1979 Bang & Olufsen Raspberry Pi Internetradio: 10 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

Detta är en Bang & Olufsen Beocord 1500 kassettinspelare från 1979 som jag har konverterat till en fristående Raspberry Pi internetradio. De analoga VU -mätarna drivs av Pi via en DAC -krets (digital till analog omvandlare), med aktuell tid, station och spår visas på en Adafruit negativ RGB -display, synlig genom det som ursprungligen var kassettfönstret. Den är helt kontrollerad med de ursprungliga knapparna, och förstärkningen tillhandahålls av en återanvänd TV-soundbar, som är inbyggd i fodralets framsida. Den har också en färgförändrande stämnings-LED som skjuter ut genom kassettdiskfönstret och förstärkaren har en praktisk fjärrkontroll inbyggd i ett kassettband. Förutom bilderna finns det också en video av den på YouTube, njut!

Steg 1: Pi -radion

Det finns många sätt att skapa en internetradio med hjälp av en Pi beroende på dina preferenser, men den som fick mig att se för ett tag sedan var på bobrathbone.com. Jag är ganska ny i Pi -världen och lockades av de omfattande instruktionerna och galleriet för radioapparater som andra tillverkare har skapat. Instruktionerna täcker flera olika skärmtyper och verkar uppdateras regelbundet med tips och felsökningsinformation.

Jag använde en Raspberry Pi -modell B för denna konstruktion, enbart för att jag hade en som låg och tyckte att det här projektet kanske inte var så krävande för dess begränsade (enligt dagens Pi -standarder) prestanda.

Själva radiokoden var väldigt enkel att installera, hanterades i huvudlöst läge (ingen bildskärm ansluten) med Putty för att ansluta till Pi via SSH - det är här de detaljerade instruktionerna verkligen hjälpte. Jag ville använda en negativ RGB-skärm med tryckknappskontroller så följde Adafruit-avsnittet i "Pi Radio Constructors Manual". Displayen kom i kitform och behövde en rimlig mängd lödning - en färdighet som jag är glad över att ha förbättrat under hela projektet tack vare en ny lödstation och (ännu viktigare) massor av övning. Skärmkretsen gick ihop precis som beskrivs i Adafruit online guide, och tack och lov insåg jag precis i tid att jag skulle behöva använda en extra hög GPIO-rubrik om jag ville ansluta en skomakarutbrott ovanpå för DAC-kretsen.

Adafruit -satsen kom komplett med mikrobrytare men jag ville koppla in de ursprungliga mekaniska knapparna, så jag lödde i bygelstolpar istället. Det tog lite test, fel och återlödning för att få det att fungera, en sak skulle jag säga är att om skärmen lyser men ser tom ut, kontrollera din kontrastkontroll! Det fick mig att skrapa huvudet i timmar. När jag fick Pi-radion att fungera på egen hand (via hörlurar) pysslade jag med koden för att ställa in skärmfärgen till en mer hallonliknande röd, skapa min spellista med radiostationer och aktivera wifi via en USB-adapter. Jag har inte citerat någon av koden direkt här eftersom instruktionerna på sajterna som är länkade ovan är mycket bättre än jag kunde replikera!

Jag har varit ett stort fan av internetradio i ganska många år, särskilt de som lyssnarstödda Soma FM-stationer, så det var tillfredsställande att kunna skapa min egen exklusiva spellista med favoritstationer (Secret Agent, Illinois Street Lounge och Boot Liquor bland andra).

Sedan jag startade det här projektet har jag sett flera högkvalitativa ljudtillägg för pi, och en del av mig önskar att jag hade använt en av dessa för en mer audiofil upplevelse, men i slutet av dagen ville jag att detta skulle vara en snygg radio för tillfällig användning i matsalen snarare än mitt huvudsakliga hifi-system, och jag är nöjd med ljudkvaliteten.

Steg 2: Fallet del 1

Jag var jätteglad över att hämta den här gamla B&O kassettspelaren för bara £ 12, den dök upp på min lokala Gumtree -sökning (gratisannonser) och var redan trasig, bortsett från VU -mätarens lampor. Jag älskar bara den udda stilen hos dessa vintage -ljudseparatörer, min svåger hade en liknande BeoMaster på 1980 -talet och den var så annorlunda än den andra tekniken då, med sina eleganta skjutreglage och funktioner dolda bakom skjutbara paneler - jag var tvungen att köpa den.

Det första jobbet var att ta bort de gamla inre, så jag gick till med en skruvmejsel - märkligt uppmuntrat av demonteringsanvisningarna på bakpanelen och guidad av den kompletta servicehandboken, otroligt fortfarande tillgänglig på B&O: s webbplats. Jag väntade mig att hitta ett plastchassi, lim etc inuti men det var vägg-till-vägg-aluminium, stål och kretsar, som hölls samman av dussintals bultar av olika storlekar och huvudformer beroende på deras funktion. Förutom att jag blev förskräckt över komplexiteten i en komplett strip-down var jag verkligen imponerad av kvaliteten och uppmärksamheten på detaljer inuti fodralet, allt passade exakt.

Vid det här laget bestämde jag mig för att jag för skojs skull skulle försöka hålla standarderna för ombyggnaden - med hjälp av muttrar och bultar för konstruktion och så lite lim och fyllning som möjligt. Detta gjorde saker lite svårare men kändes mer sant mot originalet - och kom till mycket nytta vid flera tillfällen när delar måste demonteras. Höljet delades upp i ungefär en miljon komponentdelar enligt det exploderade diagrammet, alla av massiv metall bortsett från VU -mätare och omkopplare. Jag höll de kasserade delarna till hands och återanvändde gradvis de flesta av de ursprungliga kablarna med solid kärna när jag byggde ersättningskretsarna, med bara några korta trådar kvar i slutet.

Med allt i bitar var det dags att vända min uppmärksamhet till soundbaren och leta efter ett sätt att integrera det i fodralet.

Steg 3: Soundbar

Soundbarn var ganska låg (Sainsburys tekniska märke) som följde med en begagnad TV jag köpte, så jag hade inga bekymmer om att slita sönder den, efter att ha testat den först - ljudkvaliteten var ganska bra, bara lite väsande på låg volym, inte till skillnad från en 80 -tals bandspelare! Det var inte mycket till det i själva verket, bara de två högtalarna, ett kort för förstärkaren, en för status -lysdioderna och IR -sensorn och ett separat mindre kort för ström/läge och volymmikrobrytare.

Det var ganska uppenbart att högtalarna inte kunde monteras på baksidan eller sidorna av fodralet, eftersom dessa var av massivt aluminium och skulle förstöra det helt ursprungliga utseendet, så jag bestämde mig för att montera dem framtill, vinklade nedåt så att de skulle inte göra enheten för hög och ful, men inte vinklad så mycket att ljudet skulle dämpas. Jag huggade ner det ursprungliga soundbar -höljet till Beocordets bredd och gjorde nya högtalare i det med hjälp av en hålsåg - första gången jag använde en men det gjorde ett riktigt snyggt jobb! Jag hackade sedan ut en del av den bakre delen av höljet så att det kunde fixas till höljet i precis rätt vinkel.

Jag borrade hål i den främre delen av aluminiumhöljet, skruvade sedan in soundbar -höljet och anslöt det till höljet med meccano -fästen, något jag använde mycket i detta bygge. Detta höjde hela enheten med cirka 30 mm framtill, så jag använde 10 mm takbultar för att på samma sätt jacka upp och ansluta baksidan av chassit solidt till basen. Detta fungerade riktigt bra eftersom bulthuvudena var ordentligt fastsatta på basen, vilket innebär att chassit kan höjas eller sänkas exakt genom att justera dess fästmuttrar. Vid det här laget hade jag ett fast men tomt fodral - dags att lägga till lite saker!

Steg 4: Pi -plattformen och stora knappar

Den ursprungliga mekaniska tejp- och knappmekanismen fixerades på ett massivt metallchassi, till vilket motorerna, spakarna och det som inte skruvades fast. Detta var en fantastisk design eftersom det innebar att aluminiumlocket och frontpanelerna kunde tas bort utan att störa kassettmekanismen, vilket förmodligen underlättade service. Jag bestämde mig för att försöka återskapa detta så att Pi skulle hållas i exakt rätt position under kassettfönstret. Takbultarna fungerade så bra på höljet att de var ett självklart val för att stödja denna flytande plattform. När jag grävde efter material hittade jag en gammal tjock perspex fotoram, perfekt för jobbet. Det var inte bara lättare att skära och arbeta med än metall, det var också transparent, mycket praktiskt för att exakt markera monteringshål. Först borrade jag hålen för takbultarna, sedan med plattformen säkrad på plats mätte jag (flera gånger) var brytarenheten skulle behöva monteras. Jag ville utnyttja de stora mekaniska tejpkontrollknapparna på bästa sätt, eftersom det är något riktigt gediget och känsligt med dem, som pianotangenter nästan. De arbetade ursprungligen med ett genomarbetat system med spakar för att styra bandfunktionerna, och det var fantastiskt att de demonterades från bandchassit som en fristående underenhet, med fjädrar och spakar intakta. Jag skruvade fast dem på plastplattformen och skar ett hål under varje omkopplare för att spaken skulle sticka igenom. Ett par mm åt båda hållen skulle få omkopplarna att fastna i höljet så det tog ett tag. Jag ville att dessa knappar skulle styra radion, så skruvade en liten spakmikrobrytare bakom var och en av dem, så att "svansen" på knappen som ursprungligen fungerade som en mekanism nu skulle klicka på strömbrytaren. Det var vid denna tidpunkt som jag var tvungen att gå ut och köpa ett nytt mutter- och bultsortiment, eftersom jag redan hade förbrukat mina förnödenheter! Med knapparna och mikrobrytarna monterade på plattformen var nästa sak att montera själva Pi och tejplock med fönstret. Locket hade flera praktiska monteringshål på sidorna - ännu bekvämare eftersom de var åtskilda på samma avstånd som mekanohål! Jag hade ursprungligen hoppats att få bandlocket att dyka upp och avslöja Pi under, men det här var alldeles för komplicerat, så jag gjorde meccano -fästen för att hålla det säkert mot perspex -plattformen. Nu när tejplocket var på exakt rätt plats behövde jag göra detsamma för Pi, och det var här Perspex -plattformen verkligen hjälpte, eftersom jag kunde placera Pi exakt under locket och sedan exakt markera Pi: s monteringshål genom att titta igenom Perspex från andra sidan. Med Pi ordentligt på plats kopplade jag den främre knappspaken upp till bygelstolparna på displaykretsen.

Steg 5: VU -mätarna

De analoga VU -mätarna var en av mina favorit saker med den här bandspelaren - att skapa en internetradio i det här fantastiska fodralet men att inte använda VU -mätarna var bara inget alternativ, så jag letade på nätet och letade efter möjliga lösningar. Den bästa jag hittade var en "how-to" skriven av Menno Smits, som beskriver hur han och hans fru hade fått en analog VU-mätare att köra från en Raspberry Pi med hjälp av en integrerad AD557 DAC (Digital till Analog Converter) ansluten till Pi: s GPIO -utgångar - hans pinout -diagram är bifogat och webblänken är väl värd en titt om du vill ha mer information. Detta såg ut som den perfekta lösningen eftersom jag tack vare den extra höga gpio-rubriken bara kunde ansluta en skomakarkort till DAC för att mata VU-mätarna. Jag provade det här på brödbrädan först (delvis med hjälp av hoppare gjorda av de ursprungliga B & O -kablarna) och kunde bara inte få det att fungera - även om det verkade vara ett mjukvarukonfigurationsproblem snarare än kretsen eller prototyper. VU -koden exemplet jag hade följt baserades på musik som spelades direkt på en pi ansluten till en bildskärm etc, medan min använde den installerade internetradion. Jag tillbringade ett tag med att titta på detaljer och felmeddelanden och fick reda på att ljudet på Raspberry Pi och Linux i allmänhet är ett ganska komplext företag! VU -koden förlitade sig på att PulseAudio skulle överföra toppvolymnivån till GPIO -stiften, medan internetradion verkade använda Alsa -avkodaren. Detta blev förvirrande ganska snabbt - jag gjorde riktigt bra framsteg tack vare de många forumen och kom ner till ett enda felmeddelande i slutändan "sink sett: auto_null / Dummy Output". För att fortsätta, idéer någon? Jag misstänker att jag måste titta närmare på hur PulseAudio och Alsa är konfigurerade. Jag bestämde mig för att återkomma till detta senare och överförde kretsen från lödfri brödbräda till en lödad skivbräda, med hjälp av mer av den ursprungliga kabeln för de permanenta anslutningarna och lödade stolpar för GPIO -anslutningarna, så att de kan ändras om det behövs. Fortfarande vad jag verkligen ville göra var att få de där irriterande VU -nålarna att röra sig! Jag experimenterade med enkla skript för att vrida GPIO -utgångarna från låg till hög, och lyckligtvis via DAC -kretsen flyttade detta nålarna. Genom att justera tidpunkterna i manuset kunde jag ändra hur snabbt de nappade fram och tillbaka och bestämde sig för en naturlig rörelse. Jag ställde sedan in skriptet för att köras vid start genom att lägga till (sömn 11; sudo python /home/pi/VU/sample2.py) & till rc.local -filen i/etc/mappen i Pi - det finns andra sätt att uppnå detta men det fungerade bra för mig, med "sömn" -intervallet tidsinställt så att nålarna skulle börja röra sig samtidigt som musiken började spela. Det var en kompromiss att inte få VU -mätarna att flytta i exakt tid till musiken, men att få dem att fungera alls, särskilt styrd via Pi, var mycket tillfredsställande, och eftersom det bara är kod kan det pusslas med när som helst! meter upplystes ursprungligen av riktigt söta små glödlampor, men jag tyckte att det var bäst att byta ut dessa och gick istället med ljusa vita lysdioder.

Steg 6: Förstärkarkontroller och montering

Soundbarn behövde styras separat från Pi, och (möjligen ner till dess grundläggande) hade den bara tre hårdvaruknappar - en kombinerad Standby / Mode -knapp, beroende på knapptryckningens längd och Volume Up / Volume Down. Efter att ha kopplat de stora kassettknapparna till Pi hade jag bekvämt en kvar (Paus) så bestämde mig för den här för Standby/Mode -funktionen.

För volymen upp och ner fixade jag mikroswitchar till undersidan av den ursprungliga volymkontrollreglaget, så att om du flyttade den upp och ner skulle du klicka på omkopplarna och behålla mer av den ursprungliga känslan. För att ansluta dessa nya omkopplare "bröt jag in" till soundbarns styrkrets, genom att identifiera stiften som används av dess mikrobrytare och försiktigt prisa upp var och en med en liten skruvmejsel - precis tillräckligt långt för att kunna föra en kabel runt omkopplaren och lödda den på plats.

Förstärkarkretsen har en indikatorpanel monterad mellan högtalarna med lysdioder för att visa strömstatus och ljudkälla (Line / Bluetooth). Huvudförstärkarkretsen behövde monteras ganska nära, eftersom det bara fanns en kort och ömtålig bandkabel mellan dem. För att uppnå detta utan att blockera aux- och effektingångarna gjorde jag några fästen från meccano som säkert höll förstärkarkretsen upprätt i fodralet, mellan och strax bakom högtalarna. Förstärkarens omkopplingskrets skruvades fast i basen av fodralet i närheten och höll ordning och reda. Även om soundbaren har justerbar balans, bas och vissa rumseffekter, hanteras dessa funktioner med sin mini -fjärrkontroll. För att hålla dessa alternativ öppna men ändå behålla retrostämningen monterade jag fjärrkontrollen i ett kassettband genom att klippa ett hål i fjärrstorlek med ett roterande verktyg, så att det kunde hållas till hands men inte skulle se alltför malplacerat ut.

Steg 7: Fallet: Del 2

Nu när de flesta delarna hade monterats var det dags att avsluta fodralet - särskilt gapande hål på baksidan och sidorna.

Att höja hela fodralet för att rymma soundbaren hade lämnat ett 30 mm gap hela vägen runt, vilket var riktigt praktiskt för att montera komponenterna och koppla ihop bygeln (ibland med lång pincett, som i Operation -brädspelet) men jag ville ha färdig produkt för att så långt som möjligt hålla originalets rena linjer.

Inledningsvis ville jag använda aluminiumplåt för att täppa till luckorna men jag hade bara inte verktygen för att klippa det tillräckligt noggrant, och det skulle ha varit svårt att montera det på fodralet med alla komponenter som nu är installerade. De träeffekta aluminiumsidorna monterades på höljet med små skruvar som gömde alla bultar inuti, så jag bestämde mig för att bara förlänga dessa genom att lägga till en svart "kjol" av plast i botten av varje, skuren till exakt rätt storlek.

Jag hade bekvämt behållit den oanvända halvan av soundbarhöljet "för säkerhets skull" och jag kunde piska upp båda de nya sidopanelerna från detta under ett par kvällar. Jag kompromissade vid denna tidpunkt genom att helt enkelt limma dem på de ursprungliga sidopanelerna, men de ser ganska bra ut och var lätta att montera. Gapet på baksidan av enheten städades med hjälp av ett lock som också gjordes av det överblivna soundbar -fodralet - det var nästan exakt rätt storlek och form. Eftersom de enda sakerna på baksidan av radion är strömkabeln och wifi-adaptern var detta ett riktigt enkelt jobb, med hjälp av de ursprungliga bultarna och bulthålen för att säkra den på plats.

Steg 8: Sugru

Jag har velat testa Sugru ett tag och det här projektet gav mig det perfekta tillfället. Eftersom så mycket av fodralet visade sig vara metall var jag orolig för effekten detta kan ha på signalen till Pi: s USB wi-fi-adapter, så jag bestämde mig för att använda en USB-förlängningskabel för att få den att sticka ut på baksidan av fall.

Det fanns ett riktigt bekvämt hål för detta, DIN -uttaget där kassettspelaren skulle ha anslutits till en extern förstärkare. Hålet var tillräckligt stort för att USB -uttaget skulle sticka igenom, men hur säkra det på plats? Sugru till undsättning! Om du inte har hört talas om det är Sugru lite som play-doh och kommer i små påsar. Du kan forma och forma den som modelleringslera, men när den lämnas över natten stelnar den till gummi - perfekt för att göra en anpassad hylsa för att hålla USB -uttaget stadigt på plats. Det är inte det snyggaste jobbet du någonsin har sett, men för ett första experiment fungerade det riktigt bra, och jag kan nu tänka mig massor av praktiska användningsområden för det i andra projekt.

Steg 9: Humör -LED

Jag var angelägen om att få den ursprungliga roterande tejpräknaren att fungera på detta bygge, så det skulle snurra runt medan musiken spelades, men i praktiken var det bara inte möjligt - mekanismen skulle ha varit i vägen för Pi och bandkabel och att köra den med en motor skulle behöva en annan strömförsörjning eller åtminstone ett batteri.

Jag var fast besluten att göra något med det lilla fyrkantiga rökta "fönstret" men tänkte att det skulle vara trevligt att få det att lysa rött för att matcha displayen. Jag köpte ett urval av 5v lysdioder från den lokala Maplin och försökte olika alternativ, som kördes från Pi: s 5v -utgång - vanligt rött var trevligt och diskret, men även om det var ljust var LED -lampan spridd och lysde inte riktigt upp "fönstret" mycket bra. Den färgförändrande lysdioden var definitivt rätt väg att gå - den var riktigt ljus och färgförändringen var mycket mer subtil än jag hade trott.

Det var först när jag flyttade radion från arbetsbänken till ett annat bord som jag såg dess sanna ljusstyrka, men LED -lampan ger en riktigt fin omgivande ljuskon ovanför radion - särskilt effektiv (om än svår att fotografera) i svagt ljus med ett klart kassettband ovanpå för att fånga ljuset.

Steg 10: Avsluta

Genom att sätta ihop de sista bitarna i fallet lämnade projektet ganska mycket klart, det sista jobbet var att skapa tyghögtalarluckan, som bara var en nedskuren version av den som var monterad på soundbaren, med extra hål skurna. Högtalartyget överlimmades på ramen och poppade på plats, med det överlappande tyget stoppat bakom de nya panelerna vid sidorna.

Som alltid var det en ändring i sista minuten! När man testade det med barnen var det uppenbart att även om perspex -plattformen var stark hade den lite att ge, tillräckligt för att de stora knapparna skulle känna sig svampiga. Detta åtgärdades ganska enkelt med ett par balsaträstöd - men med allt i fallet var detta ett annat känsligt pincettjobb.

Med tanke på att jag tyckte mycket om denna konstruktion - att behöva vara riktigt exakt med mått och inte steka eller repa de oersättliga originaldelarna var en daglig utmaning, men det blev precis som jag hoppades i slutändan, en solid och funktionell internetradio med en klassisk design.

Om du gillar det här projektet och vill se mer kan du kolla in min webbplats för pågående projektuppdateringar på bit.ly/OldTechNewSpec, gå med på Twitter @OldTechNewSpec eller prenumerera på den växande YouTube -kanalen på bit.ly/oldtechtube - ge några av dina Old Tech en ny specifikation!

Stort pris i återanvändningstävlingen