bekanta och lätta att få tag på för alla tillverkare-det är processen och tiden som är komplicerad. Du kommer att behöva:

Material

1 Arduino Mega-I rekommenderar ministilen (som den här på Amazon) för att göra det lättare att montera under sensorkuddarna, men det är inte absolut nödvändigt. Du kanske till och med kan använda en Uno/Genuino eller Mini eller Feather, men det skulle nog kräva att du behandlar ADC -stiften som digitala och jag vet inte om standardkapacitansrutinen fungerar på dem. Och du måste ta reda på programmeringen på egen hand.

2 220Ω motstånd

1 stereo 3,5 mm phono -uttag

1 enkelsidigt ark kopparklädda (används för etsning av dina egna PCB) minst 9 "x2 3/4"

Strandad anslutningstråd (ju tunnare desto bättre-jag använde denna 30AWG, igen från Amazon)

Löda

Något du gillar och är bekväm att arbeta med att montera på

Stereo TRS 3,5 mm han-till-han-kabel

Verktyg

En bordsåg (alternativt skulle en CNC- eller laserskärare förmodligen ge dig bättre resultat om du vet vad du gör.)

Ett lödkolv och lödverktyg, inklusive tång, spånskärare och trådavdragare

En skrivare (papper, inte 3-d) (men kanske också 3-d)

En rak kant

En permanent markör

En borr (en borrpress eller en roterande verktygspress vore bäst.)

Ett roterande verktyg eller fil

Stålull (tillval)

Steg 2: Not-tangenterna

Skriv ut den omvända (vertikala) versionen av det medföljande mönstret (den som inte har några anteckningsbokstäver på) och klipp de två raderna till höger och vänster remsor. Skär därefter kopparklädda i två remsor av samma storlek som de två pappersremsorna (var och en ska vara 8 7/8 "x 1 ⅛".) Tejpa pappersremsorna på baksidan av kopparklädda bitar och använd en permanent markör, markera hörnen på trianglarna, parallellogramen och rektanglarna på kanterna på kopparklädden, använd sedan en rak kant för att ansluta dem så att du har något som ser ut som det sista fotot med detta steg.

Sätt därefter noggrant bordssågbladet så att bladet knappt skär över bordsnivån. Poängen är att ta bort en bladbredd på kopparsidan av den klädda men inte skära igenom glasfiberunderlaget (åtminstone inte väsentligt.) Du kanske vill testa det med en del av "droppen" kvar från skärning av remsorna av kopparklädda för att se att bladet varken är för högt eller för lågt. Klipp av de klädda med hjälp av linjerna ritade på baksidan som guider för att ställa in bladet. Du vill använda en vinkelguide med en förlängning. De diagonala linjerna ska alla vara vid 62,5˚. Gå långsamt. Som ni ser blev mina snitt inte riktigt så perfekt som jag hade hoppats. När kanalerna är skurna i de klädda, vill du fila ner alla grova kopparkanter (blod skulle verkligen röra med kapacitansen trots allt.) Jag tog lite stålull till min för att ge den en borstad känsla.

Självfallet, ta alla vanliga försiktighetsåtgärder när du arbetar med en bordsåg. Bär skyddsglasögon och använd en tryckknapp, och FÖR GUDS SÄKERHET OM DU INTE VET VAD DU GÖR PRÖVER INTE DETTA!

Alternativt har jag inkluderat PDF -filen i hopp om att om någon har en CNC -maskin eller laserskärare skulle de vilja prova detta med att de kan använda den vektoriserade versionen av layouten och klippa en professionell. (Dela gärna resultaten om du gör detta.)

När inte nycklarna har skurits in i de klädda, borra hål med så liten bit som din press klarar av, vilket fortfarande gör att du kan få dina trådtrådar att gå in i spetsarna eller hörnen på de övre raderna på var och en av de inte -nyckelremsor.

Naturligtvis, om du vill kan du undvika besväret och konstnären och klippa av ett traditionellt tangentbord genom att klippa vanliga raka spår över en remsa av klädda och sedan klippa kortare, tunnare remsor för att sitta ovanpå dem (som #/♭ -tangenterna.) Puffigt dubbelhäftande tejp kommer förmodligen att isolera tillräckligt för att du inte skulle utlösa anteckningarna under men det är en otestad gissning. Jag skulle vara intresserad av att se vad du hittar på.

Steg 3: Elektronik

Löd en bit anslutningstråd till var och en av nycklarna genom att leda tråden genom borrhålen från baksidan och skär sedan av tråden från kopparsidan. Utan att vara för teknisk, tänk på hur du ska montera den och planera att göra tråden precis tillräckligt lång för att komma från varje nyckel i varje remsa till Arduino utan att ha mer än ett par mm extra tråd. Sedan, mycket försiktigt, en tråd i taget, löd kabeln från varje icke-nyckel till Arduino Mega-stiftet motsvarande siffran markerad på varje nyckel på fotot. Detta är make-or-break-delen av operationen. Du kanske vill hoppa vidare till programmeringsdelen och testa tangenternas funktion efter några få lödanslutningar. (Till exempel på min originalversion, stift 13 överbryggat eller något och alltid läst som om det rördes om, så jag var tvungen att skriva kod för att kompensera och flytta allt ovanför det med ett stiftvärde.)

Löd sedan ett 220Ω -motstånd mellan +5v på Arduino och hylsanslutning på uttaget och löd det andra motståndet mellan Pin 1/TX -stiftet och kontaktdonets spets. (Observera att stiften för olika uttag kommer att variera, så det är upp till dig att avgöra vilken anslutning som är vilken.) Löd slutligen en bit anslutningstråd mellan en Gnd -stift på Arduino till ringkontakten på uttaget.

Som du kan se använde jag en liten bit remsa för att montera motstånden och uttaget, men det är inte absolut nödvändigt.

Efter lödningen vill du fila/sanda/rotera-verktyget för spetsskärningarna på den lödda tråden tills den är jämn nog att spela, och du kan välja att använda permanent markör för att färga icke-tangenterna i valfri konfiguration du väljer. Jag gjorde de nedåtvända trianglarna helt svarta som en visuell ledtråd, men jag testade en röd och en silver permanent markör och var och en fungerade (silver märkligt minskade kapacitansavläsningarna.)

Steg 4: Montera den

Låt oss inte bli för instruerade om den här delen. Använd det du känner dig bekväm med som fäste. Jag använde färgad massiv ek för det klassiska synthutseendet (en nick till östkustlinjen) men du kan använda vad du vill. Till exempel gjorde jag också en CV -version av detta för mitt Eurorack -fodral som är monterat på en PVC -plåtkonstruktion. Du kan överväga att skriva ut en bas i 3D om du har tillgång till en skrivare med en tillräckligt bred säng eller till och med gör en kartongbas för den. Det spelar verkligen ingen roll så länge det inte stör elektroniken.

Som ni ser, dirigerade jag (slarvigt) två kanaler för trådarna på baksidan av nycklarna, en urtagning för elektroniken på undersidan och en port mellan de två så att jag kunde löda trådarna till de kopparklädda bitarna och Arduino innan du monterar och helt enkelt passera Arduino genom porten. Aluminiumbiten är vad jag använde för att montera elektroniken på (med hjälp av plastavstånd och lite hett lim för sockelbandskortet.) Sedan skruvade jag in metallen i basen och satte några EVA -fotskenor på botten.

Not-tangenterna är fästa på basen med remsor av puffigt dubbelhäftande tejp, men använd igen vad du vill så länge det inte stör kapacitans eller kretsar.

Steg 5: Programmera det

Om du aldrig har programmerat en Arduino förut så är du på rätt plats-det finns förmodligen hundratals eller tusentals inlägg om ämnet, så jag kommer inte att täcka den marken igen.

I den bifogade zip -filen finns två skisser. Ladda ner och packa upp dem och lägg till dem i ditt Arduino -skissbibliotek.

Den första skissen (megaCapacitiveKeyboardTest) är en anpassning av Arduino readCapacitivePin -funktionen som är här som ett test som visar vilken tangent som trycks ned och kapacitansvärdet för den medan den trycks ned i seriemonitorn. Det låter dig se några värden och testa anslutningarna från Arduino till icke-tangenterna.

Ladda detta på Arduino, öppna den seriella bildskärmen (se till att ställa in den seriella bildskärmen till rätt baud) och peka på några tangenter och notera värdena för den tyngsta och lättaste touchen du skulle använda för att spela. Dessa kommer att användas för minCap (lättaste beröring) och maxCap (tyngsta) värden i den andra skissen (OceaniaMidi_Release), vilket är vad du faktiskt kommer att ladda på styrenheten för att använda den som en kontroll. Om du behöver justera värdena, gör det, spara sedan skissen igen och ladda upp den till Oceanien.

Steg 6: Spela

Den enda ström som krävs för att driva Oceanien kommer från Arduino, så du kan använda samma kabel som du använde för att ladda upp skissen och driva den från din dator, eller koppla den till en telefonladdare eller en väggvarta-vad som helst din fantasi och fungerar med Arduino du använde.

Anslut han-till-han-kabeln till Oceania-uttaget och Midi A-uttaget på 0-Coast eller annan kompatibel synth och prova! De två tangenterna längst till vänster (stift 29/28) fungerar som tonböjning och de två längst till höger (stift 30/31) höjer och sänker oktaven noterna skickas som.

0-kusten verkar ha en tendens att hänga på några anteckningar som skickas av Arduino, men vanligtvis kan du bara röra på hängtonen igen så stängs den av. Även om 0-kusten är ansluten till Oceanien när du laddar skissen kan den fastna på en låg ton. Om det händer, slå bara på 0-kusten och den ska försvinna.

Slutligen inser jag att en sak som skulle ha gjort skärningen av den kopparklädda mycket renare skulle ha varit en laserskärare, så om du tyckte att det här var till någon hjälp, vänligen rösta på denna instruerbara i Epilog X -tävlingen.

Lycka till!