Vu Meter DJ -stativ: 8 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

DJ -stativ skapad som en del av en studentfest. Den har 480 lysdioder (WS2812B) för att tända 80 PMMA -block. Lysdioderna tänds enligt musiken för att göra en Vu -mätare.

Steg 1: Material

Stativets allmänna struktur är gjord av trä med 18 mm spånskiva som hålls på plats med fästen och klossar.

Frontpanelen är gjord i flera lager för att behålla PMMA -blocken och kommer att beskrivas detaljerat i del 3. Ljudprocessen görs i Python på en Raspberry Pi så att det alltid finns en elektronik på stativet och en display för att underlätta åtkomst till DJ: n om det behövs. Observera att några av delarna, i synnerhet PMMA, tillverkades med en laserskärare. PMMA kan vara svårt att uppnå under samma förhållanden utan det, informera dig själv i Fablabs runt dig, de kan förmodligen hjälpa dig att göra det här stället.

Materialförteckning:

VARNING: 0,5 m*0,5 m panel beror på storleken på din laserskärare. Se all guide för att vara säker på vilken storlek du behöver.

• 18 mm spånskiva:

  1. 2x 1m*2m
  2. 2x 1m*1m

• 3 mm MDF:

  1. 1x 1m*1m
  2. 4x 0,5m*0,5m

• 6 mm MDF:

  8x 0,5m*0,5m

• ~ 12m klossar (30mm*30mm är bra)

• 5m PMMA:

  ~ 0,5m² (storleken på arket beror på storleken på din laserskärare)

• Raspberry Pi (3b är bra)
• Waveshare 7 "pekskärm
• 8 meter WS2812B med 60 lysdioder/m
• USB -ljudkort (det billigaste från Ugreen med mikrofoningång är bra, ~ 10 $)
• 16x 5 mm gängad stång med en längd av 1 meter (det är bättre att klippa den på 90 cm, se steg 3.5
• 320x 5 mm muttrar.
• några 3D -tryckta delar.
• Träskruvar (3 mm och 5 mm)
• Trälim
• 4 caddy -hjul med broms (det är bättre att flytta det, tro mig!).
• Lite tråd till lödning
• BOB-12009 logisk nivåomvandlare (från Sparkfun)
• Några kopplingsplintar för att driva Raspberry Pi och lysdioden.
• En mikro -USB -kabel.
• 5V strömförsörjning (minst 100W (20A)).

Du är nu redo att starta ditt projekt!

Steg 2: Mekanik

Detta är bara stativets allmänna struktur, resten av delarna kommer att användas för förverkligandet

på frontpanelen och dess elektroniska och programvarukonfiguration. Strukturen har gjorts på 2m * 1m brädor så att den kan passa på en DJ -scen som ofta har denna storlek och därför lätt kan höjas om det behövs.

Jag ger dig 3D -planerna för varje del och den allmänna strukturen så att du kan se hur du monterar den. Detta kan vara tydligare med de olika fotona.

• Skär botten av räknaren med en cirkelsåg från ett 2 m * 1 m bräde (fil finns). Du får bilden N ° 1

• Vi installerar sedan sidopanelerna. För varje panel:

  Ta en knipa ca 85 cm lång (välj en storlek enligt storleken på dina klossar, två klossar kommer att placeras på vardera sidan, överskrid inte). FÖRSIKTIGHET: Frontpanelen har en tjocklek på cirka 3 cm, var noga med att välja en längd så att det finns 4 cm kvar till frontpanelen

  Skruva fast dessa klossar på basen parallellt med kanten, var noga med att ha ett avstånd mellan kanten och klossarna på cirka 2 cm (brädans tjocklek som kommer att landa framför)

  Ta 2 knoppar på ca 80 cm. De kommer att skruvas på båda sidor av de första klossarna för att stödja brädet så bra som möjligt. Längden på klossarna bestämmer höjden på DJ -brickan, så du kan ändra den här storleken som du vill. Vi tog 80 cm för att lämna en höjd så att plattan är skyddad och inte nödvändigtvis synlig. 80 cm är standardhöjden på ett bord, det verkade perfekt för oss

  Upprepa de två sista stegen på andra sidan räknaren, du bör ha resultatet av foto nr 2

• Vi kommer nu att lägga brädorna som på bild nr 3 och nr 4. Resultatet är foto nr 5

• Allt som återstår är att klippa brickan nu. För att rita plattan är det enklaste sättet att göra samma ritning som för basen, sedan för sidorna, rita en parallell linje förskjuten med 18 mm, tjockleken på brädet som utgör sidan.
• Klipp av 4 cm på framsidan. Innan du skär mitt som kommer att vara DJ: s utrymme, lägg ner brädet för att se till att snittet är korrekt. Du får sedan diagrammet med foto nr 6. Sedan en gång klippt, foto nr 7 och slutligen nr 8.

Helst ska stativet målas nu, innan frontpanelen installeras med PMMA. Vi målade allt i svart eftersom det var det bästa för oss, men du är ledig. Denna träslag absorberar mycket färg, målning med målarpistol och kompressor är det enklaste här

Steg 3: Frontpanel

Detta steg är det viktigaste och samtidigt det mest tidskrävande. Det kräver mycket tid, särskilt för montering av PMMA -blocken i gängstängerna.

Monteringen av frontpanelen görs i flera steg. Vi gör först LED -panelen, sedan skär vi PMMA och monterar dem sedan i den synliga frontpanelen.

1. LED -panel:

   1. Vi kommer att ta basen av 1m*1m MDF3 -panelen.
   2. Vi kommer sedan att limma MDF3 -brädor med remsor skurna från dem för att inlägga LED -bandet. Laserskäraren till mitt förfogande har en arbetsyta på 80cm*50cm, jag gjorde 4 paneler på 50cm*50cm. Anpassa måtten efter din utrustning. Limma sedan dessa paneler på basen som vi tog innan. Du bör ha en 6 mm tjock bräda med 10 ihåliga remsor för att sätta in lysdioderna. (Se foto 9 och 10).
   3. Sätt sedan in LED -band. VARNING, adresserbara LED -band har en ledningsriktning. För att minska kabeldragningen, sätt in LED -remsorna i spolen. (Se bild nr 11 för ett kopplingsschema mellan banden). Cirklarna motsvarar effektingångarna. Faktum är att en enda effektingång i början av bandet inte räcker för att mata alla lysdioder korrekt. Så jag gjorde 4 effektingångar som du kan se på diagrammet. Eftersom de alla kommer från samma strömkälla, har de samma spänningsreferenser.
   4. På bild nr 11 ser vi inte kablarna mellan banden eftersom de passerade bakom. Jag ändrade till sist det och kopplade banden med kabel på framsidan, eftersom fronten stängdes efteråt, kablarna skulle inte vara synliga. Eftersom det kommer att finnas ett gap mellan denna platta och den synliga plattan, kommer det inte att vara några problem.
   5. Så jag gjorde några svetsar som visas på bild nr 12. Kom ihåg att applicera varmt lim på svetsarna för att skydda dem. Tätningsdynorna på tejpen är ömtåliga, så att varje rörelse av kabeln vid tätningen förhindras. Försök att lämna limmet varmt lokalt för att inte göra problem med PMMA -blocken senare. Du måste äntligen göra 4 hål för att släppa in strömförsörjningen och signalkabeln vid START (bild nr 11). Kom ihåg att testa för att se till att alla lysdioder lyser (R, G och B för varje lysdiod). Om en lysdiod inte fungerar fungerar resten av bandet som följer inte så det här steget är viktigt. Om en lysdiod saknas, skär den här lysdioden på båda sidor av bandet och byt den, PAD: erna är där för att lödas ihop.

2. Synlig sida:

   Den synliga sidan är gjord av MDF6mm. Målet är att ha en fin tjocklek på 12 mm genom att överlagra 2 plattor på 6 mm. MDF6mm har fördelen att den är mycket välskuren av laser och är billig. Detta gör att jag kan ha ett exakt snitt för att enkelt passera PMMA -blocken. Vi skär 8 paneler av MDF6mm 500mm*500mm som vi limer två och två. De målas sedan svarta som resten av disken. Detta gör det enkelt att passera PMMA genom interiören för att testa lysdioderna (foto nr 14)

3. PMMA:

   1. Det är nu nödvändigt att klippa PMMA enligt formuläret i filerna. Om du inte har en laserskärare blir detta steg komplicerat. Du kan förmodligen förenkla formen på PMMA -blocken, allt du behöver göra är att anpassa filen på den synliga sidan.
   2. När dina 80 block PMMA har skurits kommer vi att kunna påbörja den mest mödosamma uppgiften, monteringen. Syftet här är att blockera alla möjliga frihetsaxlar för PMMA.
   3. Ta 2 gängade stavar och sätt in PMMA -blocken i dem så att de kan sättas in i spåren på LED -band. Sätt i muttrarna och sedan PMMA -blocken på varje stång så att varje block kan låsas mellan två muttrar på önskad plats. Placera de 10 blocken med sina muttrar löst. Detta resulterar i en rad med 10 block med två gängade stavar och 4 muttrar per block. Genom att placera blocken i frontpanelen kommer vi att kunna låsa dem med muttrarna direkt på rätt plats. (Se bild nr 15). Efter att ha använt stativet tror jag att muttrarna inte höll med vibrationerna. Jag rekommenderar att du använder Threadlocker. Steget blir desto mer mödosamt men du kommer att vara säker på att de inte kommer att röra sig. Med threadlocker kommer du att kunna låsa dina block perfekt.
   4. Upprepa proceduren för de 8 kolumnerna

4. Synlig ansiktsmontering:

   1. Vi har redan allt vi behöver: de 8 kolumnerna med PMMA -blocken, de 4 panelerna som kommer att bilda den synliga sidan som nu är 12 mm tjocka tack vare steg 3.2
   2. Syftet är att montera pelarna på panelerna och hänga ihop panelerna. Vi kommer att göra 2 paneler på 1m*50cm genom att sätta in 4 kolumner i två paneler. Du har små filer 3D -utskrift till ditt förfogande för att låsa trådstängerna på panelerna och fixa de två panelerna tillsammans.
   3. Se till att limma ihop panelerna innan du skruvar ihop delarna. Resultatet ska vara som på bild nr 16. Du får då två paneler på 1m * 50cm. Vi fixade inte dessa paneler tillsammans eftersom vi lade till en bräda på framsidan mellan PMMA på den synliga sidan för att stelna allt, men av estetiska skäl rekommenderar jag dig att hitta en lösning för att fixa allt här.

5. Slutmontering

   1. Vi kommer nu att montera den synliga sidan med LED -panelen i steg 3.1. Om du har klippt dina gängstänger till 90 cm är det enklaste sättet att ta knoppar som är ca 12/13 mm tjocka och sikta på de två plattorna ovanpå. Detta gör att frontpanelen kan stängas helt.
   2. Eftersom vi inte hade klippt av våra gängstänger, placerade vi många bitar av klossar på olika ställen för att stelna det hela. För att stänga panelen och få den att se bra ut satte vi långa plastfästen på den och målade den svart. Jag tror att den svartmålade klossmetoden kommer att ge ett mycket bättre resultat. Resultatet av frontpanelen på foto 17 och 18.

Steg 4: Elektronik & HMI

Montering av HMI. Klipp ut filerna i detta steg för att montera skärmen, DMX -kontakten och jackkontakten. Anpassa filen efter storleken på ditt portuttag, DMX -uttag och display

För att skydda Raspberry Pi borrade jag ett hål i brickan för att driva kablarna. Hallon Pi är placerad i en låda för att skydda elektroniken utomhus (finns i byggvaruhus)

• Fäst skärmblocket på stativet med fästen så att det kan öppnas vid behov. Jackporten som ska beaktas är mikrofoningången så att ljudet kan matas in för bearbetning. Installation av DMX -uttaget är inte obligatoriskt, se avsnitt 7.
• Vi gjorde också en kista för att låsa upp strömförsörjningen. Resultatet av helheten visas på foto nr 19. På Raspberry Pi måste signalen för lysdioderna anslutas till GPIO nr 18. Men eftersom GPIO: erna på Raspberry Pi är 3,3V behöver vi en logisk nivåomvandlare för att konvertera signalen till 5V. Se dokumentationen och kablarna för BOB-12009 från Sparkfun.

Steg 5: Kabelhantering

Kablarna som kommer ut ur panelen för strömförsörjning förs längs disken med kabelgenomföringar, du kan se återgivningsfoto nr 20.

Steg 6: Kod

Allt var kodat i python. Du kan ladda ner den i de medföljande filerna. För att konfigurera Raspberry Pi måste du ställa in Alsa -ljud för att ange att USB -ljudkortet som standard beaktas. Vår ljudingång här är faktiskt mikrofonporten på USB -ljudkortet. Raspberry Pi har ingen standard ljudingång, så detta är vårt enda alternativ. Du måste sedan justera din Raspberry Pi för att använda Waveshare -skärmen, se deras dokumentation. Slutligen återstår det att se till att start.sh -skriptet börjar med RaspberryPi

Steg 7: DMX -funktion

DMX är ett kommunikationsprotokoll baserat på RS-485 och används ofta för ljusstyrning vid händelser. Målet är att lägga till ett gränssnitt så att panelen kan styras av en ljusstyrenhet.

Vi skulle då ha en fantastisk skärm på 80 pixlar som lyser i hela ditt rum. Programvaruändringar kommer att krävas, men när det gäller hårdvaran lämnar jag schemat och layouten för kretskortet för att göra en DMX-USB-omvandlare. Denna omvandlare kan förenklas eftersom den för närvarande tar hänsyn till överföring och mottagning men endast mottagning är av intresse här. Optokopplarna används här för att isolera Raspberry Pi elektriskt för att skydda den från eventuellt strömläckage från andra lampor. Hitta EAGLE -filen bifogad detta steg.

Steg 8: Slutsats

Du har nu en fullständig guide för att göra det själv. Jag vill ladda upp en video för att visa den senaste versionen av koden.