LapPi - en Raspberry Pi Netbook: 14 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

Raspberry Pi är en anmärkningsvärd maskin. Lätt, kraftfull och hittills var den helt bunden till ett vägguttag. LapPi är byggd för att frigöra Pi! Den är gjord av en blandning av reservdelar, oallokerad elektronik och skrotade komponenter och kablar som jag har byggt som svar på Raspberry Pi Challenge. Utmaningen togs upp den 15 oktober via retweet från @raspberry_pi, och i slutet av dagen visste jag vad jag ville göra…. Grundidén är enkel. Sätt en Raspberry Pi inuti ett aluminiumfodral, anslut den till en skärm, tangentbord, mus och batterier. Anslut sedan ett USB -nav, anslut Wifi, Bluetooth och mottagaren för ett trådlöst tangentbord. Vi kommer också att behöva förlänga nätverksporten, lägga till ett hörlursuttag och högtalare, passa i ett batteri och sedan koppla ihop allt! Enkla. LapPi blev gemensam tvåa i Raspberry Pi Challenge! Grattis till de andra vinnarna, och bra jobbat till alla som deltog.

Gillar du 3D -utskrift? Älskar du T-shirts?

Då måste du kolla in steps-per-mm.xyz!

Den är laddad med ett stort utbud av bärbara delar och komponenter.

Steg 1: Material och förberedelser

Jag har använt en 7 LCD -panel och logikkort. Den har HDMI-, VGA-, komposit- och 2 AV -ingångar. För LapPi kommer vi bara att använda HDMI -anslutningen. Logikkortet har också ett menykort med knappar för att välj ingångar och konfigurera LCD -panelen. Panelen är 800x480 med LED -bakgrundsbelysning, den kräver en 12v -matning.

Innan jag började arbeta kollade jag att Raspberry Pi fungerade med skärmen. Jag konfigurerade också skärmens upplösning och gjorde en funky bild på skrivbordet.

Komponenter som används;

1 x hallon Pi. 1 x 8 GB SD -kort. 1 x Raspy Juice Expansionskort. 1 x LCD med logikkort och menykort. 1 x Aluminiumfodral. 1 x USB-hubb med 4 portar (strömförsörjning). 1 x +5v 1a LDO från Flytron* 1 x USB GPS -dongle. 1 x USB WiFi. 1 x USB Bluetooth -dongel. 1 x Mini USB 2,4 GHz trådlöst tangentbord och styrplatta. 2 x minihögtalare. 1 x mikrofonuttag. 1 x Tio AA -batterihållare. 10 x NiMh 1.2v AA -celler | eller | 8 x alkaliska 1,5v AA -celler. 1 x panelmonterat USB -uttag. 1 x panelmonterat RJ45 -uttag. 1 x panelmonterad 2,1 mm DC -uttag. 1 x skjutreglage för dubbelpolig dubbelkastning (DPDT). 1 x HDMI -kabel. 1 x IDE -kabel. 1 x nätverkskabel. 2 x metallnät. 1 x passiv kylfläns. 3 x klibbiga skumremsor. 1 x ringad slips. 1 x standardband. 1 x Tie-Wrap Sticky Block.

Jag har tagit bort höljena från USB-donglarna, USB-HUB: n och avlödt USB-dongeln.

Batteriet ger 12v om det används med 10 1,2v NiMh uppladdningsbara batterier. För att få 12v från vanliga alkaliska batterier behöver du bara 8 celler, eftersom alkaliska icke-uppladdningsbara celler ger en högre effekt på 1,5v. LapPi är utformad för att fungera på 12v.

Det är värt att notera att inte alla USB -enheter är kompatibla med Raspberry Pi. Elinux.org -wikin innehåller en lista över verifierade kompatibla kringutrustning.

UPPDATERING: I steg 14 byter jag ut den underordnade LDO: n med en 15w DC-DC-omvandlare och passar en 2x1watt stereoförstärkare.

Ytterligare delar som används för uppdateringen;

1 x DC-DC 15w 12v-5v 3A-omvandlare. 1 x RK Education Stereo Amplifier. 1 x omkopplare (DPDT).

Snälla hjälp mig att stödja mitt arbete här på Instructables och på Thingiverse

genom att använda följande affiliate -länkar vid köp. Tack:)

eBay.com | eBay.co.uk | eBay.fr | Amazon.co.uk

Steg 2: LCD -surround

1 | Ta bort aluminiumhöljet av alla dess inre, mät det inre måttet på överhuset, håll sidorna så raka som möjligt så att du får en noggrann mätning. 2 | Skär en rektangel med hjälp av måtten och forma den så att den passar inuti den övre halvan av fodralet. Jag använde 3 mm 3-skikt plywood eftersom detta var vad jag var tvungen att lämna vid den tiden, du kan använda nästan vilken tjocklek du vill. Tänk på att det finns några aluminiumnitar som håller ihop höljet. Du kan behöva göra spår i tjockare plywood för att få plats med dem. 3 | Centrera LCD -panelen på brädet och markera området som ska tas bort så att skärmen passar inuti plywood. Det är värt att mäta det synliga området på skärmen och ta dig tid att justera det korrekt så att det synliga området sitter i mitten. Det kommer också att behöva finnas en skärning för menykortet. 4 | Jag har använt lite skrotfaner och limmat det på plywoodens från. Faner bör utesluta LCD -metallens surround från synen och lämna endast det synliga området synligt. 5 | Kontrollera att träpanelen fortfarande sitter tätt inuti det övre fodralet.

Steg 3: Montering av LCD och kretskort

1 | Mät avståndet mellan knapparna på menykortet. Överför dessa mätningar på baksidan av panelen och markera var hål måste borras så att knapparna sticker ut genom faner. Dubbelkolla att de är rätt inriktade eftersom det kommer att vara mycket svårt att fixa om det går fel. Borra ut hålen från baksidan med panelen på en plan yta. 2 | Montera menykortet i urtaget och se till att knapparna sitter rätt i hålen. Jag har använt lite extrafaner för att stödja menykortet och hålla det på plats. Två plywoodfästen skruvas sedan över brädet för att hålla det tätt på plats. 3 | Med LCD -skärmen på plats lim i fyra stöd, dessa kommer att användas för att montera en hängslen bakom LCD -skärmen som kommer att gå på logikkortet. Jag har lämnat ett 1 mm mellanrum mellan de fyra stöden och kanten på LCD -skärmen. 4 | Notera positionen på logikkortet och mät ut en stödplatta för att anpassa dig till de fyra föregående stöden. Använd dessa mätningar för att göra bärplattan av tunn plywood. 5 | Placera logikkortet så att den platta kabeln från LCD -skärmen inte vrids när den sätts in i logikkortet. Du måste också ta hänsyn till HDMI -kabeln för att säkerställa att det blir tillräckligt med utrymme i aluminiumhuvudet. Markera bakplattan med en penna där skruvhålen på logikkortet kommer att gå. 6 | Jag har limmat ytterligare fyra mindre trästöd över märkena där logikbrädans hål ska gå. Detta höjer kretskortet så att undersidan inte skadar bakplattan. Se till att du tar bort bakplattan från LCD -skärmen när du borrar skruvhål för logikkortet. 7 | Lägg lite skumremsa på undersidan av stödplattan, det hjälper till att hålla LCD -skärmen på plats. 8 | WiFi -kortet är säkrat med två trästöd. Två remsor faner håller kretskortet rakt, och två påskruvade klämmor håller det hårt. Du måste kontrollera undersidan av ditt WiFi -kort för komponenter, de ska inte fela eller vila mot träet. 9 | Det mycket mindre Bluetooth-kretskortet sitter fast med dubbelsidigt klibbigt skum.

Steg 4: Anslut skärmpaketet

Jag kommer att använda en gammal IDE -kabel när jag ansluter den övre och nedre halvan av aluminiumhuset. Det borde finnas mer än tillräckligt med kablar i den 40 -poliga kabeln för att bära HDMI, USB och ström. För att göra detta måste vi demontera och ansluta HDMI -kabeln. Jag gick och köpte två från £ 1 -butiken ifall jag skruvade upp en. 1 | Mät en ungefärlig längd på HDMI -kabeln från LCD -logikkortet till botten av träpanelen. 2 | Skär mycket noggrant runt plasthylsan på HDMI -kabeln. Du bör då kunna dra hylsan från ledningarna. 3 | Skär runt formningen på HDMI -uttaget. Se till att du inte tar tag i några av ledningarna. Jag har använt en liten bit av värmekrympning i pluggänden för att stödja de lösa ledningarna. 4 | Använd en ledig IDE -kabel för att ansluta fyra ledningar till både WiFi -kretskortet och Bluetooth -kretskortet. Använd den röda stift 1 -indikatorn som +5v -kabeln. Montera ändarna med DuPont -kontakter. 5 | Separera ledningarna från en IDE -kabel. Ta bort ändarna för att visa bar tråd, tina trådarna med lödning och lägg små värmekrympningar över trådarna. Jag har satt kabeln i ett skruvstycke (med gummigrepp) för att hålla i kabeln under lödning. 6 | Det finns 15 ledningar för HDMI, 2 för strömförsörjning och 8 för de två USB -kretskorten. De måste alla lödas på IDE -kabeln. Jag började med HDMI. Det är värt att sätta lite värmekrymp över trådarna för att hjälpa till med att köra trådarna senare, 7 | Använd 3 trådar för +v -matning och ytterligare 3 för gnd. Se till att alla anslutningar är skyddade med värmekrympning.8 | Montera DuPont -kontakter i IDE -kabeln för USB -kretskorten. Jag har markerat en linje på varje med röd värmekrympning, den kommer att användas för att rikta kontakten och uttaget korrekt så att det inte finns några korsade ledningar. 9 | Anslut alla ledningar och se till att allt sitter i OK.

Steg 5: Montering av skärmpaketet

1 | Ta bort all elektronik från träpanelen. 2 | Testa att montera panelen i det övre fodralet, skjut fodralets sidor mot panelen så att det inte finns något mellanrum. Jag lekte lite och testade var det bästa stället skulle vara att montera skruvar så att det gav den tätaste passformen. 3 | Mät bredden på IDE-kabeln och skapa en utskärning i träpanelens nedre kant genom vilken IDE-kabeln kan passera.4 | På baksidan av träpanelen lims i extra träblock för att stödja de områden som skruvarna går in i. Jag har använt två toppar och botten och en enda skruv på varje sida. 5 | Var noga med att kontrollera att alla borrpunkter är rätt inriktade innan du borrar in i höljet. 6 | Borra hålen. 7 | Sätt tillbaka elektroniken i träpanelen och fäst den i överhuset med skruvar.

Steg 6: Den andra halvan

Ta bort skärmpaketet från versalerna. 1 | Använda samma metoder som används i versaler; mäta och klipp ut en plywoodskiva för att passa in i gemener. 2 | Markera områden på träpanelen där högtalarna ska gå. Limma trästöd på baksidan av panelen för att hålla högtalarna efter att ha kontrollerat att högtalarna sitter rätt i hålen.3 | Skär lite metallnät för att passa in i hålen över högtalarna för att skydda dem. 4 | Nära basen på baksidan av den små bokstaven borra ett hål i vilket passar ett DC -uttag. På den främre borren ett liknande hål för ett hörlursuttag. 5 | Mät upp måtten på panelmonterat USB -uttag, hitta ett lämpligt utrymme på träpanelen och markera det för borrning och skärning. Använd försänkta skruvar för att hålla uttaget på plats. 6 | Mät batteripackets position inuti det lilla fallet. På träpanelens undersida, limstyrningar som håller batteripaketet säkert när träpanelen är i gemener. 7 | Klipp ut en kartongmall med mallen från Punnet Case och lim den på en träplatta. Lämna tillräckligt med utrymme runt kanten för att fästa fästen för att hålla Raspberry Pi. 8 | Mät runt kanten på USB -hubben och extra 5 mm runt sidorna, skapa en plywoodskiva. Klipp en kartongmall som matchar navets fotavtryck. Lim mallen på plywoodskivan och fäst den ordentligt. 9 | Mät LDO +5v och klipp ut en matchande form från en passiv kylfläns. Använd lite termiskt lim och cementera LDO till kylflänsen. Se till att rätt pick-ups redan har lödts på. Montera LDO på USB -hubben. 10 | På träpanelens undersida hittar du ett extra utrymme för att montera GPS -dongeln. Placera dongeln så att GPS -antennen vänder uppåt när träpanelen är i gemener. Kom ihåg att lämna ett urskärning där kabeln kan gå.

Steg 7: Tangentbordet

Toppen på tangentbordet måste vara i nivå med ovansidan av träpanelen, annars kommer den att slå mot LCD -skärmen, och toppen stängs inte. Du kan bara klippa ut ett fyrkantigt hål, limma några trälister och kalla det en dag, men jag tänkte visa dig ett mycket bättre sätt. 1 | Mät tangentbordet och lägg till en extra 5-10 mm gränser runt kanten. Mät tangentbordets höjd; du måste lagra plywood så att tjockleken är lika med tangentbordets höjd. Kom ihåg att tänka på träpanelen när du beräknar dimensioner. 2 | Limma det höjdkorrigerade plywoodblocket som du just har gjort fram och mitt på undersidan av träpanelen. Använd klämmor! 3 | På träpanelens ovansida dras ut där blocket är i förhållande till toppen. Markera tangentbordets form inuti detta område, där du vill att tangentbordet ska sitta. 4 | Borra de fyra hörnen med hjälp av träborrar, placera ett prov av träskrot under för att förhindra splittring av undersidan. 5 | Använd en sticksåg för att grovt skära insidan av pennlinjerna. 6 | Med en Dremel eller motsvarande sand ner i hålet för att matcha pennlinjerna. Du kan naturligtvis använda handverktyg om du inte har något elektriskt, 7 | Justera sidorna noggrant med hjälp av handverktyg, vilket ger plats för knappar så att tangentbordet sitter bekvämt inuti utrymmet. 8 | Klipp en bottenplatta för tangentbordets utskärning och lim den på undersidan av panelen. 9 | Groove ut ett utrymme för att göra det enkelt att få ut tangentbordet med ett finger. 10 | Släta ut alla grova kanter med fint sandpapper. 11 | Testa passform.

Steg 8: Montering och kablar

1 | Borra hål i varje hörn av Raspberry Pi -fästet och USB -fästet. Jag lade till ett extra hål i mitten av Pi -fästet. Du behöver inte vara för exakt i detta skede. 2 | Jag lade Raspberry Pi, komplett med sitt kort och hörlursutgångskabel, placerade den där jag ville att den skulle sitta inuti fodralet, med SD-kortet nära kanten så att det inte ramlar ut och borrade sedan igenom föregående hål i höljet. Detta bör ge exakta hål som du nu kan använda för att montera skruvar för att hålla stödet på plats. 3 | Bredda hålen och använd en bänk i en borr för att fasa hålen. Var mycket försiktig eftersom det tunna aluminiumet lätt kan splittras och rivas. Kontrollera att skruvhuvudena ligger i linje med höljet. 4 | Montera mallen i fodralet och skruva ner, sätt tillbaka Raspberry Pi för att kontrollera att allt är ok. 5 | Gör exakt samma sak med USB -hubben. Jag har monterat mottagaren för tangentbordet mot fodralets kant. Kanten ska hjälpa till att behålla mottagaren, men det är bäst att lämna ett 1 mm gap för att absorbera eventuella stötar åt sidan. 6 | Hitta ett ledigt utrymme för en omkopplare, mät dess dimensioner och skär ett lite mindre hål i träpanelen. Eftersom jag inte vill att omkopplaren på omkopplaren ska sticka ut över panelen måste den monteras lägre ner än vanligt. Jag skulle rekommendera att använda samma process som används vid montering av tangentbordet för att skapa ett urtag där omkopplaren passar. Eftersom jag var lite trött tänkte jag inte göra det förrän efter att jag hade klippt hålet! 7 | Ja, jag vet att det ser lite ut som ett ansikte. Det ger det lite karaktär! 8 | Panelmonterat RJ45 -uttag drogs från en gammal dator. Jag var tvungen att lödda på någon CAT5e-kabel och sedan skydda uttaget med lite värmekrympning. 9 | Mät storleken på RJ45 -uttaget. Överför mätningarna till fodralet där du vill att uttaget ska passa. Jag använde en Dremel skärskiva för att börja skära ut hålet för uttaget. Jag avslutade sedan hålet med ett skarpt blad. 10 | Sockeländen är omgiven av en träfäste. Fästet sätter uttaget i nivå med fodralets kant. 11 | Anslut hörlursuttaget till hörlursuttaget från Raspberry Pi. Kontrollera att du har kanalerna rätt väg. Montera kabeln i höljet. 12 | RJ45 -uttaget är limmat mot sidan av fodralet. Det finns tillräckligt med plats för en skruv mot toppen om du tror att den behöver en. Det beror verkligen på vilket uttag du har.

Steg 9: Kablar

Korrekt anslutning av USB -kablar kan orsaka förvirring mellan de fyra olika ledningarna i varje kabel. USB -standarden använder röda, svarta, gröna och vita ledningar, var och en måste vara korrekt matchad eller så fungerar inte enheterna. Jag använde Wikipedia USB -sidan som en guide. 1 | Där USB -kabeln kopplades från navet måste vi nu ansluta den nya, förkortade USB -kabeln, tillsammans med en +5v ingång från LDO. Mät kabeln med samma USB -kabel så att det finns tillräckligt med tråd för att gå från navet till Raspberry Pi. Anslut de vita (D-), gröna (D+) och svarta (gnd) kablarna till navet. Anslut inte den röda (+5v) kabeln från USB -kabeln som är ansluten till Raspberry Pi. Vi lämnar +5 -kabeln så att vi inte drar någon ström från Raspberry Pi: s USB -anslutning. Strömmen kommer istället från +5v LDO. 2 | Anslut en röd (+5v) och svart (gnd) kabel till USB-hubben, i andra änden av den här kabeln fäst manliga DuPont-kontakter i en tvåpolig kontakt. Denna kabel ansluter till de reglerade +5v & gnd -ledningarna från LDO. Skjutreglaget kommer att användas för att styra ström från antingen batteriet (på läge) eller DC -uttaget (av -läge). När det inte finns något uttag i DC -uttaget kommer LapPi att stängas av. Det finns inga laddningskretsar inuti LapPi så batterierna måste tas bort från hållaren när det är dags att ladda dem. 3 | De två centrala polerna på omkopplaren kommer att vara huvudströmledningen. Anslut PP3-kontaktledningen till ena änden av omkopplaren, täck anslutningarna med värmekrympning. I den andra änden ansluter ledningar som kommer från DC-uttaget, ansluter och värmekrymper DC-matningskablarna. Jag har använt DuPont -kontakter för att göra det lättare att demontera LapPi om behovet uppstår. 4 | De två mellersta polerna måste delas upp i tre utgångar; 1 till Raspberry Pi, 1 till USB -hubbens LDO, och den sista ger ström till skärmpaketet. Återigen har jag använt DuPont -kontakter där så är lämpligt. För att göra det enkelt att hålla reda på de olika anslutningarna har jag lagt en liten längd av värmekrympslang på motsvarande positiva ledningar för varje anslutning. Till exempel har jag använt blått för att markera DC -uttaget. 5 | Anslut en uppmätt USB -kabel till GPS -dongeln. 6 | Du måste nu skapa den motsatta änden av IDE -kabeln som används i skärmpaketet, processen är exakt densamma som förra gången. Jag började arbeta med de två USB -anslutningarna. När en uppsättning med fyra ledningar var klar testade jag att den fungerade korrekt genom att ansluta kabeln till en USB -port medan Bluetooth/WiFi -dongeln var ansluten till den andra änden. För strömförsörjning till skärmen, använd DuPont -kontakter för att matcha strömförsörjningen från strömbrytaren. 7 | Anslut panelmonterat USB -uttag till en USB -kontakt. Kontrollera kabellängden före handen.

Steg 10: Efterbehandling och slutmontering

1 | Precis som vi gjorde med det stora fodralet måste vi lägga till stöd till den undre panelen så att vi kan hålla den på plats med skruvar. Vi kommer att använda försänkta skruvar. Det finns bara tre block på bilden, jag kunde inte hitta min fjärde mini-klämma! Fodralet kommer att skruvas fast i tangentbordet. 2 | Testa skruvarna i träpanelen. Jag har använt tre på framsidan, en på varje sida och två på baksidan. 3 | Skär hål för diskbänk och testa skruvarna i hålen. 4 | Demontera skärmpaketet och ta bort alla skruvar, fästen och stöd. 5 | Slipa ner träpanelen för att ge en mjuk känsla till träet. 6 | Hitta en extra trådträdhängare, räta ut den och lägg till krokar i varje ände.7 | Gå ut och hitta en lämplig takbjälke eller gren och haka fast ena änden av galgen. Jag har använt en tvärstång som håller upp taket på min bilport (se till att området är mycket väl ventilerat). I andra änden krok på träpanelen. Du har nu en make-shift spray-bås. 8 | Börja spruta med panelen i din favoritbehandlare. Jag har gått för en lack i satinträ. Det sprutas direkt från burken, och instruktionerna säger att spraya ytterligare ett lager inom en timme. Jag gav den tre och lämnade den över natten för att bota. Du kan använda vad som helst, det är helt upp till dig! 9 | Upprepa denna process med den lilla träpanelen. Jag gillade hur de nedsänkta skruvarna såg ut på den undre lådan så jag gick vidare och hittade lite mer till toppen. Uppenbarligen behövde jag sedan klippa försänkta hål.

Steg 11: Slutmontering

1 | Börja med att montera LCD -panelen i skärmpaketet. Säkra WiFi -kortet och menykortet. 2 | Lägg till logikkortet och Bluetooth. Jag har säkrat HDMI-kabeln med en ringad slips. Anslut Wifi -kortet och Bluetooth till selen. Kontrollera alla anslutningar. Jag har vikt IDE -kabeln så att den sitter bekvämt i det utrymme som finns och passerar genom panelen utan att haka fast. 3 | Montera skärmpaketet i versalerna. 4 | Anslut selen till USB -hubben och Raspberry Pi. Jag har säkrat kabeln med en Tie-Wrap och klibbig block. 5 | Sätt in högtalarna i versalerna. Jag hade ursprungligen planerat att använda grillarna för att hålla högtalarna på plats, men jag bestämde mig för detta och borrade ut hål för skruvar. 6 | Anslut högtalarkablarna till en 3-stifts DuPont-kontakt. 7 | Lägg till skjutreglaget och skruva fast det. 8 | Sätt i GPS: en. 9 | Montera panelmonterat USB -uttag. 10 | Kontrollera att allt är som det ska och att du inte har tappat tangentbordet. 11 | Trä in den övre träpanelen i gemener. 12 | Fäst panelen med försänkta skruvar. 13 | Se till att den stängs ordentligt.

Steg 12: Slå på

1 | Anslut en 12v strömförsörjning till DC -uttaget på baksidan och vrid strömbrytaren. 2 | Vänta. 3 | Kolla att allt fungerar. 4 | Ha så kul!

Steg 13: Saker som gick fel

1 | Jag hade gärna haft en större skärm, men med tanke på tidsbegränsningarna hade det inte varit möjligt att ha en här innan utmaningen var slut. 2 | När jag startade LapPi fungerade det inte första gången! Jag hade DC -uttaget gnd -kabel på fel stift. Efter att det var fixat startade det direkt. 3 | +5v LDO matar bara ut högst 1 amp. Det är inte tillräckligt. GPS, Wifi, Bluetooh och tangentbordsmottagare är för mycket för den lilla LDO. Jag har beställt en 3A 12v till 5v DC till DC omvandlare. För tillfället har jag kopplat bort allt utom tangentbordsmottagaren. 4 | Jag har inte tio 1,2V NiMh -batterier så jag har inte kunnat driva det från batterier än. De är på beställning. 5 | Jag ville färga den nedre träpanelen till en mörkgrön, men jag kunde inte hitta någon träfläck som inte kom i satser om 15 liter, så jag gick med lacken istället.

Steg 14: Rätta fel

OK, så vi måste fixa ljudet, lägga till batterier, byta ut otillräcklig LDO med en DC-DC-omvandlare och ansluta USB-enheterna. 1 | Vi kommer att använda en RKAmp1 stereoförstärkare från RK Education. Förstärkaren kommer i kitform, så det första du ska göra är att sätta ihop den. 2 | Ta bort den gamla LDO ovanför USB -hubben. Jämfört med 15w DC-DC-omvandlaren är LDO ganska liten, även med kylflänsen ansluten. 3 | Hitta en ledig plats för omvandlaren. Den har fästen för bultar. Jag har använt två försänkta skruvar, skjutna genom hål som borrats på undersidan av gemener. Två brickor och muttrar håller fast den i gemener. Du kan använda samma kraftledningar som LDO. 4 | Det finns utrymme på undersidan av gemener för att montera förstärkaren. Kretsen har två hål för montering och jag har använt lite skrot för att höja kretskortet så att tapparna inte fastnar i träet. 5 | Kör strömmen till förstärkaren och anslut i högtalarna. Det har nämnts i kommentarerna att man måste ta isär små bokstäver för att ladda/byta batterier. Med tanke på denna punkt kom jag med en plan. Medan huvudströmbrytaren är inställd på PSU/OFF -läge kan jag använda DC -uttaget med en batteriladdare för att ladda batterierna. Genom att lägga till en annan switch kan jag leda bort strömmen från att driva LapPi till att ladda batterierna. Allt jag behöver är en omkopplare som går mellan att skicka ström till batterierna och att driva LapPi. 6 | Gör ett fäste för en DTDP -omkopplare, den här omkopplaren sitter nära DC -uttaget, så kontrollera tillgängligt utrymme innan du förbinder dig. Du behöver DC -ingången från DC -uttaget på de två mellersta stiften och utgångar för anslutning till batterierna och till den ursprungliga omkopplaren på gemenerpanelen. 7 | Mät omkopplarens rätt läge och klipp ut ett hål på baksidan av gemener där detta kommer att vara. 8 | Fäst den nya omkopplarenheten på baksidan av det undre fodralet och rengör eventuella kanter med en platt nålfil. 9 | Sätt i batterierna i hållaren och placera sedan hållaren i små bokstäver. 10 | Anslut den små bokstaven. 11 | Slå på 12 | Kontrollera att WiFi, GPS och Bluetooth alla fungerar. 13 | Hacka planeten!^{LapPi visas med sin storebror FishPi POCV och dess basstation. Mer information om FishPi -projektet finns på fishpi.org}