SNES USB -kontroller och flash -enhet: 8 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Denna instruerbara kommer att beskriva hur jag gick tillväga för att ändra en SNES-kontroller till en USB-kontroller med inbyggd flash-enhet. Detta är inte en speciell metod, bara att dra ihop bara hårdvarubitar för att få jobbet gjort.

Full kredit för den allmänna idén går till denna instruktion för ett liknande projekt med en NES -controller. Min bror ärvde mitt NES från mig, så allt jag behövde jobba med var en SNES -controller … och eftersom det låter mig spela ett större antal spel såg det ut som en perfekt sak att göra. Projektet blev lite svårare än jag förväntat mig, och jag försökte dokumentera så mycket av processen som möjligt. Lödnings-/avlödningsarbete krävs för detta, och jag antar att du har viss allmän kunskap om att arbeta med ett lödkolv och kontinuitetstester. Jag är dock en mjukvara/nätverksperson och inte en expert med lödkolv på något sätt. En stadig hand och mycket tålamod kan vara en stor hjälp. Detta är min första instruerbara, förslag är definitivt välkomna. Jag ber om ursäkt på förhand för en fruktansvärt intetsägande fotografering.

Steg 1: Samla delar

Det är förmodligen möjligt att hitta billigare delar än jag använde, särskilt om du handlar det online. Tänk bara på att det alltid finns en möjlighet att en del kanske inte passar det tillgängliga utrymmet, och försök utvärdera vad du köper så mycket som möjligt i förväg. Mindre är bättre, även om din lödningsförmåga också kan spela in. Om du använder olika delar eller har en annan styrenhet (se nedan) måste du improvisera dina egna metoder, men de allmänna idéerna jag använde borde gå igenom.

Jag föreslår att du tittar på nästa steg (med kontrollen åtskilt) innan du får några delar. När du väl har delar som du vet kommer att fungera, överväger du att skaffa en säkerhetskopia ifall du missar något. Naturligtvis var den enda delen jag inte fick ett reservdel för (tangentbordet) den enda jag slutade bryta i processen. Delar som används: 1 x SNES -styrenhet - jag använde en gammal som låg kvar från mina yngre år. 1 x USB -hubb - jag hittade en liten fyrportshub som till och med hade ett tydligt hölje så att jag kunde se formen/storleken på brädet inuti. Ungefär $ 12. 1 x USB -tangentbord - jag använde ett "Alaska" -tangentbord. $ 12 från den lokala datorbutiken. Det här är lite svårare än navet, eftersom det inte finns något sätt att säga hur de inre komponenterna ser ut. Ju billigare desto bättre, eftersom du kan behöva prova en annan modell. 1 x tummenhet - en 4G Sandisk Cruzer jag hade legat sedan jag uppgraderade till en 8G -enhet nyligen Utrustning som använts: lödkolv - en billig från Radio Shack fungerade för mig. Kontrollera watt, du vill ha de svalare för elektronikarbete … men du kan nöja dig med en varmare om du är försiktig. löd - grundläggande kolofonium -kärna elektronik lödmultimeter - En enkel kontinuitetstester fungerar, jag använde den bara för att kolla efter shorts. dremel - Jag behövde ändra några av kretskorten. Det finns många möjliga substitut för detta, men du behöver något du kan göra exakta snitt med. En kommentar om SNES -kontroller: när jag startade det här projektet hade jag bara en gammal controller som jag fick med min originalkonsol, så jag beställde två online att använda som reservdelar. När de anlände märkte jag att området runt knapparna var grönaktigt (nästan en blek limegrön) och "Super Nintendo" -logotypen var annorlunda, så jag lade dem åt sidan som reservdelar i sista hand. Mot slutet av projektet drog jag isär en av dessa reservdelar för att testa något och fick reda på att de var en helt annan design, med styrkortet tryckt nästan jämnt med kontrollens baksida snarare än nära framsidan (bland andra förändringar). Detta skulle ha gjort det omöjligt att använda den layoutmetod jag använde, så var noga med att kontrollera kontrollens insida och planera dina delar därefter!

Steg 2: Första kontrollarbetet

Det första du ska göra är att öppna handkontrollen och ta isär den. Det finns fem skruvar på baksidan och sedan lyfter allt isär. Jag föreslår att du lämnar kontrollknappens sida nedåt och lyfter av baksidan, knapparna kan lätt falla ut och studsa överallt om du lutar framsidan. Var också mycket försiktig med skruvarna på baksidan och ta bort dem helt innan du vänder på baksidan.

Ta ett tag för att få en bra titt på hur styrenheten passar ihop och var det tomma utrymmet är. Det här är allt du behöver arbeta med (såvida du inte drastiskt ändrar styrkortet), så bekanta dig med utrymmena som bildas när du sätter styrkortet på plats mot kontrollens baksida eller framsida. Om du använder olika delar är det här du får en uppfattning om hur stora de kan vara och hur du kan passa dem. I mitt fall sitter styrkortet ganska jämnt med knapparna på framsidan, och det finns plaststolpar och plattformar på baksidan som skjuter upp brädan och bildar det utrymme jag ska arbeta med. Bortsett från några stolpar i mitten finns det ett fint rektangulärt utrymme mellan de två runda plattformarna som stöder d-pad och knappar. När jag hade mina delar och hade räknat ut en möjlig layout för dem, tog jag bort flera av de stolparna i mitten av kontrollen med min dremel och plattade ut den rundade bulten i mitten.

Steg 3: USB -hubb

Det är här själva arbetet börjar. Ta isär navet: Höljet på navet jag använde hölls ihop med en enda skruv, höljet lyfte isär för att avslöja ett enda kort. Jag tog sedan försiktigt bort USB -kontakterna. De är svåra att ta bort på grund av de lödda flikarna på vardera sidan, när jag försökte värma upp dessa flikar medan jag lyfte upp kontakten delades hela dynan under fliken från brädan och bröt av. Efter det var det bara att antingen avlödda kontaktens stift från kortet eller ta bort dem, jag rekommenderar att du håller stiften på minst en kontakt så att du kan använda den i senare steg för att kartlägga pinout på dina usb -kablar. du knäpper av stiften, du kan rengöra den återstående biten från brädet genom att lätt dra lödkantsspetsen med en liten klot lödda längs dynans längd, tappen ska lossna på strykjärnet. Det är en bra idé att göra detta på resten av dynorna också för att städa upp dem och göra en fin, glänsande kudde för senare lödning. Modifieringar: För att få navet att passa in i styrenheten valde jag en diagonal placering, men detta satte ena änden i botten av styrenheten med mycket mindre tomt utrymme. För att hantera detta avlödde jag försiktigt de två kondensatorerna i den änden och lodde dem till korta trådlängder så att de kunde placeras om (var noga med att hålla stiften anslutna på samma sätt som de var på brädet). Jag avlödde också lysdioden och kopplade den till en trådlängd eftersom den stod mycket högre än de andra komponenterna. Kondensatorerna hade mycket små ledningar på dem, jag var tvungen att vara extremt försiktig när jag lödde tråden för att se till att den hade en bra anslutning och att lösa trådar inte skulle orsaka kortslutning. kontrollen var jag tvungen att klippa av ett hörn av brädet (var mycket noga med att inte skära igenom kretsar på baksidan). Jag kunde ha tagit av en bra del av brädans ände, men det här var faktiskt mitt första försök att använda en dremel så jag höll modifieringar enkla.

Steg 4: Tangentbordskontroller

Därefter tar vi sönder USB -tangentbordet. Ta isär tangentbordet: Tangentbordet hölls ihop med många små skruvar på baksidan, inklusive en dold bakom en kvalitetskontrollklistermärke. När alla skruvar är borttagna lyfts baksidan lätt av. På tangentbordet finns ett litet kretskort och en smörgås av två transparenta plastark med tryckta kretsar på. Trycket från knapparna framför kompletterar en krets mellan de två arken och paret kontakter som detta ansluter ihop på kretskortet berättar för styrenheten vilken knapp som trycktes. Du vill kartlägga kretsen för de knappar du vill ha att använda och anteckna kontakterna på kretskortet som de matchar. Alternativt kan du få en tangentbordskartläggningsprogramvara och se vilka tangenter som trycks när du kortar var och en av kontakterna som ansluter till ett av plastarken till var och en av kontakterna som ansluter till det andra arket, men som ibland kan ge förvirrande resultat. märkte kontakterna på min controller som A till Z eftersom det fanns 27 stycken och kartlade de kontakter jag ville ha. När jag var säker på kontakterna skrapade jag försiktigt bort den svarta beläggningen från (fina, tjocka, lättlödda) kontakterna och satte lödpärlor på varje kontakt.. För att passa in detta i kontrollhöljet skar jag av änden av brädet med de två sista kontakterna (y och z) och vinklade hörnet högst upp på kontrollen, så att det passade in perfekt ovanpå navet. Sidan högst upp på fodralet passar knappt i linje med stödplattformen på höger sida av fodralet, inuti utrymmet som tillåts av SNES-styrkortet. Jag var tvungen att försiktigt skjuta kondensatorerna på tangentbordskontrollens ovansida för att vinkla dem utåt och rensa USB -hubben. Slutligen anslöt jag en av USB -hubbens kontakter till tangentbordskontrollens usb -kabel och använde multimetern som kartlägger vilka stift på tangentbordskontrollen ansluten till vilka stift på kontakten. Jag tog bort kabeln och lödde en kort bit bandkabel mellan tangentbordskontrollen och den första porten på navet, som matchade stiften som usb -kontakten skulle ha anslutits till. h + varrowl = h + xarrowd = k + xarrowr = j + xenter (start) = h + u '/' (välj) = b + v'z '(B) = a + w'x' (A) = b + w'a '(Y) = a + u's' (X) = b + u'c '(R) = c + w'd' (L) = c + uDet finns ett litet problem med "välj" -kartläggningen. På Windows -system visas detta som ett '/', men på Linux visas det som '<' … och på en Mac visas det som '§' (en sektionssymbol). Jag kan ha kartlagt den här fel. Det verkar inte orsaka några problem på Windows, åtminstone.

Steg 5: Anslutning av knapparna

Om du har kommit så långt och allt stämmer, mår du bra. Se till att testa att montera tangentbordskontrollen och navet i styrhöljet med SNES-styrkortet ovanpå och kontrollera att allt sitter där det ska sitta utan de extra delarna under. Det här är också en bra punkt att ansluta USB-hubben (se till att den är på en icke-ledande yta) och korta tangentbordskontrollen med en kort tråd för att se till att du får de tangenttryckningar du vill ha. SNES -styrenhet: Jag försökte hålla styrkortet så omodifierat som möjligt, så det här är bara att rensa bort spår som du vill löda till och klippa spår som du inte vill ansluta ihop. Gör en karta över spåren och försök hitta punkter nära ytterkanterna som kan användas för att ansluta knapparna till rätt tangentbordskontakter. Se till att du har allt lagt ut innan du skär några spår, när du har klippt av dessa är det möjligt att reparera men inte lätt. När du börjar klippa spår, se till att klippa av alla anslutningar mellan knapparna och chipet på toppen av brädet. Annars kommer du att få konstiga problem där ett knapptryck kan avfyra flera knappar eftersom en krets slutförs genom chippet. Det skulle vara en bra idé att ta bort chippet helt men jag hade inte ett lödtips för detta och kunde inte hitta ett annat bra sätt att göra det. Jag tog bort uttaget för den ursprungliga kontrollkabeln för att ge lite extra utrymme för allt annat. Jag använde en kort bit bandkabel för att göra de sista anslutningarna. Tanken är att det ska vara tillräckligt länge för att styrkortet ska gå fram på styrenheten medan navet och tangentbordskontrollen sätts på baksidan, och sedan kläms det hela försiktigt ihop med anslutningskabeln kort nog att kurva och inte komma i vägen. När jag gjorde anslutningar stannade jag vid flera punkter (efter att ha kopplat ihop trådar) för att testa knapparna som borde vara aktiverade. Detta kommer att hindra dig från att få allt anslutet innan du inser att det är ett problem. En av gummiknappstyckena från axelknapparna fungerade för att slutföra knappanslutningarna för testning. Om du får ihop allt och knapparna fungerar kan du stanna där och ha en fungerande USB -kontroller. Det här hade varit en MYCKET enklare instruerbar om jag hade utelämnat navet och stannat här. Men eftersom vi gick igenom besväret med att sätta in navet där kan vi lika gärna lägga till en enhet.

Steg 6: Flash -enhet

Flash -enheten kommer att göra vår handkontroll till en lagringsenhet samt ett tangentbord. Öppning av enheten: Enheten jag använde var ett enkelt plasthölje med en rad flikar längs sidorna på den ena halvan av fodralet och en lång segmenterad kortplats för flikarna på den andra halvan. Jag fick en liten skruvmejsel mellan halvorna och öppnade dem försiktigt. Eftersom jag inte skulle göra någonting med fallet efteråt var jag inte orolig när jag bröt en bit av facket medan jag öppnade den. navets kontakter och kartlägg stiften. På min gick pinnarna rakt igenom, vilket gjorde anslutningen väldigt lätt.. eftersom jag satte enheten på motsatta sidan av navet från där kontakterna normalt skulle vara måste jag lägga den upp och ner, men annars var anslutningen Det var ganska svårare att ta bort USB -kontakten från enheten. Efter flera misslyckade försök att avlasta flikarna på sidorna gick jag äntligen på en brute force -metod. Med en dremel skar jag försiktigt bort metallfliken precis vid brädet och knäppte sedan av kontaktstiften. Efter rengöring av lödkuddarna kopplade jag detta till navet med en kort bit bandkabel.

Steg 7: Slutsteg

Några mindre detaljer och sedan stänga av allt. USB -kabel: Kabeln på navet var silver, vilket inte alls ser ut som SNES -kabeln. För att fixa detta använde jag den fina svarta kabeln från tangentbordskontrollen. Jag kartlade ledningarna på båda kablarna med en av kontakterna från navet och tog sedan bort navets kabel och lödde tangentbordets kabel på plats. Jag bestämde mig för att lägga den på fronten av kontrollen. Jag har inte en borrpress eller något liknande som jag kan använda som ersättare, så jag slutade mycket noga med att använda borrmaskinen för att borra ut successivt större hål tills lysdioden passade. Det slutade med att jag stannade i en storlek mindre än lysdioden och försiktigt drog biten runt i en cirkel för att vidga hålet, så att jag inte skulle försöka hindra en större bit från att göra ett ännu större och felaktigt hål. Jag lägger en droppe varmt lim på de omplacerade kondensatorerna för USB -hubben för att förhindra att de blir korta, och lite tydligt nagellack i de avskurna spåren på styrkortet för att skydda mot att de får kortslutning. Det kan hjälpa att växa en extra hand för att avsluta det här sista steget, vänligen kolla andra instruktioner för hur. Varje gång jag trodde att jag hade allting, gled något annat på sin plats. Du har förhoppningsvis gjort testpassningar fram till denna tidpunkt, så att du vet att allt passar på plats utan att kablarna kläms och inte kläms. Knapparna och strömindikatorn måste alla gå in på kontrollenhetens front, följt av styrkortet. Du måste hålla den här delen av styrenheten så platt som möjligt, eftersom axelknapparna är benägna att glida ur sin plats och falla ut vid de värsta tänkbara ögonblicken. Navet går på plats bak och tangentbordskontrollen och flash -enheten Följ. Du kommer förmodligen att behöva hålla de två bitarna i en "V" -form för att få tangentbordskontrollen på plats. Se till att även dra USB -kabeln runt axelknappens gångjärn och ut över kontrollen. När allt ser ut som att det är på plats kan du föra kontrollens baksida parallellt med framsidan och sakta montera dem. Gångjärnen för axelknapparna och stolparna som sitter bakom de små axelknappens kretskort var den största källan till problem för mig, att få dem uppradade samtidigt som navet och tangentbordskontrollen hölls pressade mot baksidan var en utmaning. Var noga med att inte tvinga det, om du känner hårt motstånd backar och försöker ta reda på var det kommer ifrån innan du fortsätter. Vad du än gör, skynda inte på det. Det tog ungefär en timme att tjafsa med det här innan allt gick ihop för mig. Jag ber om ursäkt för att jag inte har fler förklarande bilder på den här delen, men detta skulle nog ha krävt att man också skulle växa en fjärde hand.

Steg 8: Möjliga förbättringar

Saker jag skulle kunna göra annorlunda vid ett andra försök. USB -hubb: Det hade varit trevligt att hitta ett mindre USB -navkort, även om det kan vara svårt att hitta ett med rätt dimensioner. Jag hade också kunnat klippa mer av slutet på brädet jag hade, även om det inte skulle ha gjort någon större skillnad i den slutliga monteringen. Jag har också sett nämna att jag kunde koppla ihop två usb -enheter som ett "passivt nav", men har inte hittat någon information om hur man gör det. Om det är möjligt, skulle det tillåta navet att lämnas helt och mycket utrymme skulle sparas. Tangentbordskontroller: Ditto på att hitta en mindre. Det skulle också vara möjligt att klippa av en remsa från undersidan av kontakterna för att krympa den, och beroende på hur modig man är med lödkolven kan den skäras ända ner till den vita linjen och lämna bara de tunna spåren att ansluta till. Det kan dock finnas en risk för att anslutningar lossnar från spänning när du sätter ihop regulatorn om du gick till det yttersta med det. SNES -styrenhet: Det skulle definitivt vara möjligt att göra fler ändringar på styrkortet. Att ta bort chipet från den övre delen av brädet skulle vara en stor början och kan till och med användas för att ge en anslutningspunkt (om än en liten, hård att löda) för varje knapp och minska behovet av spindelnätanslutningar Att gå lite mer extremt, det är lätt att tänka sig att klippa en hel rektangel ur toppen av brädet, ta bort chipområdet helt och ge mycket mer vertikalt andningsrum för delar att passa in. Detta skulle göra det möjligt för en mycket fler mindre spår att löda, dock, och du måste vara försiktig med hur mycket av kortet som togs bort ovanför välj- och startknapparna. Flash -enhet: Det är intressant att överväga att sätta enhetsåtkomst -LED för flash -enheten framför styrenheten snarare än bara navets strömindikator. Detta skulle förmodligen vara ganska svårt att göra.