Hur jag rackmonterade My Line 6 Pod Guitar Effects Processor: 10 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Jag köpte en av de ursprungliga Line 6 POD -enheterna när de kom ut redan 1998. Det lät fenomenalt då och låter fortfarande bra idag - det enda problemet var dess form - För att uttrycka det klart ser det dumt ut. Ännu viktigare, om du inte har gott om skrivbordsutrymme eller använder det mycket på vägen, finns det ingen bekväm plats (åtminstone i mitt trånga hemmastudioområde) att placera det och behålla det där. Jag gillar bekvämligheten med rackmonterade enheter, men för att få en ny Pod XT Pro måste den gaffla ut cirka $ 700,00 - som många andra på den här webbplatsen - bestämde jag mig för att ta bort lödkolven och montera den själv.

Steg 1: Låt oss se vad som finns inuti …

Innan jag gjorde något hårt, ville jag se vad jag hade att göra med, så det var dags att öppna det … när jag tog bort det till det rena kretskortet och tog en snabb mätning, var jag glad att se att råenheten verkligen skulle passa inuti en 1U -plats (dvs. under 1,75 tum) - med den största komponenten som den stora kondensatorn.

Om man tittar mer på vad som behöver göras måste en massa komponenter avlödas och anslutas till kortet för att dessa ska kunna nås från rackramen - dessa delar är de fyra ljuduttagen (ingång, hörlursutgång och vänster / högerutgångar), de två roterande kodarna (för förstärkarmodell och effektval), de 8 potentiometrarna (för olika ingångar), strömförsörjningsingången och de 2 MIDI -uttagen. Eftersom detta kommer att vara inne i hyllan måste jag också skapa en brytningskrets för displayens lysdioder och för knapparna / omkopplarna … till planering.

Steg 2: Planera allt …

AutoCAD -regler. Genom att ta måtten på Podens PCB, måtten på rackfodralet jag ville använda (1U x 8 djup rackmonteringshölje, Mouser-del #546-RMCV19018BK1) och de grova måtten på de olika omkopplarna, rattarna, knapparna och uttagen, Jag startade upp AutoCAD och planerade saker för att se var sakerna skulle passa bäst … De resulterande bilderna bifogas … de kan vara svåra att se på grund av detaljerna i raderna och de små bildstorlekarna här, men lita på mig, tid och ansträngning tillbringade på detta stadium var väl värt det. Den sista rackmonterade enhetens mått och komponentplacering gick som planerat.

Steg 3: Dags att få avlödning …

Innan jag avlödde någonting ville jag se till att jag visste vad som gick vart … så jag tog en ögonblicksbild av fronten och baksidan av det laddade kretskortet och markerade det i Photoshop med alla lämpliga anslutningspunkter vad som gick vart - tyvärr kan jag hittar inte dessa bilder att ladda upp - men om du bestämmer dig för att hacka din egen rackmonterade pod - kom ihåg att göra detta! Det vore lite dumt att ta bort alla komponenter bara för att inse att du inte vet vilka som var de positiva och negativa ändarna av lysdioderna …

Hur som helst - så, jag slog ut den gamla pålitliga Weller -lödkolven, avlödningslampan, veken och sugdingen och gick till stan … Jag tog bort alla uttag, potentiometrar (som alla var smärta i rumpan), de roterande kodarna (som var en ännu större smärta i rumpan för att komma ut utan att bryta ledningarna), 7-segmentskärmen, lysdioderna och strömuttaget. Jag ville inte bry mig om RJ-45-kontakten som de måste ansluta till en fotpedal, främst för att jag visste att jag skulle styra min enhet via MIDI och min Behringer FCB-1010 fotbräda hur som helst … varför bry sig … Bilden bifogad visar det avlödda kortet (tre av potentiometertrådarna har också fästs - jag slutade inte ta några bilder under avlödning, tyvärr)

Steg 4: Skapa en MIDI-thru

En av de saker jag aldrig gillade med podden var det faktum att även om den har en MIDI-IN och MIDI-OUT, så finns det ingen fast ansluten MIDI-thru-port … Jag bestämde mig för att fixa detta … På det befintliga kretskortet, MIDI-IN port går in i en GN138 opto-isolator-vilken mer perfekt plats att patcha en MIDI-thru port på sedan utgången från opto-isolatorn! En sak är dock att för att korrekt implementera en MIDI -thru bör det finnas en mycket lätt buffertfördröjning - snarare än att använda en dedikerad buffert -IC, bestämde jag mig för att skaffa en billig inverter (74HC14 - tekniskt sett en Hex Schmitt -Trigger -omvandlare - som 22 cent vardera) och skicka signalen genom två av inverterarna (väsentligen negerar inversionen) vilket orsakar en liten fördröjning / bufferteffekt … sedan med ett 220 ohm motstånd för att se till att strömmen begränsas något när du går ut ur linjen. Förresten, du borde kunna återanvända den här kretsen på nästan vad som helst som du vill lägga till en MIDI-thru-port till-så länge du har en +5V-anslutning, korrekt jord och kan få en bra, isolerad signal från MIDI-IN.

(BTW - den här kretsen fungerar perfekt! Jag har inga synkroniseringsfel eller hastighetsförseningar som korrigerar genom denna MIDI -thru)

Steg 5: Anslut jack, krukor och kodare …

Det här var kul - tråkigt, men rakt fram. För alltid bly som löddes på kretskortet, kör en kabel från den anslutningspunkten till ledningen på komponenten … Jag fick för vana att använda svarta, röda och gröna ledningar för mina anslutningar - det svarta går till marken, det gröna att vara mitten/het och röd är +5 -raden (vid behov) …

För att spela säkert också flattade jag ut de mindre kondensatorerna på brädet - och om du tror att det är många trådar nu … vänta ett par steg …

Steg 6: Förbereda rackfodralet

Innan det blev för hektiskt bestämde jag mig för att börja arbeta med själva rackfodralet. Eftersom höljet var tillverkat av anständigt aluminium var det dags att bryta ut Dremel och olika borrbitar och manuella filer …

Texten för etiketterna skrevs precis ut från en vanlig bläckstråleskrivare på vanligt papper - jag smetade sedan lite klartorkande superlim över dem för att få dem att fastna på den målade metallen. Inte det mest rena sättet (eller professionella sättet) att göra det, men det fungerar, och ingen av etiketterna har kommit hittills. Täcket över var lysdioderna och den 7-segmentiga displayen kom från ett gammalt tunt, svart trådnät jag hade liggande. För alla snitt / dimensioner / mellanrum / etc. - det var verkligen här AutoCAD -ritningarna kom till nytta -

Steg 7: Lysdioderna och 7-segmentskärmen

Den ursprungliga podden hade använt röda lysdioder och en röd 7 -segmentskärm - för lite av min egen smak använde jag allt grönt istället …

Från AutoCAD -ritningarna hade jag klippt ut en bit brödbräda att montera alla komponenter på och det första jag gjorde var att lödda trådarna på de nya indikatorerna. Var och en av dessa trådar skulle så småningom lödas på lämplig plats på det ursprungliga kretskortet där jag tog bort den ursprungliga komponenten … När baksidan av indikatorbrödbrädan var klar lödde jag på (direkt till kretskortet) trådarna för tryckknappen byta anslutningar - efter att ha lödt varje anslutning, tog jag ner tråden med lite hett lim för att se till att den inte skiftade…. (en anmärkning dock - i slutändan misslyckades mina anslutningar för tryckknapparna någonstans, så ingen av knapparna fungerar - vilket är OK, för jag styr allt via MIDI … men om du vill att dina knappar ska fungera, använd var försiktig här!) Och slutligen - anslutningarna från indikatorbrödbrädan löddes på kretskortet … nu börjar det se ut som en trådröra … Vid denna tidpunkt monterade jag kretskortet i rackramen för att göra det lättare att arbeta på …

Steg 8: Montera allt i rackenheten

Med en bit 3/4 "x 3/4" (1/16 "tjock) L-formad aluminium skapade jag en konsol för de roterande givarna och potentiometrarna att montera på. Detta i sin tur var fäst vid ramen. Jag har också utformade en liten konsol för att hålla indikatorbrödbrädan också.

Jag satte sedan på den främre frontplattan och fäst omkopplarna - och baksidan med uttag. Sedan komprimerade jag alla trådar och satte på toppen …

Steg 9: Allt klart! Släck och testa det

Slutligen - sanningens ögonblick. Jag kopplade in strömmen, vred på strömbrytaren och se och se. Det vaknade till liv.

Efter några tester med en gitarr inkopplad ansåg jag att det var tillräckligt värt att sätta i racket. Alla knappar och MIDI -funktioner fungerar utmärkt - och med nya ljuduttag på är ljudet ganska klart. Som jag nämnde tidigare är det en besvikelse att tryckknapparna inte fungerar, men det är OK eftersom MIDI -funktionen fungerar 100% bra.

Steg 10: Finale och reservlista

Bara några sista skott av enheten i stället - mycket bättre!

Här är en lista över delar som används för att få detta gjort (köpt från både Mouser och Jameco) Mouser: 103-1211-EV-Tryckknappsbrytare (x8) 540-SRB22A2FBBNN-Vippströmställare 589-7100-410-ProtoBoard (10x4 ") 696- SSA-LXB10GW-10 segment LED stapeldiagram (grön) 696-SSL-LX2573GD-5 mm x 2 mm LED (grön-x20) 604-SC56-21GWA-LED med 7 segment (grön x2) 565-7160-1/4 "stereokontakt (3 kond. X 5) 161-0005 - 5 -stifts DIN MIDI -uttag (hona x 3) 546 -RMCV19018BK1 - Rackmonteringshölje - 1U x 8 "djup Jameco - omkopplare (AIR): 75969CB 22 AWG -anslutningstråd: (100 ', svart): 36792 och/eller (100 'röd): 36856 - solida 1/4 watt 220 ohm motstånd (min. 100) - 690700 1x 74HC14 (hex inverter): 45364 Slumpmässig hårdvara jag hade runt … PCB -avstängningar (4x för PCB) 3/4 "x 3/4" (1/16 "tjock) aluminium L -fäste Skruvar/muttrar för DIN -uttag (6x) Skruvar/muttrar för alun. L -fäste/tallrikar