Mid Century Modern Nixie Clock: 7 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44

Förord: Först och främst vill jag tacka er alla som röstade, kommenterade och gillade denna instruerbara. 16K visningar och över 150 favoriter visar att du verkligen gillade det och jag är mycket tacksam för det. Jag vill också tacka människor som översatte det till sitt modersmål och lade upp på sina egna webbplatser. Men som det visar sig och som jag fick höra av instruktörer, har "Visningar, favoriter och till och med röster ingen betydelse för finalistvalet." vilket är ganska sorgligt och distraherande, så även om denna instruerbara var nummer 2 i "Trash to treasure" -tävlingen av åsikter och favoriter, kom den inte ens till finalist och vann inte. Som jag tror kommer ett sådant tillvägagångssätt från instruerbar personal att få allvarlig inverkan på framtida utveckling av denna webbplats, och personligen planerar jag inte att fortsätta arbeta med ytterligare firmware -utveckling eller hårdvaruförbättringar för denna instruerbara. Förlåt och tack för förståelsen.

Detta är inte din andra Nixie -klocka, den skiljer sig mycket från allt som läggs ut på instruktörer, både visuellt - ingen steampunk, snälla, elektroniskt - ingen fruktad SN74141, skiftregister eller andra gamla IC: er. Och ännu mer, fullständig källkod tillhandahålls och den är baserad på BASIC programmeringsspråk!

Nedan kan du läsa lite intro om den här klockan, hur jag kom till den här idén, hur delar skaffades och så vidare. Om du bara vill bygga det kan du säkert hoppa över det här och gå till nästa steg.

En vän till mig bad om en Nixie -klocka till hans födelsedag. Jag kollade instruktioner och internet i allmänhet, och som någon författare säger, är Nixie -klockor "plågade" med steampunk -stil - alla dessa dinglande trådar, exponerade brädor och andra konstigheter är kanske coola, men kompisen vill bara ha en Nixie -klocka som bara kommer ser ut som en klocka, inga snören fästa. Jag har kollat internet för att ta reda på hur "riktiga" fabriksgjorda Nixie -klockor ser ut, men jag kunde inte hitta några. Jag kunde bara hitta den här klockan av Longines: https://www.pinterest.com/pin/594897432006033516/ Det såg definitivt coolt ut, men min vän var redan förgiftad av instruktioner, han gillade design från dessa två instruktioner: https:/ /www.instructables.com/id/Huge-wood-nixie-clock/ och https://www.instructables.com/id/simple-user-adjustable-DIY-Nixie-Clock/, men bad mig att "spola tillbaka en bit »och gör det mer i 50 -talsstil, utan att falla i fruktad steampunk -design. Så här är det, och som ni ser är min design löst baserad på dem. Jag bestämde mig dock för att göra allt från grunden - inklusive design, kretsscheman och till och med programvara. Dessutom gör jag källkoden gratis, så att vem som helst kan ändra den och utöka eller ändra funktionalitet enligt hans behov. Programvaran är skriven i PicBasic Pro, och du kan ladda ner gratis testversion av kompilatorn från melabs.com, om du vill pyssla med kod själv eller bara flasha med HEX -filer - inga programmeringskunskaper krävs.

Och dessutom lite om "Instructables" -logotyp. Inledningsvis var min idé att sätta min väns namn på det, men efter att ha sett utkast vägrade han och sa " - jag är för ung för att prydas i metall och sten ännu": D Så hans idé var att sätta "Instructables" -logotyp istället för att visa vår uppskattning för denna fantastiska webbplats.:)

P. S. Just den här klockan är inte till salu, det var en födelsedagspresent och jag kan inte sälja den på något sätt. Men på grund av populär efterfrågan har jag bett en vän att vara värd för det på hans Etsy -hemsida (Klicka på den här länken) - Jag har några extra nixie -rör tillgängliga, så jag kan göra ytterligare 3 av sådana klockor. Observera att jag inte är en etablerad tillverkare, så det kan ta upp till 1 månad innan jag tillverkar dem. Tack för att du förstår.

Steg 1: Notering av material och verktyg som används

OK, så nu har jag planer och idé hur jag ska göra, men hur är det med delar? Jag behövde Nixie -rör och lite trä av hög kvalitet för höljet. Så jag gick till den lokala loppmarknaden, ibland dyker det upp väldigt konstiga och konstiga saker där. Det fanns några erbjudanden för begagnade ryska IN-4, IN-14, IN-16 och till och med IN-18 rör, men mitt öga fångade denna skönhet-tjeckiska Tesla gjorde impulsmätare (integrator IT2), som använde Östtyskland tillverkade ZM-560 Nixie -rör. Säljaren begärde bara $ 30 för hela impulsmätare, vilket var absurt billigt, men det fanns en bra anledning bakom det, som det visade sig, räknaren var redan bärgad, så ingen elektronik fanns kvar, förutom Nixie -rör och transformator. Eftersom jag inte behövde bänkskåp och transformator bestämde vi oss för 20 dollar för 9 Nixie -rör med uttag. Alternativt kan du använda Tesla ZM-1020-rör eller sovjetiska IN-4-rör-klockdesign tillåter detta, du behöver bara ändra ritningar för frontpanel och chassi för varje rörtyp.

Därefter behövde jag lite fint virke, och här har vi problem med det - vanliga järnaffärer har bara tall, ek och andra, mindre lyxiga träslag och fina träslag, ordentligt lagrade och torkade är sällsynta (och dyra!). Men jag hade tur igen, jag har också sett det här vackra mikroskopet på loppis-det har vackert mahognyträskorg och märket sa att det tillverkades 1936, så trä borde bli väldigt torrt och bearbetningsvänligt. Eftersom mikroskopet också bärgades för delar och därmed inte fungerade korrekt, gick säljaren med på att sälja det, inklusive lådan, för ytterligare $ 20. Jag gillade det verkligen, eftersom det är tillverkat av massiv mässing och har några mekaniska delar som jag kan återanvända i andra projekt. Så jag köpte den till min verkstad, tillsammans med Nixie -rör och började arbeta. Lådan togs försiktigt isär för att återvinna så mycket användbart trä som möjligt, och jag har klippt isär, med hjälp av svarv, mikroskoprör, för att göra mässingsinsatser för klockans ansikte. Jag tog till och med röd plexiglasinsats från frekvensräknaren och använde den igen för klockans frontpanelinsats. (som det visade sig var en låda inte tillräckligt, för jag har byggt 4 olika prototyper innan jag bestämde mig för den slutliga designen, så jag var tvungen att köpa en annan mikroskoplåda - du kanske märker att fötter och frontpanel är gjorda från olika träbitar skiljer de sig något i färg).

Lista över material jag har använt:

1. 18 mm plywoodskiva (kan använda annan tjocklek eller annat trämaterial)

2. Något fint trä för fram- och bakpanel (jag har använt mahogny)

3. Mörkrött plexiglasark, 3 mm tjocklek (rökt glasfärg fungerar också bra)

4. M3 skruvar och stavar

5. M3 -mässingsavstånd

6. Plexiglas, glasfiber eller annat styvt materialark, som kommer att fungera som klockans "stordator"

7. Högtalarduk i retrostil - jag har använt beige, men du kan välja vilken färg du tycker är tilltalande och matcha din träfärg också.

8. Trälim

9. Epoxilim

10. Trävax, dansk olja, lack eller annan träbeläggning (beroende på din smak)

11. Mässingsrör med 1 mm väggtjocklek och 35 mm diameter. Eller bara runda örhängen i mässing

12. Rensa silikonlim

Valfritt material, om du bestämmer dig för att replikera "Instructables" -logotyp och märke:

1. 0,8 mm tjockt mässingsark, cirka 80 x 20 mm för logotyp och 75 x 45 mm för märket.

2. FolkArt koppar akrylfärg

3. Roterande verktyg med filtspets och polermedel (jag har använt ABRO -polermix för hjul)

Som du kan se visar listan ovan inte kvantiteter eller dimensioner. Detta beror på att det inte behövs så mycket material. Jag har använt några skrotmaterial från tidigare projekt, och när jag talar om dimensioner igen behöver du inget material i storlek större än 20x30cm (A4 -arkstorlek).

Elektronikkomponenter:

RFT ZM560 eller Tesla ZM1020 eller IN-4 Nixie-rör-4 st

Matchande uttag för dessa Nixie -rör - 4 st

PIC16F1519 eller PIC16F887 mikrokontroller - 1 st

DIP-40-uttag-1 st

DS1302 klockmodul - 1 st

MPSA42 transistorer - 30 st (MJE13001 fungerar också bra)

10K 1/8W motstånd - 32 st

4,7K 1/8W motstånd - 1 st

1K 1/8W motstånd - 2 st

Panelmonterad tryckknapp - 1 st

100x70mm PCB - 1 st (du kan till och med använda proto board)

Nixie högspänningsförsörjning - 1 st

12V 0,5A strömförsörjning - 1 st

Nätsladd med kontakt - 1 st

Valfria elektronikkomponenter:

DS18B20 temperaturgivare - 1 st

Summer - 1 st

1N4002 -diod - 1 st

XS8 Aviation plug and socket - 1 set

Verktyg:

Självklart behöver du skruvmejsel, lödkolv, såg, tång, trådskärare och andra verktyg, typisk verkstad borde ha. Så nedan listar jag bara de här uppgiftsspecifika verktygen, som du kanske inte har direkt tillgängliga.

1. Programmerare för PIC -mikrokontroller. Nästan alla fungerar, PicKit 2, PicKit 3, MicroBrn - någon av dem som stöder PIC16F1519 mikrokontroller fungerar. De är billiga och kan köpas på ebay för mindre än $ 10.

2. Även om alla trädelar kan tillverkas med bandsåg och handhållen router, rekommenderas CNC -användning starkt. Visst, det är inte klokt att köpa eller göra det för just detta ändamål, men om du kan föreslår jag att du lägger ut tillverkningen av front- och bakpanel till korrekt utrustad anläggning.

3. Du kommer också att behöva svarv om du bestämmer dig för att göra mässingsinsatser själv, men du kan helt enkelt köpa örhängen i mässing med nödvändig diameter.

Steg 2: Klocka fast programvara och källkod

Firmware för klockan fungerar på följande sätt:

Under start kontrollerar den när knappen trycks in. Om knappen trycks in går klockan in i "felsökning och uppdatering" -läge, där den aktiverar varje segment i varje siffra sekventiellt, så att du kan testa din Nixie -rörledning och även använda denna kod för att "uppdatera" rör, om inte alla segment lyser upp ordentligt. Lämna denna kod i ett par timmar och rören ska återhämta sig. För att avsluta denna kod, slå på klockströmmen.

Om ingen knapp trycktes under start, visar klockan växelvis «1» och «2» i alla siffror 5 gånger. Under denna tid kan du trycka på knappen för att öppna justeringsmenyn. Om du inte gör det går klockan in i standardvisningsläge.

Om du gick in i konfigurationsmenyn fungerar det på följande sätt - tryck på knappen för att ställa in år, för att gå vidare, du måste släppa och trycka på den igen, att hålla den intryckt hjälper inte. Efter att du har ställt in rätt år släpper du bara knappen och låter den stå i cirka 2 sekunder - prickar blinkar, vilket visar att klockan nu är i månadsinställningsläge. Återigen, ställ in månaden genom att trycka på knappen, släpp den och håll kvar tills punkterna blinkar och du går in i datuminställningsläget. Upprepa det i timmar och minuter också.

När installationen är klar går klockan in i standardvisningsläge. Under den tiden, om du trycker på knappen, kommer klockan först att visa år, sedan månad och datum och sedan återgå till tidsvisning. Jag har inte implementerat någon ytterligare funktionalitet ännu, men naturligtvis kommer fler funktioner att läggas till, som inställning av 12/24 timmars läge, skärmdämpning under natten, larm- och temperaturmätningsfunktioner, fin RTC -kalibrering och så vidare. Eftersom vissa människor föredrar 12 -timmarsvisning, istället för 24 -timmarsvisning, har jag sammanställt två versioner av firmware, så att du direkt kan blinka en du behöver.

Om du vill göra dina egna ändringar av klockans firmware, inkluderar jag också fullständigt kommenterad källkod, så att du kan justera den så mycket du behöver den.

Steg 3: Elektronik

Klockkretsen är ganska enkel och är baserad på PIC16F1519 eller PIC16F887 mikrokontroller. Tekniskt sett kan den kompileras för alla andra Microchip PIC16 -styrenheter i DIP40 -paketet, som har samma pinout och också använder intern oscillator. För tidtagning används DS1302 -modulen. Du kan uppgradera till DS3231 -modulen om så önskas, men naturligtvis måste du ändra källkoden för det. Jag har också inkluderat DS18B20 -sensor för temperaturmätning och summer för larmfunktion, men dessa funktioner är för närvarande inte implementerade i programvara, jag arbetar med kod just nu.

Nixie -katoder drivs direkt med MPSA42 -transistorer (totalt 30 kaskader). Varje transistor driver sin egen katod, ingen multiplexering, skiftregister, speciell IC och så vidare. Även om detta kan verka lite komplext, har det två funktioner som ger den här klockan stora fördelar över konkurrenterna. 1. Eftersom direktdrift används finns det inga zenerdioder för spänning av katoder, som i SN74141 -chip, så det finns inga blå prickar, vilket innebär att mer slitna och använda nixies fortfarande kan användas. 2. Om du använder direktdrift kan du få unika visningseffekter som helt enkelt inte är möjliga med andra körmetoder.

Det finns två orange lysdioder som används som tidsavskiljare. Om du vill kan du byta ut dem mot neonlökar (behöver bara koppla dem till högspänningsskenan och öka motståndet från 1K till 1M), och jag tänkte initialt använda dem, men alla ryska neonrör som jag köpte av ebay för detta ändamål var de för svaga när de drivs från 170V, så jag använde lysdioder istället.

Kretskortet är ungefär 100x70 mm stort och använder alla genomgående hålkomponenter, inga SMD eller andra, små eller ömtåliga delar. Som du kan se är alla röranslutningar dirigerade till PCB -sidor och PCB har tydlig markering, som visar vilken grupp katoder som ska anslutas (A - tiotals timmar, B - timmar, C - tiotals minuter, D - enor minuter). Detta gjordes på det här sättet, för i den första designen hade jag ett annat kretskort ovanpå huvudkortet, som innehöll IN-14 Nixies, så klockan skulle ha en typisk nixie-klockdesign. Men eftersom den designen övergavs kopplades nya Nixie -rör direkt till huvudkortet. Observera: Du kan behöva spegla PCB -bilden beroende på hur PCB tillverkas.

Jag bestämde mig för att använda fabrikstillverkad högspänningsomvandlare för nixie -anodströmförsörjning - det här är mycket enklare och säkrare sätt att få önskade spänningar. Du kan använda alla tillgängliga eller göra egna - det är inte kritiskt. Sök bara på ebay efter "Nixie tube power supply". Jag har använt UC3845 -baserad, men du kan hämta en annan, säg MC34063A -baserad.

För att driva upp saker använder jag en billig 12V 0,5A strömförsörjning. Naturligtvis kan du använda en med högre utström och spänning, men jag föreslår att du inte använder en svagare. Vilken likström som helst som kan leverera 12-15 volt med minst 0,5A utström kommer att vara bra.

hopsättning

Först började jag med sladduttag. För att göra det enklare bestämde jag mig för att använda samma färgtråd för samma siffra på varje rör - röda trådar för anod, blå trådar för siffran "3" och så vidare. Detta kommer att göra saker mycket lättare senare. Efter det har jag börjat bygga huvudkortet. Som du kan se har jag inte installerat termometer och summer på den konstruktionen, eftersom min vän inte behövde det, men min felsökningsprototyp har dem, så kodstöd borde vara tillgängligt inom kort. Om du inte behöver larm- eller temperaturmätarfunktioner, installera helt enkelt inte dessa delar. Var också uppmärksam på din DS1302 -modul, en del har en hankontakt, en del har en honkontakt, du måste löda rätt sida på ditt kretskort. Om du inte planerar att använda ICSP, eller planerar att programmera mikrokontroller i en annan programmerare, kan du hoppa över att installera denna rubrik också. I så fall kan du också hoppa över diodinstallationen och lödda en bygel istället för den.

För DS1302 -modulerna finns de vanligtvis i två varianter, en med laddningsbart batteri och en utan. Jag föreslår att du använder ett med uppladdningsbart batteri, så du slipper ta isär klockan och byta ut batteriet.

Anodmotstånd är installerade på separat PCB, jag använde en protoboard där. Motståndet hos dessa motstånd justerar ljusstyrkan på Nixie, men installera inte för låga värden (under 10k), ljusstyrkan kommer bara att öka något, men rörets livslängd kommer att reduceras avsevärt. Från min personliga erfarenhet är 33k bra för RFT -rör. För Tesla och Sovjetrör behöver du lägre motstånd i 10-22k intervall.

Högspänningsförsörjning.

Du måste justera den för att leverera minst 150 volt. Observera att högspänning kan vara dödlig, så följ alla försiktighetsåtgärder när du arbetar med högspänning. Du kan behöva öka spänningen till 170 eller till och med 180 volt om dina rör är gamla eller slitna. Till exempel var mina RFT- och sovjetrör bra med 150 volt, men Tesla krävde minst 170 volt för att lysa upp alla segment ordentligt.

Installera strömförsörjning och HV -omvandlare.

Jag har använt några fästen och protoboard -bitar, tillsammans med nylonstopp, för att montera saker tillsammans. Om du inte har någon erfarenhet av AC -kablar, föreslår jag starkt att du använder extern 12VDC -strömförsörjning, så du behöver inte hantera AC -kretsar, vilket kan vara mycket farligt och dödligt om det inte hanteras på rätt sätt.

Första omgången.

När alla delar är lödda, trådar anslutna och MCU programmerade är det dags för första körningen. Antingen trycker och håller du ned knappen vid start, eller löd en bygel istället för den och börja titta på displayen. Klockan går in i segmenttestläge, så alla siffror visar alla möjliga nummer i sekvensen. Om ledningarna är korrekta kommer den här sekvensen att se ut så här:

0 1 2 - första siffran (tiotals timmar)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 2: a siffran (antal timmar)

0 1 2 3 4 5 - 3: e siffran (tiotals minuter)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 4: e siffran (minuter)

Prick - två mittpunkter

Observera att under första körningen kan alla segment lysa upp, eller så kommer några slumpmässiga siffror. Detta är normalt, och när kontrollcykeln är klar bör alla extra siffror slockna. Om inte, kontrollera sedan din ledning.

Om den inte följer den här sekvensen eller om några siffror inte dyker upp, kolla upp kablarna igen, troligen har du problem med det. Om några siffror bara lyser till hälften eller är väldigt svaga, oroa dig inte - låt bara den här koden gå i timmar eller så - många gamla rör behöver "uppdateras" efter lång tid utan användning. Om det inte hjälper, försök att öka anodspänningen lite, kanske i 10 volt steg, inte mer.

Observera att under första körningen kan alla segment lysa upp, eller så kommer några slumpmässiga siffror. Detta är normalt, och när kontrollcykeln är klar bör alla extra siffror slockna. Om inte, kontrollera sedan din ledning

Som du kan se är vissa delar på färdigt kretskort inte installerade, det beror på att min vän inte ville ha larm- eller temperaturgivarfunktion, så dessa delar installerades inte. Om du inte planerar att uppdatera din klockmaskinvara kan du också hoppa över installationen av ICSP -huvudet. 7805 IC kan bytas ut mot 78L05 eller 78M05 om så önskas - strömförbrukningen är riktigt låg.

Steg 4: Träbearbetning och skär

Klockfodralet är tillverkat av förskurna och limmade plywoodskivor, som är täckta med högtalarduk i retrostil. Främre och bakre paneler är skurna ur trä och plexiglas. Ett annat plexiglasark fungerar som "chassi" för nixie -röruttag och PCB. Placering och anpassning av interna komponenter är inte avgörande, du kan ordna om dem hur du vill.

Jag har klippt ur klockkroppsdelar från plywoodplåt och limmat ihop dem med trälim. När allt torkat slipades höljet utifrån med 600 sandpapper av grus för att släta ut ytor och ta bort limrester. Som jag sa ovan, i delbeskrivning, kan du använda plywood eller trämaterial av vilken tjocklek som helst, men den totala tjockleken på den monterade ramen bör vara cirka 80 mm för att fullt rymma både PCB, monteringsram och ha tillräckligt med utrymme för installation av Nixie -rör. Observera också att en plywoodpanel, en som går till framsidan, skiljer sig från andra - den har utskärningar i form av stordator, så den kan installeras framifrån.

Efter att kroppsmonteringen var klar limmades duken runt den, men använde epoxi för att fixa den på klockhuset. Anledningen är att jag ville att tyg skulle sträckas fint, så det rör sig inte. För att uppnå detta gjorde jag limningsprocessen på följande sätt: Limmade en tygkant på kroppen från undersidan, låt det torka i 24 timmar. Sträckte ut det, och medan jag höll det sträckt, limmade med 5 minuters snabbtorkande epoxilim. Efter att det torkat har jag limmat fram- och baksidor med trälim, som jag gjorde i min tidigare instruktion om DIY Bluetooth -högtalare.

Fram- och bakpanelen är CNC -skuren av mahognyträet, men du kan använda vilket lövträ du vill - valnöt, sapele, bok, allt kommer att se bra ut. Som beskrivningen säger kan du använda olika typer av Nixie -rör inom denna design, men eftersom alla har olika yttre sida måste du expandera hål i frontpanelen för att passa Tesla eller Sovjetiska Nixies. Du behöver också olika "chassier" för att montera röruttag på den, men eftersom Tesla och RFT nixie-rör använder samma uttag kan inkluderad chassidesign användas för båda, men du måste ändra den för IN-4.

När du monterar klockan måste du limma hexavstånd med epoxi vid de områden som är markerade på bilden. Om du inte gör det, när klockan är monterad och du måste ta isär den av vilken anledning det än är, kommer du inte att kunna göra det - avstängning kommer att skruvas loss och du kommer inte att kunna separera panelerna isär.

Stå.

Den är skuren av samma trä som klockans främre och bakre skär. Liten träbit har ett plan slipat i cirka 30 grader, så det ger klockans huvudkropp lutat utseende. Bild med gångjärn kommer från utvecklingsprototyp - jag använde den för att bestämma bästa betraktningsvinkel för nixies, vilket är ungefär 30 grader. Självklart kan du installera sådana gångjärn (jag har dem från en gammal bärbar dator), men jag tror att de inte kommer att ge någon coolhet till denna design.

Insats på frontpanel.

Frontpanelinsatsen var CNC -skuren från det röda plexiglasarket jag har från den impulsmätaren. Mässingsinsatserna för den skars med hjälp av svarv från ett mikroskoplinsrör. Efter skärning har jag polerat dem något och belagt med nitrocellulosalack innan jag limmar till insatsen. Jag gjorde detta för att undvika oxidation, eftersom mässing efter en tid mörknar och inte ser så cool ut, och det blir omöjligt att polera det när det limmas. Egentligen ser detta mikroskop så coolt ut, eftersom mässingsdelar redan är täckta av lack, vilket skyddar dem från mörka fläckar och oxidation. Jag har använt transparent silikonlim för att limma insatsen på frontpanelen.

Baksida.

Som du kan se är bakre insatsen gjord av akrylark i olika färger. Jag hade bara inte tillräckligt med röd akryl, så klipp av den från material jag hade till hands. Du kan gå med någon form av akryl för det, eller bara göra det vanligt trä - det är på baksidan, så ingen kommer att se. För samma ändamål kan du använda billigare M3-skruvar, de jag har använt är guldpläterade och är rester från tidigare projekt av "audiofil".

Jag har placerat ett 4 -stifts miniuttag på baksidan för programuppdateringsbehov. I de flesta fall behöver du det inte, så du behöver inte installera det. Det betyder att du nu kan ha knappen ovanpå och använda befintligt hål för att ansluta nätsladden.

Steg 5: Instruktionslogotyp och märkskylt

Instructables -logotypen var CNC tillverkad av 0,8 mm tjockt mässingsark. Jag har designat den utifrån 60-talets designidéer, baserade på så kallade "kylskåpstypsnitt", och en av mina främsta inspirationskällor var denna "Starlite JETRA TRN-60C" -radio, som jag har hittat på Pinterest. Logotypen är gjord på följande sätt: Jag ritar design i Corel Draw, exporteras som PDF, importeras till Roland Engrave Studio (programvara för min CNC) och bearbetade den. Därefter polerade jag den med Dremel med filthjul och polermedel. Efter det har jag rengjort det med alkohol och täckt med FolkArt kopparakrylfärg. Låt det torka i en dag, och skrapa sedan färgen försiktigt över bokstäverna med nageln så att den bara finns kvar i utskärningar. Efter avslutad har jag bakat den i varmluftsugnen vid 250C i 1 timme. Måla säkringar till mässing och blir fast - logotypen är klar. Inledningsvis ville jag använda smältbar glasfärg på den, men det gick inte på rätt sätt - oavsett hur mycket jag försöker, efter torkning blir det sprött och flisas av, som du kan se på 3: e fotot. Typskylt är gjord av liknande mässingsark, men inga målningsjobb den här gången - bara gravering. Båda limmades på sina platser med hjälp av epoxilim.

Steg 6: Lista över inkluderade filer med ritningar och kretsar

Denna instruerbara kommer med ytterligare filer, som du måste ladda ner och använda för att montera denna klocka. Dessa filer är:

parts.pdf - innehåller alla mekaniska konturer och ritningar i vektorformat, 1: 1 skala, med ytterligare textanteckningar angående bearbetning och efterbehandling.

pcb-j.webp

circuit-j.webp

pcb.lay6 - PCB -designkällfil i Sprint Layout -format.

circuit.spl7 - Kretsscheman i Splan7 -format.

1519-12hr.hex - firmware för 12 timmars visning av PIC16F1519 Chip

1519-24hr.hex - firmware för 24 timmars visning för PIC16F1519 Chip

887-12hr.hex - firmware för 12 timmars visning för PIC16F887 Chip887-24hr.hex - firmware för 24 timmars visning för PIC16F887 Chip

pcb.gbr - PCB -ritning i gerber -format

sourcecode.pbp - Källkod i PicBasic Pro 3.0 -format för PIC16F1519 -chip

sourcecode887.pbp - Källkod i PicBasic Pro 3.0 -format för PIC16F887 -chip

pcb.drl - PCB -hålborrningskarta

stencil.bmp - PCB -bild, speglad och roterad, utan extra spår, så att du kan skriva ut och överföra den med laseröverföringsteknik.

Steg 7: Slutord, ändringslogg, odds och uttag

Vi hoppas att du kommer att gilla vår nixie -klocka, det tog oss mer än 4 månader att designa, programmera och bygga den. Vi vill också tacka communityn på www.picbasic.co.uk - utan din hjälp grabbar, skulle detta projekt inte vara möjligt!

Låt oss veta din åsikt och förslag, detta är mycket viktigt för oss. Ha kul och var aktiv!

29.03.2019 - PCB -design hade uppdaterats, tagit bort onödiga hål och justerat avstånd för mer gravervänlig design. Nytt layout -kretskort tillverkat och testat.

04.04.2019 - Mindre bugg i fast programvara fixad, vilket ibland orsakar att klockan inte "tickar" efter att du har ställt in tiden (den kommer att "kryssa" om du ställer in tid igen, men den här uppdateringen åtgärdar buggen).

15.04.2019 - Firmware för PIC16F887 -chip är nu tillgängligt, tillsammans med källkoden. PCB -ritning uppdaterad, instruerbar text uppdaterad och några mindre signifikanta fel i beskrivningen korrigerade.

25.04.2019 - Fixat fel i 12 -timmars visningsläge när siffror gick av.

Jag lägger till fler bilder här, visar lite odds, mellanliggande designidéer och prototyper - kanske får du lite inspiration från dem också.