Innehållsförteckning:
- Steg 1: Material och verktyg
- Steg 2: Förbereda brädorna
- Steg 3: Anslutning av kretsen
- Steg 4: Limning av komponenten på basen
- Steg 5: Limma locket till basen
- Steg 6: Lägga till självhäftande etiketter
- Steg 7: Anslutning av kretsen
- Steg 8: Nästa steg
Video: IOT123 - D1M BLOCK - TP4056 Montering: 8 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45
D1M BLOCKS lägger till taktila fodral, etiketter, polaritetsguider och utbrott för de populära Wemos D1 Mini SOC/Shields/Clones. Denna D1M BLOCK inkapslar en batteriladdningsmodul. Denna D1M BLOCK har utvecklats för att testa batterikraften för D1M ESP12 BLOCK. Denna krets garanterar också att ett kretskort utvecklas.
Laddningsmodulen separerades från batteriet eftersom jag har 2 separata användningsfall i detta skede: myntcellsbatteriet (LIR2450) som sträcker sig över ett D1M ESP12 -BLOCK och en fristående 18650 -batterienhet. Denna modul verifierades mot kretsen 18650 eftersom den kunde använda standard 1A laddström. Om du använder batterier med mindre kapacitet, var noga med att ändra RPROG -motståndet (diagram ovan).
Vid utvecklingen av detta försökte jag använda D1 Mini protoboard och en vanlig universell PCB. Båda placerade felaktigt USB -porten i höljet, och protoboardet saknade fotavtryck vid behov. Den 3D -tryckta tavlan är inte en akademisk övning; det löser flera problem och förenklar byggandet.
OBS: Stiftkontraktet har ändrats för denna modul. Prenumeranter (D1M BLOCKS) på detta nya kontrakt är bakåtkompatibla med standardnålarna, men detta kommer endast att kunna användas på block som överensstämmer med det nya stiftkontraktet.
Steg 1: Material och verktyg
Det finns en fullständig lista över material och källor.
- 3D -tryckta delar (1)
- En uppsättning D1M BLOCK - Installera jiggar (1)
- En TP4056 -modul (1)
- Raka hanrubriker (8)
- Rätvinkliga hanrubriker (4)
- 1N5187 diod (4)
- 18650 batteri (1 för testning)
- 18650 batterihållare (1 för testning)
- Anslutningstråd.
- Stark Cyanoakrylatlim (helst borsta på)
- Het limpistol och heta limpinnar
- Lödflöde
- Löd och järn
Steg 2: Förbereda brädorna
TP4056
- Klipp upp hanstiften och lägg i brödbrädan, långa änden nedåt, som visas
- Placera TP4056 på stiften och lödet. Stiftavståndet är inte detsamma men det finns tillräckligt med spel i de fasta hålen för att modulen ska passa.
3D -tryckt bräda (allt limt med Cyanoakrylat -lim)
- På ovansidan av 3D -utskriften, tråddioder genom BLUE1 & BLUE2, BLUE3 & BLUE2, BLUE5 & BLUE6 och BLUE4 & BLUE6 som visas.
- På ovansidan av 3D-utskriften klistrar du fast stiftkuddarna på TP4056, träder in i GRÖN (1-6) och klämmer fast.
- När limet torkat på undersidan böjer du försiktigt TP4056 -stiften enligt bilden.
- Limma stiftkuddar på 4P rätvinkliga stift och kläm fast på ovansidan med överdimensionerad klämplatta på undersidan.
-
För 2 av 8P och 2 av 2P kvinnliga rubriker:
- Limområde där stift möter plast, inklusive 5 mm stift
- Skjut in i hålen på sidorna
- Håll rakt och hårt tills det är torrt (ca 10 sekunder)
- När limet torkat, böj stiften på ovansidan i rät vinkel RÖD (1-4).
Steg 3: Anslutning av kretsen
- På undersidan, flux och lödstift GRÖN (1-6)
-
På ovansidan, fluss- och lödstift RÖD (1-4)
- På ovansidan, böj och löd tråd från undersidan BLUE2 till RED4
- På undersidan, böj lödet och skär: BLUE6 till GREEN6, BLUE4 till GUL2, BLÅ5 till GULL4, BLÅ1 till GRÖN3 och BLÅ3 till GRÖN4.
- På undersidan, anslut och löd GREEN5 till GUL1 och GREEN5 till GUL3.
- På undersidan, anslut och löd en svart tråd till GREEN1 och en röd tråd till GREEN3.
- Dra de trådarna som visas till ovansidan och löd svart tråd till RED3 och röd tråd till RED2.
- På undersidan, anslut och löd en svart tråd till GREEN2, väg som visas till ovansidan och löd till RED1.
Steg 4: Limning av komponenten på basen
- Med bottenfodrets bottenyta pekande nedåt lägg en 1 cm limblogg centralt.
- Placera den lödda plasthuvudet genom hålen i basen.
- Tryck ned brädan tills stiften är 0,25 mm under höljet och svalna även då.
- När du använder det heta limet ska du hålla det borta från huvudstiften och minst 2 mm från där locket kommer att placeras.
- Applicera lim på alla fyra hörnen på kretskortet och se till att det kommer i kontakt med basväggarna.
Steg 5: Limma locket till basen
- Se till att stiften är fria från lim och att de övre 2 mm på basen är fria från varmt lim.
- Förmontera locket (torrkörning) och se till att inga tryckartefakter är i vägen.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder när du använder Cyanoakrylat -lim.
- Applicera cyanoakrylat på lockets nedre hörn för att säkerställa täckning av den intilliggande åsen.
- Montera snabbt locket på basen; klämma fast hörnen om möjligt.
- När locket är torrt böj varje stift manuellt så att det är centralt i tomrummet om det behövs (se video).
Steg 6: Lägga till självhäftande etiketter
- Applicera pinout -etiketten på undersidan av basen, med RST -stift på sidan med spår.
- Applicera identifieringsetiketten på den platta sidan utan rillor, med stiften tomt på etiketten.
- Tryck ned etiketterna ordentligt, med ett platt verktyg om det behövs.
Steg 7: Anslutning av kretsen
För att testa kretsen ansluter vi den till ett batteri och D1M ESP12 BLOCK och laddar sedan via USB.
Batteriet använder normalt en 1000uF kondensator för denna konfiguration; det behövs inte för detta rudimentära test.
Det nya stiftkontraktet kommer att användas för framtida konstruktioner; brödbrädetrådar används för detta test.
OBS: Alla vanliga D1 -minipinnar (2*8P) flyter och fungerar som en signal som passerar igenom för andra D1M -block.
- Laddar upp en enkel skiss (som blinkning med LED_BUILTIN) till D1M ESP12 BLOCK med D1M CH340G BLOCK.
- Anslut 18650 batteri till B+/B-
- Anslut 5V /G-stiften på D1M ESP12 BLOCK till OUT+ /OUT- (skissen ska fungera korrekt)
- Anslut Micro USB på TP4056 till en 5V strömkälla (skissen ska fungera korrekt)
Steg 8: Nästa steg
- Prova att lägga till solpaneler till IN -stiften (5V - 6V, 250mA)
- Leta efter de nya D1M -blocken som följer denna stiftstandard: D1M 18650 BLOCK & D1M ESP12 (kretskort med LIR2450)
Rekommenderad:
IOT123 - POWER METER BOX Montering: 6 steg
IOT123 - POWER METER BOX Assembly: Detta är ett hölje för ATTINYPOWERMETER skapat av moononournation. Det kan kontinuerligt mäta spänning (V), ström (mA) och ackumulerad strömförbrukning (mWh). Och plotta också en enkel graf för att visualisera figurerna. Som enkel anslutningsguide stänks på
IOT123 - ASSIMILATE SENSOR HUB: ICOS10 GENERIC SHELL (HOOKUP WIRE) Montering: 4 steg
IOT123 - ASSIMILATE SENSOR HUB: ICOS10 GENERIC SHELL (HOOKUP WIRE) Assembly: UPDATE Vi rekommenderar att du använder IDC -kretsen (inte HOOKUP) för mer tillförlitlighet. Denna HOOKUP -enhet är okej för icke -verksamhetskritisk drift om du har tid att verifiera kretsen. Jag hittade några ledningar (toppskikt av paneler: rött/gult) inte länge enou
IOT123 - MONTERINGSSENSORHUB: ICOS10 GENERISK SKAL (IDC) MONTERING: 6 steg
IOT123 - ASSIMILATE SENSOR HUB: ICOS10 GENERIC SHELL (IDC) MONTERING: NOTET detta är en förbättrad (kretsstyrka) version av ASSIMILATE SENSOR HUB: ICOS10 GENERIC SHELL (HOOKUP WIRE) Assembly. Den monteras snabbare och har en krets av högre kvalitet, men kostar mer (~ $ 10 extra om den stöder 10 sensorer). Den huvudsakliga fe
IOT123 - ATTINY85 SOFTWARE SERIAL JIG Montering: 4 steg
IOT123 - ATTINY85 PROGRAMVAROR SERIAL JIG Montering: Jag har använt ATTINY85 för lågeffektsensor mashups. Ursprungligen trodde jag att det inte fanns något sätt att felsöka dessa marker med en konsol och använde några vackra " där ute " metoder för att titta på vad som händer under körning. Sedan stötte jag på SoftwareSeria
Montering av Smapler V0002 Steg för steg: 5 steg
Montering av en Smapler V0002 Steg för steg: En Smapler är en krets dedikerad till produktion av generativt ljud skapat av David Cuartielles och Ino Schlaucher från BlushingBoy.org. Smapler v0002 -aka Singapore edition- är inget annat än en Arduino -sköld som ska användas för att spela funky ster