Innehållsförteckning:
2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-13 06:58
Jag har nyligen uppdaterat mitt kök och visste att belysning skulle”lyfta” utseendet på skåpen. Jag gick på 'True Handless' så jag har en lucka under arbetsytan, liksom ett kickboard, under skåpet och ovanpå de tillgängliga skåpen och ville tända dem. Efter att ha tittat runt kunde jag inte hitta exakt vad jag ville, och bestämde mig för att prova på att göra mitt eget.
För belysningen valde jag enfärgade, varmvita LED -remsor (den vattentäta typen med en flexibel plastbeläggning för skydd).
För väggskåpen, eftersom de var platta på botten, valde jag några mycket låga profillampor och ledde kabeln inuti skåpet och runt baksidan (inuti skåpen skar jag ett spår med en Dremel för kabeln och fyllde sedan tillbaka det i när kabeln var inne, så det finns inga tecken på det).
MEN … Jag ville inte ha en stor strömbrytare och ville ha en förstklassig titt på hur lamporna såg ut, så efter att ha tittat runt och hittat några blekna upp/ner-omkopplare och en Alexa-aktiverad kunde jag fortfarande inte hitta en som kunde köra all belysning och ändå få den att se bra ut, så jag bestämde mig för att göra min egen.
Mitt projekt var därför att producera en enhet som kunde driva alla fyra lamporna, med en förskjuten, snabb blekning från en passiv sensor - fortsätt tills jag lämnar köket och antingen en omkopplare för att "tvinga" den att fortsätta att vara på, eller om jag lämnar köket för att blekna efter en förutbestämd tid om det inte ser någon.
(Och det kostade inte mycket mer än en enda färdigbyggd enhet från Amazon-med reservdelar!).
Här är en video av den i aktion
Steg 1: Delar
Jag har en lista över de delar jag använde från Amazon nedan. Klicka gärna på länken för att köpa dem, men om du har liknande föremål som hänger runt, använd dem !!! Observera att några av dessa är "flera" artiklar så att du borde ha tillräckligt med reservdelar för att göra sådana för vänner och familj, eller bara för andra projekt - men de är så billiga att att köpa en off ofta ofta kompenseras av transportavgifter ….
Delar till detta projekt:
Hel Arduino -uppsättning (Obs: krävs inte men innehåller många saker för framtida spel med!):
Arduino NANO (Används inuti lådan):
PIR -sensor:
LED -ljusremsor:
LED -drivrutin (strömförsörjning):
MOSFET -styrelser:
Tryck för att göra omkopplare:
Svart låda för att innehålla Arduino och MOSFET:
Vit låda för sensor och switch:
Anslutningskabel från komponenter till LED -remsorna:
2,1 mm pluggar och uttag:
Tråd för anslutning av Arduino till andra komponenter:
Termiska kylflänsar (för MOSFET):
Termisk dubbelsidig tejp:
Värmekrympslang
Steg 2: Teknik och hur den passar ihop
För att göra detta måste vi först göra kretsen …
Så till att börja med använde jag ett brödbräda och en full storlek Ardiuno Uno. Jag har aldrig använt en Arduino tidigare och köpte ett paket med en tredjeparts Uno och ett helt kit med delar (som jag kommer att använda för andra projekt). Du behöver uppenbarligen inte göra detta om du bara följer med för det här projektet, men det är en bra idé om detta kan få dig att bygga andra saker också.
Brödskivan låter dig bara trycka trådar och komponenter på ett plastskiva så att du kan testa din design av den elektroniska delen.
Jag satte ihop det med ett par röda lysdioder, och det här tillät mig att kontrollera hur den blekande delen av programmet fungerade (jag ställde in det tillfälligt på timeout efter 10 sekunder så att jag kunde se effekten av den förskjutna blekningen in och ut). Så här fungerar det att lysdioder är omedelbara på/av (till skillnad från traditionella lampor), så du behöver inte sätta in en variabel spänning - du kan faktiskt slå på och av dem så snabbt att de ser ut som att de inte är lika ljusa. Detta kallas Pulse Wave Modulation (PWM för kort). I grund och botten, ju längre du håller dem 'på' för, desto ljusare blir de.
OBS: när jag kopplat upp de faktiska ljusremsorna, gör den nuvarande dragningen från var och en av de fullständiga remsorna att de blir lite mindre ljusa OCH de bleknar något annorlunda - så jag gjorde programmet med några konfigurerbara inställningar)
Även om du kan köpa små inkopplade nätaggregat för att direkt driva LED -remsorna, eftersom jag har fyra av dem, bestämde jag mig för att köpa en LED -drivrutin (i princip en strömförsörjning med högre strömstyrka). Jag överskattade detta eftersom jag faktiskt inte kontrollerade den verkliga strömdragningen förrän det hade byggts (eftersom jag gjorde det här innan köket installerades). Om du eftermonterar detta till ett befintligt kök (eller vad du nu använder det till) kan du mäta den aktuella dragningen per remsa, lägga ihop värdena och sedan välja en lämplig LED-drivrutin (nästa effektvärde upp).
Efter att ha brädt upp det insåg jag att den nuvarande dragningen från lamporna skulle vara för hög för att köra direkt från Arduino, så för den riktiga enheten använde jag några MOSFET - dessa fungerar i princip som ett relä - om de får ström (från sidan med låg effekt)), slår de sedan på anslutningen på högströmssidan.
Jag fuskade här - jag kunde precis ha köpt de faktiska MOSFET -enheterna men det finns några redan monterade på små kretskort, tillsammans med skruvkontakter och söta små SMD LED -lampor på kortet så att du kan se deras status. Spara tid på lödning? Oh ja!
Även med MOSFETs var det maximala värdet på längden på LED-remsorna fortfarande att dra några AMP: er, och MOSFET rekommenderade att lägga till en kylfläns för att hålla dem svalare. Så jag fick några små kylflänsar och använde dubbelhäftande tejp för att fästa dem på metalldelen av kylflänsen. Vid full effekt blir de fortfarande varma, men efter att ha justerat den maximala ljusstyrkan i mitt program (lysdioderna var för ljusa), upptäckte jag att MOSFET: erna inte blir heta ändå men det är ändå värt att lägga till dem för att förlänga komponenternas livslängd eller om du väljer en ljusare nivå än jag.
Sensorn var också tillgänglig redan förpackad på ett litet kretskort, och detta inkluderar alla stödkretsar, samt ett par hoppare (små stift med en länk, som du kan växla mellan positioner för att välja olika alternativ) och en variabel Paus. När vi använder detta för att utlösa vår egen timer kan vi lämna dem i standardpositionen.
Jag lade till en liten Push to Make -omkopplare nära sensorn för att låta mig 'tända' lamporna kontinuerligt och stänga av dem med ett andra tryck. Detta var den komponent jag hade mest problem med eftersom en kombination av saker innebar att Arduino ofta trodde att omkopplaren trycktes in, så att den släckte och släckte lamporna slumpmässigt. Detta verkade vara en kombination av brus inom Arduino, kabelns längd, brus på marken/0V-linjen och att anslutningarna i switcharna är bullriga så de måste "avstängas". Jag lekte med några saker, men till slut bestämde jag mig för att göra programmet för att kontrollera att jag tryckte på knappen i några millisekunder-i princip avstängning, men ignorerade också brus.
För den riktiga enheten hittade jag en liten, diskret låda för sensorn och tryckknappen, och en annan som passade alla MOSFET -kort och kablar. För att göra det lättare köpte jag en tvåkärnig kabel som kunde bära strömmen (och markerade en kabel för enkel identifiering) och sprang den runt köket till startpunkterna för var och en av ljusremsorna. Jag köpte också några uttag och kontakter, vilket gjorde att jag kunde avsluta kablarna på en kontakt och installerade de fyra uttagen i den större lådan. På så sätt kan jag beställa om ljusremsorna så att de börjar från sparkbrädan, genom handtagen, under skåpet och över skåpslamporna helt enkelt genom att koppla ur dem istället för att ändra koden.
Den här lådan monterade också praktiskt en Arduino NANO (igen en tredjepartskort för mindre än £ 3) högst upp. För att få ut de små anslutningarna från NANO och till MOSFETS etc använde jag en mängd olika färgade enkärniga kablar (jag använde en med värmesäker isolering men du behöver inte). Jag använde fortfarande den högströmsklassade tvåkärniga kabeln från MOSFET till uttagen.
För att borra ut lådorna hade jag lyckligtvis en pelarborr tillgänglig, men även utan den kan du borra ett pilothål med en mindre borr och sedan vidga hålet till den storlek du behöver med en stegborr (https:// amzn.to/2DctXYh). På så sätt får du snyggare, mer kontrollerade hål, särskilt i ABS -lådor.
Borra ut hålen enligt diagrammet.
Den vita rutan, jag markerade sensorns position och var den vita fresnelinsen låg. Sedan när jag hittade var mitten av detta var, borrade jag ett pilothål och använde sedan den större stegade borrkronan för att vidga den (du kan bara använda en "trä" borr av den större storleken). Jag var tvungen att slipa hålet lite större MEN jag pressade inte hela fresnelinsen genom hålet - genom att hålla hålet mindre gör det inte sensorn så synlig.
Du hittar också på den vita rutan att det finns ett par klackar som sticker ut på sidan så att du kan skruva lådan på en vägg osv men jag klippte av dessa. Jag vidgade sedan den lilla utskärningen i lådan avsedd för en kabel på ena sidan för att passa den större 4 -ledarkabeln jag använde, och den andra sidan av lådan bredde jag ut den för att passa omkopplaren (se bild).
Steg 3: Anslut det
Se bifogat kopplingsschema.
I grund och botten kan du använda push-on-kontakter och sedan lödda i stiften som följer med Arduino, eller som jag gjorde, bara löd direkt till stiften på Arduino-kortet. Som med alla lödjobbar, om du är oerfaren, ta en titt på Youtube -videor och öva först - men i huvudsak: 1) Använd en bra värme (inte för varm och inte för kall) på strykjärnet och se till att spetsen inte groper. 2) "Ladda" inte lödet på spetsen av strykjärnet (även om det är bra att "tända" slutet när du först börjar torka eller slå av överskottet - öva på att röra spetsen av järnet på komponenten och kort därefter rör lödet mot spetsen och komponenten samtidigt och det ska "flöda" på brädet.3) Överhett inte komponenterna (VIKTIGT !!!) - om det inte verkar flöda, låt det svalna och försök igen om ett tag, och arbeta inte heller på samma område för länge. 4) Om du inte har tre händer eller har erfarenhet av att hålla ätpinnar, köp en av dessa Helping Hands -saker för att hålla ihop komponenterna (t.ex.
För att göra livet enklare avlödde jag också de 3-poliga kontakterna på MOSFET-korten. För att göra detta, smält lite lödmedel på den befintliga lödanslutningen för att hjälpa det att flyta igen, använd sedan en tång för att dra tapparna genom medan lödet fortfarande är smält. Det hjälper om du har en avlödningspump eller veke att dra bort det smälta lödet innan du drar ut komponenten (t.ex. https://amzn.to/2Z8P9aT), men du kan klara dig utan det. På samma sätt kan du bara lödas direkt till stiften om du vill (det är snyggare om du kopplar direkt till brädet).
Ta en titt på kopplingsschemat.
Ta en bit av den fina enkärniga tråden och ta lite av isoleringen från änden (jag hittar rolson -stripparna och skäraren https://amzn.to/2DcSkom bra) vrid sedan trådarna och smält lite lödmetall på dem för att hålla ihop dem. Skjut tråden genom hålet i brädet och löd sedan tråden på plats.
Fortsätt med detta för alla trådar på Arduino som jag har listat (använd antalet digitala stift du behöver - jag har 4 uppsättningar lampor men du kan använda mer eller mindre). Använd helst en färgad kabel som matchar användningen (t.ex. 12V röd, GND svart, etc.).
För att göra saker snygga och förhindra kortslutning rekommenderar jag att du skjuter en liten bit av värmekrymphylsa (https://amzn.to/2Dc6lD3) för varje anslutning på tråden före lödning. Håll den långt borta medan du löd, sedan när fogen är sval och efter att ha testat allt, skjut den på anslutningen och värm den med en värmepistol i några sekunder. Det krymper för att göra en snygg fog.
ANMÄRKNINGAR: Jag läste någonstans att det finns en överhörning mellan några av stiften på Arduino D12 eller D8. För säkerhets skull använde jag D3 för den fjärde utgången - men om du vill prova andra, glöm inte att bara uppdatera den i koden.
Klipp kablarna till en rimlig längd för att passa inuti lådan, klipp sedan och tina ändarna igen. Den här gången, löd kablarna till MOSFET -korten på stiften enligt bilden. Varje digital utgång (D9, D10, D11 och D3) bör lödas till en av fyra kort. För GND -utgångarna tog jag ihop dem alla och förenade dem med en klick löd - inte det snyggaste sättet, men det gömmer sig i en låda ändå …
Arduino till MOSFET
Ingångsspänningen kopplade jag +12V och GND på samma sätt och satte dem och några korta längder på 2-kärnkabeln i en Chocblock. Detta tillät mig att använda Choblock som en dragavlastning för inkommande ström från LED-drivrutinen/nätaggregatet och gjorde också att de tjockare 2-kärniga kablarna kunde vara snyggare sammanfogade. Jag tennade inledningsvis ändarna på kablarna men fann att de inte passade bra inom anslutningarna på MOSFET -brädorna så det slutade med att jag klippte av de förtinnade ändarna och de passade bättre.
Jag tog lite mer, 4 cm längder på 2-ledarkabeln och lödde dessa till 2,1-uttagen. Observera att dessa har tre stift på dem och en används för att tillhandahålla ett flöde när en anslutning tas bort. Använd anslutningen för den inre stiftet (12V) och den yttre (GND) och låt den tredje stiftet vara urkopplat. För sedan varje kabel genom hålen på lådans sida, lägg till en mutter, sätt sedan in dem i MOSFET -kontaktutgångarna och dra åt dem.
Anslutning av sensorn
Skär med en fyrkärnig kabel en tillräckligt lång längd för att resa från där du gömmer PSU: n och boxen till där du vill placera sensorn (se till att detta är en plats som kommer att fånga dig när du går in i området, men snubblar inte när någon går förbi i nästa rum!).
Löd kablarna till stiften på sensorkortet (du kan ta bort stiften om du föredrar det) och använd en kort kabellängd (svart!) Och anslut en länkkabel för att fortsätta GND -kabeln till switchens ena sida. Löd sedan en annan av ledningarna från 4-ledarkabeln till den andra sidan av omkopplaren.
Placera sensorn och växla in i den vita rutan, dra sedan kabeln runt ditt rum och skjut sedan den andra änden av kabeln genom hålet i den svarta lådan och löd ledningarna till rätt stift på Arduino.
Placera ett litet kabelband runt kabeln precis inuti lådan för att förhindra att kabeln dras och skadar din anslutning till Arduino.
Kraft
LED -drivrutinen (strömförsörjning) som jag köpte hade två utgångssvansar - båda hade 12V och GND ut, så jag använde båda dessa och delade upp användningen så att 2 x lysdioder gick igenom två av MOSFET -enheterna och drevs från en av strömförsörjningsutgångarna och de andra 2 lysdioderna från den andra utgången. Beroende på belastningen från lysdioderna du använder kan du ha valt en annan strömförsörjning och bara ha en utgång.
Således har min låda 2 x hål där kablarna från nätaggregatet går in, och jag sätter sedan in en Chocblock inuti för att göra anslutningen och för att ge dragavlastning.
Steg 4: Arduino -programmet
Programmet (bifogat) bör vara relativt självförklarande och jag har försökt att ge kommentarer hela tiden. Du får gärna ändra det för dina egna projektkrav.
VIKTIGT: Jag satte upp det här ursprungligen på ett kit med delar och en Arduino UNO. Om du sedan använder Arduino NANO -kort är det troligt att bootloadern på dem är äldre. Du behöver inte uppdatera detta (det finns ett sätt att göra detta, men det behövs inte för det här projektet). Allt du behöver göra är att se till att du väljer Arduino NANO i Verktyg> Styrelse och sedan väljer du rätt i Verktyg> Processor. När du väl har valt COM -porten kan du också välja att se vad som händer om du ansluter till seriekonsolen (Verktyg> Seriell bildskärm).
Detta är mitt första Arduino -projekt, och jag var glad att det var väldigt enkelt att ladda ner och installera och använda Arduino -programmeringsverktygen (det som låter dig skriva in program och ladda upp dem till tavlan). (ladda ner IDE från
Helt enkelt genom att ansluta kortet till en USB -port, verkar det som en enhet du kan ladda upp ett program till kortet och koden körs!
Hur koden fungerar
I grund och botten finns det lite setup och toppen där jag definierar allt. Här kan du ändra stiften du använder för lamporna, lampornas maximala ljusstyrka (255 är max), hur snabbt det tar att blekna och hur snabbt det bleknar.
Det finns också ett förskjutningsvärde som är gapet mellan ett ljus som bleknar till nästa - så du behöver inte vänta på att var och en ska blekna in - du kan börja nästa blekning innan den föregående har bleknat.
Jag valde värderingar som fungerar för mig, men experimentera gärna. Dock: 1) Jag skulle inte rekommendera att vrida maxljusstyrkan för hög - även om det fungerar, känner jag att lamporna är för ljusa och subtila (och med en lång sträng lysdioder gör den extra strömmen att MOSFET: erna blir heta - där byt låda för en mer ventilerad). 2) förskjutningen fungerar för de aktuella värdena, men på grund av att lysdioder inte ökar deras ljusstyrka på ett linjärt sätt baserat på den effekt som används kan du också behöva justera de andra parametrarna tills du får en bra effekt. 3) I fade up-rutinen har jag ställt in den maximala ljusstyrkan på mina bänklampor till max ut på 255 (de drar mindre ström så överhett inte MOSFET: erna och jag vill också se vad jag lagar!).
Efter installationsdelen finns en stor slinga.
Detta börjar med en blixt eller två på den inbyggda lysdioden (så att du kan se att den fungerar, och också som en fördröjning för att ge dig chansen att gå utanför sensorns räckvidd). Koden sitter sedan i en loop och väntar på en utlöst förändring från sensorn.
När den väl har fått detta aktiverar den TurnOn -routningen, där den räknar upp till 0 till det totala värdet för alla de 4 enheterna med det valda maxvärdet, vilket ökar med det belopp du angav i FadeSpeed1 -värdet. Den använder kommandot begränsning för att förhindra att varje utgång blir större än den maximala ljusstyrkan.
Den sitter sedan i en annan slinga och återställer ett värde om sensorn utlöses igen. Om detta inte återställs, när Arduino -timern träffar denna punkt, bryter den ut ur slingan och påkallar TurnOff -rutinen.
När som helst under "på tillstånd" -slingan, om strömbrytaren trycks in i mer än några millisekunder, blinkar vi lamporna för att bekräfta och ställer sedan in en flagga som gör att timervärdet alltid återställs - därför tänds lamporna aldrig på nytt. Ett andra tryck på omkopplaren får lamporna att blinka igen och slingan går ut, vilket gör att lamporna kan blekna och att den återställs.
Steg 5: Lägg allt i lådan
När du har kopplat upp allt är det dags att testa det.
Jag upptäckte att min ursprungliga plats för sensorn inte skulle fungera, så jag förkortade kabeln och placerade den på en ny plats - jag fastnade tillfälligt med en klick smältlim, men det fungerar så bra där, jag har lämnade den fast där istället för att använda kardborreband.
På sensorn finns det ett par variabla potentiometrar som låter dig justera känsligheten för PIR och även hur länge sensorn utlöses. När vi kontrollerar elementet 'hur länge för' i koden kan du låta detta ligga på det lägsta värdet, men justera gärna känslighetsalternativet. Det finns också en bygel - jag lämnade detta i sitt standardläge, såväl som det gör att sensorn kan "retriggeras" - om den bara detekterar dig en gång och då alltid timeout, då är det dags att flytta den här omkopplaren!
För att hjälpa till med testet förkortade jag tillfälligt tiden lamporna lyser i cirka 12 sekunder istället för att vänta 2 minuter eller så. Observera att om du gör det mindre än den tid det tar att helt blekna kommer koden alltid att överskrida den maximala tiden och blekna direkt.
För LED -remsorna måste du klippa remsorna på de punkter som är markerade på remsan. Använd sedan en vass kniv (men var försiktig så att du inte skär hela vägen!), Skär ner genom den vattentäta beläggningen till metallremsan och skala sedan bort den och avslöja de två lödkuddarna. Sätt lite lod på dessa (var försiktig så att du inte överhettar dem) och fäst en bit tvåkärnig tråd. I den andra änden av tråden, löd på en kontakt så att du kan ansluta den till uttaget för kretsen att driva.
Obs: även om jag köpte några 90 graders kontakter för LED -remsorna kan du helt enkelt glida på, men jag tyckte att de gjorde en så dålig anslutning att de skulle flimra eller misslyckas. Jag klippte därför remsorna till den storlek jag ville ha och lödde en skarvkabel mellan bitarna av LED -remsan istället. Detta hjälpte också när jag var tvungen att köra under-skåpremsan, eftersom jag var tvungen att göra längre fogar där diskmaskinen och kylskåpet var.
Anslut allt och anslut sedan strömförsörjningen till elnätet. Om du rör dig i närheten av PIR -sensorn ska den utlösa och du ska se lamporna blekna på ett graciöst sätt.
Om, som jag, lamporna bleknar i fel ordning, räkna helt enkelt ut vilken kabel som är och koppla ur/byt kablarna till ett annat uttag tills du har det bleknar fint.
Du kanske också vill justera programinställningarna (jag märkte att ju längre LED-remsorna är, desto mörkare visas de vid "full ljusstyrka") och du kan helt enkelt ansluta arduino till datorn och ladda upp ett nytt program igen.
Även om jag läste någonstans att det inte är en bra idé att ha två nätaggregat i Arduino (USB -enheten ger också ström), så slutade jag att ansluta arduino till strömförsörjningen och sedan också ansluta USB -anslutningen till datorn så att Jag kunde övervaka vad som hände med hjälp av seriell portmonitor. Detta fungerade bra för mig, så om du vill göra detta också har jag lämnat de seriella meddelandena i koden.
När du har bekräftat att allt fungerar är det dags att passa in allt i lådorna. För detta använde jag helt enkelt varmt lim.
Om du tittar på positionen för allt i lådan ser du att MOSFET -korten kan sitta ner på båda sidor av lådan och kabeln från utgången från dessa slingor runt och 2,1 mm -uttaget kan sedan placeras nästa till MOSFET själv genom hålet och muttern fäst för att hålla den på plats. En liten klump lim hjälper till att hålla dessa på plats men de kan fortfarande dras av igen om det behövs.
Arduino ska placeras i sidled på toppen av lådan, och chocblocket för strömmen ska sitta längst ner.
Om du har tid att mäta och återlödda alla kablar, gör det gärna, men eftersom det är både inuti en låda och dolt under mina bänkskivor har jag lämnat mitt "råttnäst" av trådar i mittutrymmet på lådan (bort från kylflänsarna på MOSFET, om de blir heta).
Lägg sedan bara locket på lådan, sätt i det och njut!
Steg 6: Sammanfattning och framtid
Jag hoppas att du tyckte att detta var användbart och även om jag utformade det för mitt nya kök (med fyra LED -element), är det lätt att anpassa för andra ändamål.
Jag tycker att vi inte brukar använda de viktigaste kökslamporna eftersom dessa lysdioder ger tillräckligt med ljus för de flesta ändamål, liksom att göra köket till en mer intressant plats att vara.
Detta är mitt första Arduino -projekt, och kommer definitivt inte att bli mitt sista eftersom kodningsdelen tillåter mig att använda mina (rostiga) kodningskunskaper snarare än att elektroniskt designa processer, och Arduino -anslutning och support ger massor av riktigt coola funktioner utan att behöva att göra massor av elektriska kretsar.
Jag kunde precis ha köpt MOSFET: erna själva (eller använt en annan metod) för att driva LED -remsornas höga ström, men det skulle ha inneburit att man köpte stödkomponenterna (diod, motstånd, etc), och SMD -lysdioden på kortet var användbar, så jag kände att jag betalade en liten extra för brädorna, det var motiverat.
Det kan vara så att du vill ändra detta för att driva andra typer av belysningskretsar, eller till och med fläktar eller andra motorkretsar i ditt specifika projekt. Det ska fungera på samma sätt och metoden Pulse Width Modulation bör fungera bra med dessa enheter.
I vårt kök ska lamporna vara för accent, så vi använder dem hela tiden. Men jag övervägde ursprungligen att lägga till en ljussensor för att bara aktivera "ON" -läget om det var tillräckligt mörkt. På grund av de iscensatta slingorna i koden skulle det vara lätt att lägga till en ljusberoende motstånd till en av de analoga stiften på Arduino och sedan ändra utbrottstillståndet i "OFF" -slingan för att helt enkelt vänta på att sensorn OCH LDR vara under ett visst värde, till exempel medan ((digitalRead (SENSOR) == LOW) och (LDR <= 128));.
Låt mig veta vad du tycker eller vad du gör med detta och andra förslag!