Marshall -dator: 9 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44

I den här instruerbara guiden guidar jag dig igenom stegen som krävs för att bygga en dator i en gammal gitarrförstärkare.

Jag har nyligen fått några gamla industridatorer från mitt arbete. Jag letade efter ett sätt att använda dem / göra en "sidodator" för musik / enkla applikationer. Jag hade sedan ett par år en Marshall-förstärkare MG-30FX som slutade fungera (vet inte varför och kunde inte få det att fungera igen). Så jag bestämde mig för att bygga en dator inuti förstärkaren.

Målet var att ha en fullt fungerande dator för surfning på internet med ett snyggt och designligt utseende.

Sammantaget är jag riktigt nöjd med resultatet. Detta är ett unikt objekt som jag tycker är vackert och användbart.

Kosta:

Om du som jag har alla komponenter från gamla datorer kan det kosta dig ungefär ingenting. i mitt fall köpte jag högtalarna, webbkameran, wifi -dongeln, lysdioderna och skärmkontrollen. Detta summerar (för mig) till cirka 50 €

Tid:

Återigen beror mycket på bygget, jag skruvade ihop en massa tid på grund av brist på hyvling. Sammantaget tog det mig cirka 20-30 timmar inklusive design och skruvningar. Jag skulle gissa ungefär 15-20 timmar med instruktionerna och designen redo.

Komplexitet:

Grundläggande kunskaper i datorbyggande, elektronik nödvändigt. Tillgång till några verktyg för 3D -utskrift, skärning …

Steg 1: Dator och andra komponenter

När det gäller datorn fick jag tag på fyra gamla industridatorer, jag tillbringade en dag med att bygga isär dem och samla ihop de komponenter jag ville ha för ett bygge.

Du kan använda en gammal dator eller köpa en ny (i det här fallet se upp för komponentkompatibilitet).

Datorkomponenter:

• Ett moderkort: det måste innehålla en CPU med kylare och RAM. Du kommer att vilja kontrollera, en kompatibilitet för skärmanslutningar med skärmen du kommer att använda. En ljudutgång är också nödvändig om du vill bygga in dessa högtalare.
• En strömförsörjning
• En hårddisk (hårddisk för operativsystem och filsystem), i mitt fall använde jag HDD för en gammal bärbar dator.
• En CPU -fläkt
• En fläkt för fodralet
• Anslutningskablar som Sata
• En datorskärm. I mitt fall byggde jag skärmen på en gammal trasig bärbar dator, som jag kommanderar eftersom de är riktigt smala.
• Om du använder en gammal bärbar datorskärm behöver du ett styrkort. Information om detta hittar du i avsnittet om skärmen.

Andra komponenter:

• Ett förstärkare
• Högtalare, jag använde dem, eftersom de drivs av 5V och därför via USB. Jag köpte dem till ett annat projekt men använde dem inte. Men jag rekommenderar dem inte, ljudet är fruktansvärt (mycket trashy ljud och ingen bas, för det pris jag inte förväntade mig bättre). Jag rekommenderar att du bygger bättre högtalare och letar efter spänningarna från din strömförsörjning. Det enda problemet kan vara platsen för bättre högtalare.

Andra komponenter som tillval:

• En USB -webbkamera. Jag använde den här: Logitech webbkamera eftersom den är den jag redan hade på min dator och jag kunde kontrollera att storleken skulle passa i fodralet
• En USB -dongel om du vill ha tillgång till internet (du kan naturligtvis använda en ethernet -kabel, men det är en kabel till att dölja). Jag använde denna LINK, eftersom jag kommer att använda ett Linux -system och den här dongeln är kompatibel, du kan använda vilken USB -dongel som helst.
• Lysdioder för bakgrundsbelysning. Jag använde dem, eftersom de var på 5V så via USB. Jag gillar också det varmvita, eftersom det ger lite av ett gammalt retro -utseende som passar perfekt i marshallguldets design/färger.
• en omkopplare för att slå på/av datorn (ansluter till moderkortet)

• Några träskruvar

Verktyg:

• En uppsättning standardverktyg (bland annat eventuellt torxskruvmejsel som behövs i mitt fall för moderkortskruvar)
• En 3D -skrivare (om du vill ha en fin finish och ställa in komponenterna exakt hur du vill).
• En varm limpistol (kan alltid vara till nytta)
• ett lödkolv
• en borr
• en sticksåg
• en fräsmaskin om du vill ha sömlösa bakgrundsbelysning (jag använde en handhållen fräsmaskin)
• aDremmel eller liknande handfräsning/skärning kan vara till nytta för små operationer eller finjustering

Steg 2: Planing Build

Detta är en mycket viktig del av projektet (som jag skruvade på olika aspekter, vilket kostade mig flera förlorade utskrifter och timmar).

I denna del måste du validera positionen för komponenterna i förstärkarkåpan.

Först rekommenderar jag att du bygger isär din förstärkare och tar ut olika kort, strömförsörjning och komponenten från högtalaren.

Denna fas beror mycket på ditt fodral och dina komponenter. Viktiga regler att beakta under hyvlingen är dock följande:

• Placera först moderkortet (eftersom det förmodligen är de största komponenterna)
• Placera strömförsörjningen så att strömkabeln kommer ut någonstans acceptabelt (bäst lägre på fodralet och om möjligt på bakpanelen vilket inte var möjligt i mitt fall).
• Titta alltid efter kabellängd (till exempel strömförsörjning till moderkort, eftersom denna kabel inte kan ändras)
• Tänk på utrymmena som används på insidan av fodralet samt på utrymmet som används utanför. I mitt fall har fläktarna till exempel en metallplatta på utsidan som är större än själva fläkten.
• Om du har kraftfulla högtalare, placera dem inte nära din hårddisk

I slutet av detta Du måste definiera positionen för komponenterna som visas på utsidan av förstärkaren för att validera nedskärningarna till konduktioner på förstärkaren.

Jag rekommenderar att rita på insidan och utsidan av fodralet (rengör efteråt), samt att sätta komponenterna på deras framtida position (till exempel moderkortet och högtalarna …).

Steg 3: Skriva ut olika delar

Därefter måste du skriva ut de delar som behövs. Några av delarna jag designade är mer eller mindre specifika för de komponenter jag använde.

Jag använde svart PLA på alla delar.

Följande filer:

• "cd_player_border_v1" och "cd_player_border_v1" är 2 möjligheter, jag använde den med 3 skruvar efter att ha skrivit ut den med 4 (vilket visade sig inte passa höljet)
• "holder_hdd" är ett enkelt "bälte" för att hålla en 2,5 tums hdd på plats
• "mini_speaker_holder" används för att hålla högtalarna på plats. Detta är specifikt för den använda högtalaren, du kan designa dina egna eller limma högtalarna (om de är tillräckligt ljusa)
• "screen_fixation" x4 för att hålla skärmen på plats
• "speaker_output_side1" och "speaker_output_side2" är ljudutmatningen, de speglas i princip. Du kan skriva ut dem större för att passa dina behov (jag skulle inte rekommendera mindre, eftersom de små hålen kan vara svåra att skriva ut.
• "skärmknappar" är bara förlängningar för att nå knapparna för att styra skärmen.

Endast extra touch var handmålning av marshalllogotypen samt ytterkanten på ljudutgångarna.

Alla filer finns också tillgängliga på Thingiverse: LINK

Steg 4: Sprutmålning

Nästa steg var att spruta måla de delar som är synliga på datorns utsida. I mitt fall:

• strömförsörjningen
• cpu -fläkten
• huvudfläkten
• den 3D -tryckta ljudutmatningen
• 3D -tryckta skärmknappar
• den 3D -tryckta skärmhållaren
• den 3D -tryckta CD -spelarens kant

Under detta steg bör du använda en skyddande mask för att undvika inandning av färg.

Alla elektroniska delar ska skyddas (jag tejpade lite tidning mellan luckorna och på sidan). Speciellt strömförsörjningen och fläktarna bör täckas på det område du inte vill måla.

Steg 5: Förbereda förstärkarkåpan

Nästa steg är att förbereda förstärkaren. Från hyvlingen bör du ha en layout av komponenterna på utsidan. Detta bör vara mycket noggrant hyvlat (tjocklek kan vara till stor hjälp). När du har klippt förstärkaren går det inte tillbaka. Jag skulle rekommendera att placera delarna i förstärkarkåpan innan, bara för att upptäcka och undvika enkla kollisionsproblem.

När du är säker på positionen kan du klippa ut från vinklarna med en borr och klippa linjer med en sticksåg.

Återigen bär du en skyddsmask under detta, det trä och lim som används genererar mycket damm som du inte vill andas.

Du kanske också vill förborra fixeringspunkterna för olika komponenter (till exempel strömförsörjning), beroende på storleken på träskruvarna du använder.

Ett ytterligare steg som jag uppnådde först senare (men borde göras vid detta steg) är att borra igenom på förstärkarens sida för kontrollknapparna för skärmen. Du bör noggrant mäta avstånden till dem och definiera en specifik position där du vill ha dem. Jag rekommenderar också att borra 1-2 mm bredare än knapparna verkligen är, eftersom de annars tenderar att fastna vid hålens ingång.

Steg 6: Valfritt-bakgrundsbelysning

Jag implementerade lite varmvit LED -belysning på baksidan av förstärkaren som ger ett mycket bra utseende på slutresultatet.

Du kan bara välja att limma ledremsorna på baksidan. Jag valde att fräsa en "kanal" för att hålla en platt ren ryggpanel. Jag fräser kanalen med cirka 7 mm djup och 12 mm bredd eller en längd på cirka 300 mm. i slutet av varje kanal borrar jag ett hål genom panelen för att dölja anslutningarna.

Jag använde förstärkarens ursprungliga strömknapp för att slå på och stänga av lysdioderna. Jag har precis lagt till knappen på en av nätaggregaten till lysdioderna via USB.

När detta är gjort skär jag 3 LED -remsor av önskad längd och lödda ihop dem. Jag passerar sedan de lödade randiga genom hålen och limer dem inuti kanalerna (med den inbyggda limremsan).

Med detta är lysdiodernas bakgrundsbelysning redo. De är sömlösa utifrån, kan slås på och av med strömbrytaren och få ström via USB (kommer att anslutas i slutet).

Steg 7: Bygga datorn

I nästa steg kommer alla komponenter ihop.

• Montera först moderkortet
• Bygg alla komponenter synliga från utsidan (strömförsörjning, fläktar, cd -spelare, cd -spelarens kant, ljudutgångar)
• Bygg de andra interna komponenterna (RAM / CPU om det ännu inte är implementerat, hårddisk med hållare)

Bygg in högtalarna och sätt dem på plats (i mitt fall med 3D -tryckt del)

USB -kontakter:

I mitt fall ville jag ha usb -kontakter på utsidan av fodralet (eftersom jag inte har tillgång till moderkortets huvudpanel). För detta använde jag en dubbel usb -kontaktkabel som efter minimal återkoppling skulle kunna anslutas direkt till moderkortet (kolla in databladet om du har det, annars kan det vara skrivet på kortet själv).

Webbkamera:

Jag ville också ha en inbyggd webbkamera, i mitt fall hade de två kontakterna för ljud in och ljud ut på förstärkarens frontpanel acceptabelt läge och avstånd för att jag skulle passa kameran och dess mikrofon. Eftersom utrymmet var lite trångt, var jag tvungen att bygga kameran ur fodralet och fräsa en del av fodralet. När det var klart använde jag sandpapper för att grova upp kamerans yta såväl som ytan inuti förstärkaren, för att uppnå en bättre bindningsstyrka när kameran limmades på plats. Om du inte har rätt hål för din kamera och mikrofon att titta igenom kan du helt enkelt borra dem själv.

Strömknappen:

Jag ville också ha en datorns strömbrytare (och inte bara strömbrytaren på strömförsörjningen) för att starta datorn. För detta ändamål bygger jag ut en av ljuduttaget (fotkontrollen) och byggde en omkopplare som jag hade reserv. På så sätt kan jag starta datorn med en knapp på frontpanelen.

Steg 8: Implementering av skärmen

Nästa och nästan sista steg gäller skärmen.

Ansluta skärmen:

I mitt fall använde jag en gammal bärbar skärmpanel. Jag tittade på baksidan av skärmpanelen för att hitta den referens som behövs för att få rätt styrenhet. I mitt fall var det B156XW02. Med denna referens kan du hitta ett motsvarande styrkort på ebay/amazon.

I mitt fall köpte jag den här: Link, som fungerade perfekt.

Jag testade först panelen med controller och använde tillfället att ändra språkinställningarna (standard kinesiska tror jag).

Strömförsörjning:

Skärmkontrollkortet tar 12 V ingångseffekt. lyckligtvis på en av strömkontakten på datorns strömförsörjning kunde jag hitta 12 V. Jag klippte av kontakterna (stängde av) och kopplade dem till en kabel med rätt strömkontakt.

För kablar genom nätet:

Den största utmaningen i mitt fall för skärmen var att göra ett "hål" i "nätet" på förstärkaren, utan att få någon lös snöre. för att göra detta använde jag 2 små trälamar som jag skar ut med en dremmel. Jag limmade båda dem från båda sidor av nätet framför varandra med varmt lim. Efter torkning tillsatte jag varmt lim på alla sidor och alla kanter. Efter det och för att garantera ett konstant tryck på snitten skruvade jag ett gäng träskruvar genom båda plattorna. Tänk på att skruvhuvudet (platt del) vetter mot förstärkarens utsida, annars kan du skada skärmen.

När allt var klart klippte jag försiktigt fibrerna i det "säkrade området" för att rensa en bana för skärmkabeln.

Skärmkontroller:

Sist men inte minst får du tillgång till skärmens kontrollknappar. Skärmkontrollen levereras med ett litet separat kort (anslutet tillsammans via kablar), som låter dig justera skärminställningarna (som vilken vanlig skrivbordsskärm som helst). Sätt bara fast det här där du borrade hålen med träskruvar, och skruva från 3D -tryckta skärmkontrollknappar från andra sidan.

Efterbehandling:

När detta var gjort kunde jag säkra styrkortet på plats med 2 träskruvar, ansluta kabeln till skärmen och fästa skärmen på plats med de 3D -tryckta hållarna. Du kan nu ansluta skärmen till datorn och strömmen till kortet.

Steg 9: Slutsteg och start

Det mesta är sedan gjort.

Nu kan du koppla ihop allt:

• Sata datakablar från CD-spelare och hårddisk till moderkort
• Anslut strömförsörjning till hårddisk, CD-spelare, strömkort, skärm …
• Anslut webbkameran, Wifi -dongeln, LED -bakgrundsbelysning, högtalare (ljud och ström med usb)
• Anslut fläktarna på moderkortet
• Anslut skärmen och dess strömförsörjning om den inte ännu är klar
• Anslut strömbrytaren till moderkortet
• Anslut externa USB -kontakter

När allt är anslutet kan du slå på strömmen.

Om allt har gjorts korrekt är detta från och med nu klassisk datorkonfiguration, och starta ett system från HDD/SSD eller installera det från CD -spelaren eller per usb.

Jag installerade ubuntu 18.04 och allt fungerar bra.

Jag gjorde också bakgrundsbild med mixer som du kan ladda ner. bilden jag återgivit är den exakta upplösningen på min skärm, om du vill göra den annorlunda kan du använda den medföljande.blend -filen. Jag lade till några visuella effekter med filtren som finns på min telefon (eftersom det är enkelt och trevligt kan du photoshopa det om du vill).

Andra pris i papperskorgen