Raspberry Pi Zero W Timelapse HAT: 5 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

Jag letade efter en HAT för en timelapse -reglage, men jag kunde inte hitta en som uppfyllde mina krav, så jag designade en på egen hand. Det är inte en instruktion du kan göra med delar hemma (om du inte är riktigt välutrustad). Ändå ville jag dela med mig av min design, kanske har någon liknande problem som min.

Du måste ha tillgång till en PCB -fräsmaskin. Jag gjorde min med min universitets maskin, du kan förmodligen hitta en på en FabLa eller liknande.

Gå lätt på min PCB-design, jag studerar maskinteknik, inte el;)

Steg 1: Översikt

Min timelapse HAT för Raspberry Pi Zero är utformad för att driva två stegmotorer och en DSLR -kamera. Det finns också möjlighet att lägga till två slutstopp, om du planerar att designa en timelapse -reglage. Strömmen till motorerna kan brytas med en enkel omkopplare. Kretskortet är konstruerat för stegspänningar upp till 24 V. Jag testade det med två Nema 17 -steg, var och en med en effekt på 1,2 A per fas.

Kamerakontrollen är gjord med två transistorer. Jag vet att det inte är det bästa sättet eftersom det kan vara farligt för kameran, men jag visste inte vid tidpunkten för designprocessen. Jag använder för närvarande HAT med min Canon EOS 550D och har aldrig upplevt några problem.

Steg 2: Dellista

Huvudkomponenten du behöver är kretskortet. Du hittar filerna bifogade. Se till att de borrade hålen är anslutna till både det övre och nedre lagret.

Andra komponenter:

• 2 stegmotorer med en pinout som liknar DRV8825 eller A4988
• 1 2x20 honauttag, används för att ansluta HAT till din Pi. Om du har en honkontakt lödad på din Pi kanske du vill använda en manlig rubrik.
• 4 1x8 honuttag, används för att ansluta stegdrivrutinerna
• 2 4-poliga skruvplintar, används för att ansluta motorerna
• 3 2-poliga skruvplintar, används för att ansluta ström och ändstopp
• 1 3-polig skruvterminal, används för att ansluta kameran
• 1 3-polig brytare
• 2 1000 Ohm motstånd
• 1 63V 220 uF kondensator

2 2N2222 transistorer

Alla huvud, uttag, omkopplare och skruvplintar ska ha ett stiftavstånd på 2,54 mm för att matcha kretskortet.

Steg 3: Lödning

Du behöver inte löda delarna i en specifik ordning, men på grund av det begränsade utrymmet rekommenderar jag att du håller dig till mina erfarenheter.

1. De 2 transistorerna De är de mest komplicerade delarna att löda. Kom ihåg att du vill ansluta din DSLR till dem, så det är bättre att kontrollera pinout två gånger. Basen ska vara ansluten till motstånden, emitter till jord och kollektor till skruvterminalen.
2. De 2 motstånden
3. De 4 1x8 -uttagen Var noga med att löda dem rakt, annars passar inte förarna
4. Kondensatorn Svår att lödas när det stora uttaget är klart. Se till att "-" är lödt till GND
5. 2x20 -uttaget Inte alla stift behöver lödas, kontrollera de bifogade planerna för pinout
6. Alla skruvplintar Kontrollera tillbehörsplanerna/bilderna för terminalernas placering
7. Brytaren Glöm inte omkopplaren!

Lätt att löda, men stoppad mellan uttagen, om du lödde dem först

Steg 4: Anslutningar

Anslut dina motorer, ström, ändstopp och kameran enligt bilden ovan. För kameran behöver du en 2,5 mm jackkabel.

Stiften från din Pi används enligt följande:

• Motor 1:

  • DIR: GPIO 2
  • STP: GPIO 3
  • M0: GPIO 27
  • M1: GPIO 17
  • M2: GPIO 4
  • SV: GPIO 22

• Motor 2:

  • DIR: GPIO 10
  • STP: GPIO 9
  • M0: GPIO 6
  • M1: GPIO 5
  • M2: GPIO 11
  • SV: GPIO 13
• Kamera
  • Slutare: GPIO 19
  • Fokus: GPIO 26

Steg 5: Applikationer

Som tidigare sagt designade jag det här för en timelapse -reglage. Jag ville köra en vagn, panorera samtidigt och släppa kamerans slutare.

Men du kan också använda den för ett pan-tilt-system eller andra applikationer.

Kommentera gärna alla förbättringar på min instruerbara eller designen.