Reparera en IBM notebook-nätadapter: 7 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Min IBM Thinkpad använder en nätadapter som har en utspänning på 16V vid 4,5A ström. En dag slutade adaptern att fungera.

Jag bestämde mig för att försöka reparera adaptern. Tidigare reparerade jag flera växelströmförsörjningar till datorer och även en nätadapter för en Asus notebook. Jag fick reda på att de flesta förnödenheterna hade liknande defekter. Ofta är de lätta att hitta och reparera. Denna instruktion visar hur du reparerar en IBM-nätadapter, men med samma principer kan den fungera med valfri strömförsörjning.

Steg 1: Saker som behövs OCH SÄKERHET

Först och främst behöver du en defekt strömförsörjning …:-) Du behöver en skruvmejsel. Det kan vara av typen Phillips eller en platt bladtyp, beroende på strömförsörjning. I fallet med IBM -adaptern behöver du också ett Dremel -verktyg och en skärskiva. För att ta reda på de döda delarna behöver du en multimeter som innehåller en kontinuerlig och en diodtest. Att ha lödkolv och och en tång är också bra när du byter ut delar.och nu! VAR VÄLDIGT FÖRSIKTIG! DU ARBETAR MED LINJEKRAFT HÄR! GÖRA ETT MISSTAG KAN DÖDA DIG! - Kontrollera alltid anslutningarna!- Innan du sätter i nätkabeln i uttaget, ta en titt på landskapet och försök se de felaktiga sakerna.- Håll ett rent skrivbord (svårt att göra …;-)- När du har dragit i strömkord ur uttaget, vänta några minuter tills kondensatorerna laddas ur. De håller spänningen länge och de håller en dödlig hög spänning! Läs den här artikeln om du vill veta mer om den

Steg 2: Öppna fodralet

IBM AC-adapter är inte avsedd att öppnas. Lådan är gjord av två plastramar som pressats ihop och smälts vid kontakten till ett stycke. För att ta isär det måste du skära de två halvorna med ett Dremel -verktyg och en skärskiva.

Vänta några minuter efter att ha dragit strömkordet för kondensatorerna inuti adaptern för att ladda ur! Skär med skivan längs sidorna av fodralet. Var försiktig så att du inte skär för djupt. Det finns ett skyddsfodral under plasthöljet som täcker elektroniken. Om du ser metallen i snittet är du lite för djup … Att skära igenom metallramen kan skada elektroniska delar. Klipp bara de två långsidorna. Sidorna som innehåller elkontakterna behöver inte klippas.. vi kommer att bryta upp dem. Ta bladskruvmejseln och lägg den i snittet du gjorde. Placera den på kanterna på fodralet, eftersom det här är de robustaste punkterna i fodralet. Vrid skruvmejseln för att sprida höljet. De oklippta delarna av fallet kommer att gå sönder nu. Gör samma sak med de andra hörnen av fodralet. Ta plastdelarna från den inre elektroniken. Nu kan du se metallskärmen. På bilden kan du se att skärmen fick några märken … men det är inte klippt och det fungerar fortfarande bra. Nu kan du ta bort skärmen och den underliggande isoleringen för att få tillgång till elektroniken

Steg 3: Undersöka och förstå …

Börja lokalisera delar av strömförsörjningen. Vi koncentrerar oss bara på några få delar. Jag fick ofta reda på att det här är de mest kritiska delarna. De flesta strömförsörjningar i swicth mode dör när de slås på. I det ögonblicket flödar en hög ström på primärkraftsidan. Det kan du se om du kopplar in strömkordet och tittar på uttaget. Ibland kan du se gnistor som orsakas av den höga strömmen.- Varje strömförsörjning måste ha en säkring precis vid ingången. Denna säkring smälter och bryter strömanslutningen om för mycket ström dras. I vårt fall är säkringen klassad 4A. Själva strömförsörjningen är endast 1A. Resten behövs för att täcka den höga strömmen som flödar vid påslagning.- Koppling av förbrukningsmaterial korrigerar växelspänningen för att få likspänning. Denna likspänning är högre än växelspänningen. En likriktare i en strömförsörjning med omkopplat läge har ett svårt jobb att göra och ibland går de sönder. Om du vill veta mer om det, läs den här https://sv.wikipedia.org/wiki/Rectifier.- En annan kritisk del är kondensatorn som lagrar ingångsspänningen. Denna kondensator måste klara höga spänningar. Det mesta av den höga strömmen som flödar vid tillslag orsakas av denna kondensator. Många andra delar kan brytas inuti, men jag kommer att koncentrera mig på de tre ovan nämnda, eftersom allt utöver det som kräver mer skicklighet är svårare att mäta och du kräver en schematisk bild av strömförsörjningen. Ofta kommer du inte att kunna få detta. Om du vill veta hur en växelström fungerar, läs den här

Steg 4: Säkringen

Börja med säkringen. Vrid multimeter till diodtest (kontinuitetstest) och sätt testkablarna i båda ändarna av säkringen. Multimetern ska "pipa" och visa en mycket låg spänning (3mV på bilden). Om så är fallet är säkringen ok och behöver inte bytas ut. Annars måste du avlöda säkringen och sätta i en ny.

ANVÄND ALDRIG EN TRÅD I SÄKERHETEN! Det finns en anledning till att säkringen smälte. Om du byter ut det och allt fungerar har du tur, men oftast har andra saker gått fel och säkringen är bara en indikator på ett problem. INNAN du byter säkring gör resten av testet. Det kan vara så att likriktaren eller kondensatorn är trasig och att detta fick säkringen att smälta. Bra säkring, om det hände gjorde det jobbet som det var gjort för.

Steg 5: Likriktaren

Nästa del i kedjan är likriktaren. I nästan alla fall jag såg till idag används en helbrytningslikriktare. Här är det en platt som ligger nära strömkontakten. Använd igen diodtestet för mätning.

Under kretskortet kan du lätt nå likriktarkontakterna. Om du följer ränderna på kretskortet ser du att nätspänningen går till likriktarens två mittstift. Då måste de yttre stiften vara de där likspänningen kommer. Det finns 4 dioder i en helbrytare. Du borde kunna mäta alla fyra. I en riktning bör multimetern visa dig ungefär 0,5V till 0,7V. Inte varje diod i likriktaren behöver visa samma spänning. De är bara nästan desamma. Om du hittar en stiftkombination där displayen visar nästan 0V har likriktaren brist och måste bytas ut. Om du hittar två stift där du får en oändlig display är dioden i likriktaren trasig och likriktaren måste bytas ut. Under mätningen kan det vara så att displayen visar 0V under en kort tid och efter några sekunder visar den förväntade 0,5-0,7V. Det här är normalt. Effekten kommer från kondensatorn. Om du upptäckte att likriktaren är trasig … sluta inte göra nästa steg också, eftersom det inte behöver vara källan till problemet.

Steg 6: Kondensatorn

Använd nu vår multimeter i diodläge för att ta reda på om kondensatorn fungerar.

Placera mätstiften på kondensatorns stift och titta på displayen medan du gör det. Så snart du placerar stiften visar displayen 0V. Sedan börjar spänningen i displayen växa och displayen visar oändligt. Byt ut mätstiften. Samma sak händer igen. Om du använder en multimeter som har ett pip hörs ett kort pip när du ansluter stiften. Om du inte hör ett pip eller om pipet inte stannar efter några sekunder kan kondensatorn vara trasig. För att vara säker på om det är det, måste du avlöda det och upprepa mätningen. Om kondensatorn är ok men du mäter en brist på PCB -plattorna där kondensatorn löddes kan omkopplingstransistorn ha brist. Om så är fallet bör du avlöda transistorn och upprepa mätningen. Om multimetern visar brist kan du ha tur genom att byta ut transistorn. Allt bortom detta är svårare och det skulle vara för komplicerat att beskriva här.

Steg 7: Reparera

Efter att vi fått reda på vad som gick fel kan vi reparera strömförsörjningen.

Om kondensatorn är trasig, avlödda och byt ut den. Jag försökte ta reda på om detta var den enda defektdelen och bestämde mig för att göra ytterligare tester innan jag försökte köpa en ersättare. Jag hade inte kondensatorn som användes i strömförsörjningen och var tvungen att använda en nästan ersättare. Om du använder andra kondensatorer än de ursprungliga måste du följa vissa regler för att inte bränna ner vissa saker … - Titta på spänningen som kondensatorn är gjord för. Använd endast kondensatorer som har samma eller högre värden än de som är tryckta på originalet. Om du tittar noga på bilderna ser du att jag använde en ersättare med bara 400V. Jag tog helt enkelt risken eftersom i de billigare strömförsörjningarna används endast 400V kondensatorer. De borde fungera, men 420V ger dig ett extra säkerhetsgap. I högkvalitativa strömförsörjningar används kondensatorer med mer än 400V … även dessa misslyckas då och då … som du kan se här. - Ta ett kapacitivt värde så nära det ursprungliga som möjligt. Originalet visar 68uF. Jag lyckligtvis hittade en som var 100uF. Jag skulle också ha provat en 47uF, men det skulle leda till mindre ström på den bärbara sidan. För testning skulle det vara ok. BEFör avlödning av den ursprungliga kondensatorn, skriv ner en beskrivning om hur den löddes. Det är viktigt att behålla polariteten på dessa kondensatorer. Vid lödning av ersättningen till kretskortet, var noga med att löda "-" och "+" till rätt kuddar. Behåll originalet för att komma ihåg hur det var anslutet. För att ta reda på om strömförsörjningen kan leverera den ström som behövs, sätt ett strömmotstånd på notebook -kontakten. ANSLUT INTE nätadaptern till NOTEBOOK NU! NOTABOKEN KAN SKADAS OM DU GÖR DET! UPPMÄRKSAMHET! RÖR INTE NÅGON KOMPONENT MEDAN AC-ADAPTERN KOPPLAS! Vänta några minuter efter att ha dragit strömkordet innan du berör någonting! På bilden kan du se att strömförsörjningen levererar 16V som skrivet på skylten. Resitorn blir het mycket snabbt. Jag valde ett 6,8 Ohm motstånd. Det borde dra en ström på cirka 2,4A. Det är ungefär hälften av strömmen som nätadaptern kan ge. Detta är ok för ett kort test. Motståndet måste kunna hantera 40W i denna konfiguration. Det borde vara en stor. Som du kan se på bilden passar inte testkondensatorn in i nätadaptern. Nu måste jag köpa en ny kondensator, med samma betyg som den gamla …