E-dohicky den elektroniska versionen av Russ's Laser Power Meter Dohicky: 28 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:35

Laserverktyg.

e-dohicky är den elektroniska versionen av dohicky från Russ SADLER. Russ animerar den mycket bra SarbarMultimedia youtube -kanalen

www.youtube.com/watch?v=A-3HdVLc7nI&t=281s

Russ SADLER presenterar ett enkelt och billigt tillbehör för att mäta kraften hos en laser i 'RDWorks Learning Lab 53'

Här är en beskrivning av en elektronisk version som automatiskt visar kraften efter exponeringen.

Här är beskrivningen av en elektronisk version som automatiskt indikerar strömmen.

Proceduren börjar enligt beskrivningen av Russ Sadler. Det är nödvändigt att börja med att välja en exponeringstid bland 3 föreslagna av Russ, 10,25, 20,5 eller 41 sekunder med mönster från Russ. Det räcker då att trycka på knappen start på e-dohicky och starta lasern.

Russ skapade 3 mönster för 3 exponeringstider, 10,25, 20,5 och 41 sekunder. Du väljer den varaktighet som motsvarar din lasers effekt. Mer laser är kraftigare kortare blir exponeringstiden. Innan en åtgärd påbörjas är det nödvändigt att berätta i e-dohicky, vilket blir exponeringstiden. Det görs helt enkelt via installationsskärmen.

E-doHICky är skapad med en Arduino pro mini så det är enkelt att skapa din egen.

Billmaterial:

- 1 x Russ är galet

- 1 x mycket exakt NTC MC65F103A (https://www.mouser.be/Search/ProductDetail.aspx?R=…) (ca 6 €) https://www.mouser.com/ds/2/18/AAS -920-306C-NTC-T … eller hitta "MC65F103A" på Mouser, Digikey eller i din facvorite-butik.

- 1 x TL431B (https://www.mouser.be/ProductDetail/Texas-Instrume …) (ca 1,5 €)

eller hitta "TL431B" på Mouser, Digikey eller i din facvorite -butik.

- 1 x Arduino mini pro 3, 3V eller 5V (eller motsvarande) (cirka 5 €)

- 1 x Oled SSD1306 -skärm (eller motsvarande) (cirka 5 €)

- 1 x DS18B20 (ca 1 €)

-1 x step up booster 0.9V-5V-> 5V (https://www.banggood.com/5Pcs-DC-DC-0_9V-5V-USB-O…)

eller (https://www.banggood.com/5Pcs-PFM-Control-DC-DC-0…)

eller (https://www.banggood.com/5pcs-Mini-DC-DC-0_8-5V-T…)

eller (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)

(ca 5 €)

-1 x summer (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=LD-BZEG-0905) eller motsvarande (cirka 1 €)

- 1 x transistor BSS138 eller motsvarande (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=BSS138-FAI) (cirka 0,01 €)

- 1 x motstånd 100 R smd 1206 (ca 0,01 €)

- 1 x motstånd 10K smd 1206 (ca 0,01 €)

- 1 x motstånd 10K 0, 1% smd 1206 (ca 0,2 €)

- 3 x kondensator 0, 1uF smd 1206 (3 x ca 0,5 €)

- 3 x kondensator 10uF smd C (6032-28) (3 x ca 1,5 €)

- några vanliga stifthuvuden

- 1 x växla ungefär så här: (https://www.mouser.be/ProductDetail/Apem/25136NAH6…)

ELLER (https://www.tme.eu/en/katalog/switches-and-indicat… (ca 0,5 €)

- 1 x kretskort (cirka 2 €?) Kretskortet är nu tillgängligt på EasyEda:

-2 x Neodymium magneter (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymi…) (1,28 €)

OM Arduino 3, 3V

- 1 x 3, 3V regulator: AP2210N-3.3TRG1 eller motsvarande (ca 0,4 €)

- 1 x kondensator 0, 1uF smd 1206

- 1 x kondensator 10uF smd C (6032-28)

ELLER direkt det (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)

För 5V Arduino, fyll inte i 3.3V regulatorn och kortslutning på kretskort.

Alla filer kan laddas ner nedan.

Det finns 4 resurstyper:

- C -program för Arduino.

- Sketchup-, stl- och DXF -filer för plastlaserskärning i plast och några 3D -bitar.

- PCB -filer. (finns även hos EasyEda)

- Instruktioner, bilder och videor.

Detta projekt är öppet och det är möjligt att förbättra det. Det är den första versionen och alla dina idéer är välkomna:-)

Det är lätt att göra en förenklad version.

Jag arbetar med en version av fodralet med en enkel mekanisk brytare skuren i akryl. (En enkel bild som skiljer dörren med magneterna och batteriet.)

Tack:-)

Steg 1: Beställ PCB på EasyEda

Kretskortet är nu offentligt på EasyEda:

easyeda.com/danielroibert/dohicky-73d71ba5…

Eller gör det själv med Eagles.brd -fil bifogad.

Steg 2: Montering av kretskort

Sätt rätt komponent på rätt plats i rätt riktning. Jag hoppas att bilderna kommer att hjälpa tillräckligt för det.

Jag försöker lägga ut mer information så snart som möjligt, beroende på dina frågor.

Anslutningen på SSD1306 måste vara några kortare (cirka 2 mm) för att passa i höljet.

DS18B20 löds av cirka 3, 5 cm 3 trådar. Det kommer att fästas i huvudet som på bilden.

Steg 3: Montering av PCB Oled Polarity

För SSD1306 finns det två polaritetstyp. Hopparna hjälper dig att ställa in rätt polaritet för din egen SSD1306. Korta hoppet helt enkelt med några lödningar.

Steg 4: Montering av kretskort om 5V Arduino eller med en 3.3V stegomvandlare

Om du använder en 5V Arduino behöver du inte 3.3V regulatorn. Fyll sedan helt enkelt inte på de tre komponenterna och korta hoppet med lödning. (den goda SSD1306 kan fungera med 3, 3V och 5V)

Om du använder en 3.3V stegomvandlare behöver du inte 3.3V-regulatorn. Fyll sedan helt enkelt inte på de tre komponenterna och korta hoppet med lödning. (den goda SSD1306 kan fungera med 3, 3V och 5V)

Steg 5: Temperaturnoggrannhet

Det finns en särskild operation:

Jag ville inkludera ett ganska exakt mått på den absoluta temperaturen. För att komma dit använde jag en mycket bra NTC -sond och en TL431 som referens för exakt spänning. Det är kanske inte nödvändigt, men om du kan göra de stora sakerna kan du också göra de små sakerna. (Det är nödvändigt för att vara bättre än 0, 3 ° C som krävs för exponering på 10,25 sekunder) Arduino är utrustad med en ATmega328P som har en spänningsreferenspost för ADC. I korthet finns det på stift 20. Tyvärr är denna stift inte tillgänglig på kontakten på Arduino mini pro. Det är relativt lätt att löda en tråd på denna stift. Jag föredrog att löd kabeln på kondensatorn nära stiftet 13 på den externa kontakten. Tråden måste lödas på kretskortet som visas på bilden.

Om du tror att det inte är nödvändigt för att få en lika bra noggrannhet kan du glömma TL431 (100R -motståndet och de två kondensatorerna) och tråden. Det är också nödvändigt att ta bort två ligniner i programmet:

- vid rad 12

#define VREF2495 2495

ändra till

#define VREF2495 3300 (för 3.3V)

eller

#define VREF2495 5000 (för 5V)

- I funktionen setup ():

ta bort

analogReference (EXTERNAL);

Steg 6: Förbereda 3D -tryckta bitar

När du har tagit bort utskriftsfel, justera hålen till 2,5 mm

Steg 7: Förbereda 3D -tryckta bitar

Gör trådar i alla 2,5 hål som tidigare justerats.

Steg 8: Förbereda Dohickys munstycke. Sätt i muttern

Steg 9: Förbereda Dohickys munstycke. Förstärkningsring

Steg 10: Förbereda Dohickys munstycke

Steg 11: Förbereda NTC

Detta är ett känsligt steg! (ta dig tid att göra det)

Här är NTC

Klipp de två trådarna i NTC i olika längd.

Ta några isolatorkisel från en elkabel. En på cirka 5 cm (AWG 22) och en på 8 mm (AWG 18)

Sätt i kabelns NTC i 5 cm kisel.

Löd NTC till en ca 10 cm tunn kabel och isolera den med värmekrymprör.

Steg 12: Montering av NTC i Dohicky

Sätt några termiska pasta på NTC. Sätt i NTC djupt ner i dohicky.

Steg 13: Montering av NTC i Dohicky (nästa)

Lägg till ett 8 mm * 2,5 mm (AWG 18) kiselrör eller motsvarande mjuk före skruven och dra sedan försiktigt åt skruven.

Steg 14: Förbereda Dohickys munstycke

Steg 15: Förbereda Dohickys munstycke. Sätt in Dohicky

Sätt i de tunna kablarna genom det 3D -tryckta "dohicky" -stödet.

Sätt i dohicky i 3D -tryckt "dohicky" stöd och dra sedan åt skruven

Steg 16: Förbereda Dohickys munstycke

Dra försiktigt åt skruven, bara för att hålla NTC -kabeln på plats, bara för att undvika att kabeln rör sig.

Steg 17: Förkorta SSD1306's Pines

Korta stiften från ca 3 mm.

Steg 18: Fallet

Här är filerna för att skapa fallet.

Fodralet ska laserskäras i 3 mm akryl. Det finns 3 stycken som måste 3D -skrivas ut.

Jag använde 2 litle 2, 9 mm*7 mm magneter för batterifodral. (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymium-Magnets-N50-7mm-Diameter-x-3mm-Thickness-p-940975.html?rmmds=search)

Du kan använda olika magneter, men du behöver sedan ändra hålets storlek.

Doren måste limas. Var noga med orienteringen. Hålet måste vara längst ner som visas på bilden.

Ta bilen om magnetstödets orientering, hålet måste vara längst ner till höger.

Jag lägger till steg för att montera allt det där.

Jag hoppas att du har sketchup (V8 eller högre) för att titta på alla detaljer.

Steg 19: Fodralet: Limma dörren med strömbrytare

Här är stegen för att limma dörren.

ta hand om bitarnas orientering.

Var noga med att inte lägga för mycket lim på de sista bitarna. "switch" -satsen måste fortsätta röra sig längs spåret.

Steg 20: Fodralet: Eltråd med magnet

"Brytaren" måste kunna passera ovanför magneten.

Steg 21: Fallet: Allmän vy

Ta hand om benen

Steg 22: Fodralet: Batteri äldre

Kontrollera först de tre bitarnas riktning.

Steg 23: Väskan: Äldre batteri Fix Magnet och tråd

Dra åt magneten och den röda elektriska ledningen.

Steg 24: Fodralet: Fixera magnet och tråd till dörren

Dra åt magneten och den svarta elledningen.

Steg 25: Fallet: fullständig montering

- Svetsa den röda tråden i + till kretskortet och den svarta tråden i marken, beroende på typ av din strömomvandlare.

- Anslut douhickys NTC och DS18B20

- Montera sedan fodralet

Steg 26: Program för Arduino

Skissen använder några standardbibliotek. Det finns en special för SSD1306. Jag använder inte den frekventa eftersom den jag använder är snabbare. Detta bibliotek är det från Alexey Dynda.

Efter att ha lagt till SSD1306: s Alexey Dynda -bibliotek kan du ladda upp skissen till Arduino.

Detta projekt är inte för dummies då antar jag att du vet hur man laddar en skiss i ett Arduino mini pro.

Skissen kan fungera med andra Arduino, sedan kan du använda den med en Arduino Uno.

Steg 27: Användarhandbok

E-dohicky kan vara i 3 olika lägen.

- Viloläge

- Körläge

- Inställningsläge

Det finns bara en knapp och du kan utföra operationer med "normalt tryck" eller "långt tryck". Ett långt tryck är 1 sekund långt.

Efter uppstart är e-dohicky i 'viloläge'.

- I det här läget kan du läsa dohickys temperatur, rummets temperatur och den verkliga exponeringstiden.

Det är viktigt att ställa in rätt 'exponeringstid' enligt exponeringstiden som anges i Russ patern, 10,25, 20,5 eller 41 sekunder.

Innan du börjar en mätning, kontrollera om 'exponeringens tid' är rätt inställd.

Ställ in rätt 'exponeringstid':

- E-dohicky måste vara i 'viloläge'. (om inte, "lång tryckning" för att återgå till "viloläge")

- gör en "lång tryckning".

- sedan "normal tryck" för loop tills du valde rätt tid.

- När du ser rätt tid, gör ett "långt tryck".

- E-dohicky spara ditt val och tillbaka till 'inaktiv läge'

I "viloläge" jämför e-dohicky dohickys temperatur och rummets temperatur.

Skillnaden mellan båda kan inte vara mer än 3 eller 4 grader. Om skillnaden är större visas ett varningsmeddelande och det är omöjligt att starta en åtgärd.

När allt är rätt kan du börja en mesure.

Gör en mesure:

- Du behöver normalt ladda rätt Russ -mönster i din lasermaskin.

- Du kan sedan starta en mesure genom att trycka på e-dohickys knapp och starta lasermaskinen.

- Håll dohicky i lasern enligt Russ video förklaringar.

När lasern stoppar exponeringen väntar e-dohicky automatiskt på slutet av temperaturhöjningen, gör sedan ett pip och visar den uppmätta effekten i watt. Detta kan ta några sekunder (cirka 5 till 10 eller mer beroende på förhållandena)

Efter att ha läst strömmen kan du återgå till 'viloläge' med ett 'långt tryck'.

Vid denna tidpunkt kommer e-dohicky förmodligen att visa en varning för att dohicky-temperaturen är för hög.

Du måste då bli kall av dohicky som förklaras i Russ video:-)

Efter det är e-dohicky redo för nästa mesure.

- Om du måste stoppa en mesure-körning, helt enkelt 'lång tryckning', sedan går e-dohicky tillbaka till 'inaktiv läge'.

Särskild varning:

Det finns en särskild varning om dohickys temperatur växer till 70 ° C eller mer. I det här fallet måste du stänga av e-dohicky och bli kall dohicky till en "normal" temperatur.

Steg 28: Var försiktig med Electrice Spikes

Min maskin är ganska dåligt monterad och högspänningskabeln passerar längs röret. Det medför en spridning av högspänningspikarna vid rörets tändning. E-dohicky är en elektronisk enhet och han kan bli störd av den. Jag märkte att e-dohicky ibland gör en återställning när jag mäter effekten vid rörets utgång. Problemet uppstår inte när jag mäter kraften på andra sidan, nära mobilhuvudet. Det finns flera sätt att mildra detta problem. Ett sätt är att rusta högspänningskabeln. Vi kan antingen korsa kabeln på insidan av maskinen, eller den pansar med en bit aluminiumplåt kopplad till maskinens mark, ett annat sätt är att länka dohicky med maskinens mark.