LED Spotlight -konvertering: 8 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:43

Jag bläddrade igenom den lokala secondhand -butiken och stötte på en av de 1 miljon handhållna strålkastare med ljuskraft. Jag ville alltid ha en, men den fungerade inte, men var annars oskadad så jag tog fortfarande tag i den för ett framtida projekt. Jag tror att jag betalat kanske $ 4 sedan jag åkte fick några andra saker därifrån också.

Spola framåt 6 månader senare. Jag hade några reservdelar liggande från ett projekt jag övergav så jag använde dem till god användning och bestämde mig för att göra en glödlampa till LED -konvertering.

Jag kommer att konvertera ljuset och strömkällan från en glödlampa och ett laddningsbart blybatteri till en högeffekts -LED och litiumjonbatterier. Detta presenterade några ganska svåra designhinder att övervinna som jag inte förväntade mig, men det gjorde ett bra projekt att dela.

Tillbehör

För tillbehör och verktyg behöver du: En "värd" eller den rampljus du vill ändra. Du vill välja det noggrant eftersom det kommer att avgöra hur mycket anpassning du slutligen kommer att göra. Storlek är också viktigt. Det måste kunna hålla allt!

Batterier. Du kan använda vilken typ och storlek du vill, nickelkadmium, nickelmetallhydrid eller litiumjon/polymer. Jag valde Samsung INR18650 25RM litiumjonbatterier på grund av kapacitet och strömhantering. Drivrutinen jag använder kräver hög ström från batterierna, upp till 8 ampere. Du kan använda så många celler som du behöver beroende på ditt drivrutinsval och dess ingångsspänningskrav.

LED -drivrutin. Detta är avgörande eftersom du måste kontrollera LED: s ljusstyrka och ström. Jag använder en generisk kinesisk bockdrivrutin med en diameter på 22 mm utformad för en ficklampa. Ditt förarval beror på lysdioden du använder och hur mycket ström du vill köra genom den. Observera att en drivrutin med högre effekt kräver hög effekt från dina batterier.

För LED gick jag med Cree XHP 70.2. Du kan använda vilken LED du vill, från en liten 1 watt till en galen 100 watt, eller till och med flera lysdioder. Tänk på att ju mer kraft desto mer komplicerat blir ditt projekt eftersom du måste mata och kyla den kraftfulla lysdioden.

Kylfläns och fläkt (tillval) för kylning av lysdioden och föraren. Dessa är också viktiga delar eftersom sändaren och drivrutinen genererar mycket värme vid hög effekt. Du kan använda passiv eller aktiv kylning (ingen fläkt eller med en fläkt). En passiv kylare kommer att vara större än en fläktkyld och ha kortare drifttider mellan nedgångar eller nedkylningar. Jag använder en med fläkt.

Extra reflektor (jag var tvungen att lägga till den senare). Detta var från en annan värd jag hade

Krympslang i olika storlekar. Jag använde främst 2 mm och 4 mm.

Digital multimeter för mätning och kontroll av spänningar. Inget riktigt snyggt behövs för detta

Plåt, 16 gauge är bra, 1,5 till 1,8 mm tjock är bra. Du kan använda toppfodral för hårddiskar, CD -enheter, etc. Detta är för att ändra reflektorn för att ta LED.

22 och 18 gauge silikontrådar, 2 fot vardera röda/ svarta. Hitta den i din lokala hobbybutik, men Amazon, eBay eller Aliexpress är betydligt billigare

Batteribalans/skyddskort. Få dessa från eBay eller Aliexpress för billigt

Nickelbatteriflikar/remsor för tillverkning av batteripaketet från eBay, Amazon eller Aliexpress. Se till att de är rena nickel, inte nickelpläterade stål.

Dean's T -kontakt eller andra kontakter för batteriet och fläkten om du använder en eBay eller Amazon eller Aliexpress

3S balansanslutningar, hane och hona från eBay eller Aliexpress

.25 tum. Aluminiumkopplingar och lämpliga skruvar eller andra distanser. Jag fick min från järnaffären i skruv- och bultavsnittet

.45 mm kopparark för tillverkning av förarhållaren. Du kan få detta från gamla datorns kylflänsar för bärbara datorer eller från VVS -sektionen. Det är möjligt att skära bitar av kopparrör och slå det platt och lödda ihop det.

Lim eller kardborre. Kan också vara varmt lim. Jag använde kardborreband för att säkra mitt batteri och JB Weld och cyanoakrylat (superlim) för att binda andra föremål

Plastavstånd för montering av reflektor och fläkt. Rensade från trasig elektronik och leksak, de är i princip runda plaststavar med hål borrade i vardera änden för att köra skruvar i. De håller höljehalvor eller lock på plats. Verktyg: Dremel-verktyg med avskärningshjul, slip- och slipskivor eller stenar och höghastighetsstålskärareHobby- eller rakhyvelkniv Skruvmejslar Nål eller fina detaljfiler40-60 watt lödkolv eller station. Jag har en jag köpte en Quicko T12 942 av Aliexpress som tar Hakko T12 tips. Drar upp till 70 watt beroende på strömförsörjning. Blybaserat löd. Jag använder Kester 44 63sn/37pb.31 mm diameterBorr

Balansladdare för litiumbatterier

Borrbitar. Jag använde 8 mm, 2 mm, 2,5 mm och 6 mm storlekar. Jag använde också en 1/2 tum storlek. Bältslipmaskin (tillval) Varmlimpistol (tillval)

Detta är bara min lista över verktyg och material. Din kan vara annorlunda, men det här är vad jag brukade slutföra projektet. Jag hade älskat att ha en svarv eller en fräsmaskin eftersom det skulle ha fått det att gå mycket snabbare.

Steg 1: Värd

Strålkastaren jag valde är en 1 miljon ljuskraft med ett pistolgrepp. Ljuskällan är en halogenlampa av typen H3 35 watt. Den hade en bred grund reflektor av tunt stål för att hantera värmen från glödlampan. Strömkällan är ett 6 volts förseglat blybatteri. Den slängdes och all elektrolyt hade torkat upp. Batteriet laddades av en extern väggladdare och all effekt- och laddningsreglering är baserad på ett motståndsarray. Det finns ingen lågspänningsavstängning eller skydd, och detta är mycket svårt för blybatteriet eftersom batteriet hela tiden är djupt cyklat, djupt urladdat och sedan fulladdat eller toppat om det är delvis urladdat. Laddaren ansluts till husets baksida genom en 5,5 mm med 2,1 mm fatuttag. Jag kommer att återanvända denna del. Detta hus var perfekt för ombyggnaden eftersom det är lätt att demontera och montera igen utan att bryta saker. Dessutom gillar jag den coola kamofärgen. Det finns tillräckligt med utrymme inuti för alla ombyggnadsdelar. Dessutom är höljet tillverkat av mycket hård ABS -plast. Reflektorn hålls fast i huset och fångas upp när halvorna skruvas ihop utan några fästen eller skruvar. Det var ett par reparationer jag var tvungen att göra. En av skruvstolparna hade bestämt sig för att klippa av och förhindra att skruven sitter och stänger huset. Jag limmade fast den med min superstarka instant superlim -epoxi (mer om det senare). Lådan smälte också något så jag fick böja tillbaka den. Ramen saknades också. Sammantaget verkar det genomförbart så låt oss komma till det!

De enda andra modifieringarna var att ta bort några inre flikar för att göra plats för batteriet och klippa en öppning för balansuttaget.

Steg 2: Kraften

Jag använder ett 3S2P litiumjonbatteri av 6 18650 batterier som strömkälla. Jag gillar verkligen litiumbatterier eftersom de har högre spänning än nickelkadmium eller nickelmetallhydrid (4,2 vs. 1,5 fulladdade), kan ta mycket ström och ha bra kapacitet. Batterierna jag använder är Samsung INR 1865025RM, 2500 mah kapacitet klassad till en 20 ampere CDR (kontinuerlig urladdning). Eftersom jag har 3 i serie för 12,6 volt och 2 parallellt, ger detta 5000 mah, vilket bör driva ljuset vid max effekt i 45 eller 50 minuter. Detta är mer än tillräckligt för mina syften. Nuvarande hanteringsförmåga fördubblas. Du behöver inte använda en serieparallell konfiguration. Du kan göra serier eller köra dem parallellt om du använder en boost -drivrutin. Jag använder serieparallellen eftersom min drivrutin är en "buck" -drivrutin och batterispänningen måste vara högre än utspänningen. I det här fallet reduceras det till 12,6 volt till ungefär 6,5 volt. Börja med att bygga ditt paket enligt dina värddimensioner. Jag var tvungen att bli kreativ med att ordna mitt för att få det att passa ordentligt. Jag kopplade ihop cellerna genom lödning, vilket inte är det rekommenderade sättet, men jag hade ingen punktsvetsare. Det är därför ett 40-60 watt järn och blybaserat löd av god kvalitet är viktigt eftersom en lägre effekt inte blir tillräckligt varm för att löda cellerna ordentligt och du kommer att applicera för mycket värme för att få lodet att smälta. Detta är farligt och kan förstöra dina batterier eller ännu värre, få dem att överhettas och ventileras. Använd den största mejselspetsen som ditt strykjärn kan ta och skruva upp värmen. Håll inte järnet på cellerna längre än eller tar för lödningen att flöda. Använd rena nickelremsor för detta eftersom strömmen från batteriet kommer att vara upp till 10 ampere när spänningen blir låg och den körs på maxeffekt. Stålremsor har högre motstånd.

Bilderna visar den ursprungliga konstruktionen av batteriet som använde 16 gauge -kablar för att ansluta serien/parallella celler, men jag tog bort dem för den slutliga versionen och använde nickelremsor på plats eftersom de låg platta och inte sticker ut. batteriet är ihop och du kontrollerar anslutningarna, antingen är du klar om du använder en enda cell eller flera parallellt, eller i mitt fall måste du lägga till batterihanteringssystemet eller kortet (BMS). Detta är kritiskt i seriekopplingar eftersom du behöver varje cell för att ladda och urladdas jämnt, och också för att övervaka de enskilda cellerna för lågspänning. Om du inte använder ett BMS får du inte optimal prestanda från dina batterier och kan skada dem från överladdning eller överladdning. Jag lade också till balansanslutningsledningen som är nödvändig för att ladda cellerna ordentligt med en balansladdare. Jag rekommenderar starkt att använda en balansladdare för litiumjonbatterier eftersom det kommer att hampa dem länge. Jag lade till ingångsledningar för laddningsuttaget och utgången som körs till drivrutinen. Jag lade också till en sladd och en 2,1 mm JST -kontakt för kylfläkten.

Det sista steget var att isolera de nakna anslutningarna med eltejp och värmekrympslang, och svepa in det i maskeringstejp.

Steg 3: Lättmotorn

Den "lätta motorn" är LED- och förarpaketet. Även om du kan köra en LED utan förare, för bästa resultat behöver lysdioder verkligen drivrutiner. För ficklampor lägger drivrutiner till ett användargränssnitt för att styra utmatningen från lysdioden. Eftersom du förmodligen inte vill att din LED ska köra med full effekt hela tiden, behöver du en drivrutin med ett användargränssnitt med lägen inbyggda i för att styra den.

För lysdioden använder jag en Cree XHP 70.2 -sändare. Det är 5000k färgtemperatur (neutralt vitt). Den är monterad på ett kretskort med direkt termisk väg med 16 mm diameter ovanpå en 1,5 mm tjock kopparbit. Detta kallas kretskortet MCPCB eller metallkärna. Alla lysdioder som kör över 350 till 400 miliampar behöver en av koppar eller aluminium. Den här har en speciell bas som gör att all värme från lysdioden kan gå direkt till kylflänsen. Detta är viktigt för att LED -lampan ska fungera med maximal effekt och hålla länge.

Framspänningen är 6,3 volt och Cree mäter drivströmmen mycket konservativt vid 5 ampere (30-32 watt). Denna sändare tar enkelt 10-20 ampere (12 volt/6 volt) med bra kylning! Min förare kör den bara på 5 ampere, runt 32 watt. Du kan också köra denna LED på 12 volt med ett annat kretskort.

Drivrutinen jag använder är från Aliexpress, vilket är ett bra ställe för dem. De kan också hittas någon annanstans, men priset kan stiga ganska mycket. Jag fick min för cirka $ 7 USD. Det är ganska grundläggande, 2-3 litiumjonceller i serieingång (8,4 till 12,6 volt) och 6,5 volt utgång (beroende på läge). Strömmen är inställd på 5 ampere på utgången, men kom ihåg att detta är en olinjär drivrutin och utgången varierar inte baserat på batterinivåer! Det betyder att dragningen från batteriet blir hög vid 100% effekt, upp till 8 ampere när spänningen börjar bli låg! Det är därför vi behöver batterier med hög effekt. Den har 5 lägen, låg, medelhög (100%), ett SOS -läge och ett stroboskop -läge. Det blir ganska varmt med 100%, så du måste kyla det.

Steg 4: Montering av reflektorn och basen

Eftersom reflektorn för en LED och en glödlampa (glödtråd) eller till och med en ljusbågsurladdningskälla är olika måste den ursprungliga reflektorn modifieras. Lysdioder och glödlampor projicerar ljus annorlunda än källan. Glödtråden avger ljus i ett 360 graders mönster medan en LED avger ljus i en ungefär 120 till 130 graders vinkel från mitten. Lysdioder sitter vanligtvis på baksidan av en reflektor som sitter nästan jämnt, medan glödlampor placeras utanför reflektorns bas för att bättre samla och fokusera ljuset.

Därefter lade jag till en distansring runt lysdioden för att lägga till utrymme för trådarna så att de inte blir kortslutna på reflektorns metallbas. Jag använde en distansring från en datorhårddisk eftersom den var perfekt för detta höjdmässigt, cirka 3,5 mm. Jag la till termisk pasta på botten av ringen och satte den på kylflänsen och JB svetsade den på. Jag ville att reflektorns bas skulle lägga till lite termisk massa, så jag lägger termisk förening på toppen av ringen där den sitter mot reflektorbasen.

Jag var tvungen att göra en "bas" eftersom glödlampan inte hade en. Jag använde det övre höljet på en datorhårddisk eftersom det var tunt, men inte för tunt och lätt att polera, vilket är viktigt för god ljusspridning och fokusering. Jag klippte den i form med mitt Dremel -verktygs skärhjul (använd ögonskydd!). Du kan använda plåtskärmar, men det kan böja delen och göra den oanvändbar. Reflektorn måste sitta nästan helt platt mot den. Jag ska polera basen senare när all passning är klar. Det är här en bältesslip och en Dremel är superhjälpsamma. Om du inte har dessa, använd fint sandpapper av slipmedel avsett för metall. Jag började slipa reflektorn som var gjord av tunn plåt belagd med ett reflekterande lager och sedan ett lager av klar lack. Malningsprocessen är verkligen viktig för att få fokus rätt. Det är den tråkigaste delen av dessa konverteringar. Tyvärr var reflektorn för bred och för grund för att fungera med en LED så jag var tvungen att improvisera. Jag tog reflektorn från en annan värd och grundade ner basen tills jag fick ett bra fokus med en bra hot spot och massor av spill. Jag gillar verkligen XHP 70.2 av den anledningen. Med en bra reflektor kan du få mycket kast så ljuset går riktigt långt och spill som lyser upp ett stort område. Denna reflektor sitter inne i resterna av originalet och fungerar som ett hölje. Det slutade med att jag limmade ihop de två. Bandet måste vara riktigt starkt eftersom det skulle stödja vikten av hela enheten. Därefter var jag tvungen att konstruera ett sätt att montera reflektorn och basen på kylflänsen. Det är viktigt att göra det enkelt att demontera för underhåll eller reparation, så lim var inte aktuellt. Det tog försök och fel, men jag hittade några aluminiumcylindrar med en diameter på 25 tum som var gängade på insidan i båda ändarna. De är kopplingar för gängade stavar, men fungerade perfekt för min lösning. Jag jordade dem till rätt höjd (ca 5/8 tum) för att placera dem från kylflänsen för att ge utrymme för lysdioden. Fästena fästes i kylflänsen med JB Weld. Jag försökte skruva fast dem, men det gick inte. När basen var monterad fick jag montera reflektorn på basen. Jag använde några plastavstånd som jag bärgade från en bärbar dator. Dessa håller den bärbara datorns fodral ihop. Jag var tvungen att slipa dem för att passa konturen på reflektorsidan och sedan limmade fast dem. Jag använde min superlim och bakpulvercement för detta eftersom det omedelbart sätter upp och gör ett stenhårt cement som är mycket starkt. Lägg bara ett lager av lim på delarna, tryck dem på plats och strö sedan bakpulver på delarna. Bakpulveret suger genast upp superlimet och förvandlas till ett superstarkt cement, som omedelbart epoxi. Propert! Det såg ganska grovt ut och när jag tänt lysdioden tappas mycket ljus från reflektorns sidor, så jag målade det med ett par lager svart färg. Jag målade också resterna av den yttre reflektorn halvblank När fästena var säkrade skruvade jag in reflektorn på basen och testade fokus igen. När jag hade justerat den, tejpade jag ner den och använde en fin Sharpie för att markera fästenas och borrade hål i basen för montering. Du måste vara riktigt exakt här, annars kommer fokus inte att vara. Jag borrar ibland hålen större än de borde för att ge lite utrymme för justering. Fokus blev okej! Om du tittar på den färdiga reflektorn framifrån kan du se LED: ns dö.

Steg 5: Montering av lysdioden, drivrutinen och kylfläkten

Kylösningen består av en Intel -lagerkylare och en 80 mm x 10 mm fläkt. Jag använder en kylare från en Intel Core i7-3770. Jag gillar det eftersom det inte är skrymmande, det är runt, tunt och utformat för att hantera 84 watt effekt. Det är mer än tillräckligt för att hantera lysdioden och föraren. Jag tog bort fläkten genom att klippa av stöden. Jag tog också bort monteringsfötterna eftersom jag inte behöver dem. Jag behöll originalfläktens fäste för senare. En tjockare 20 eller 25 mm fläkt var en no-go eftersom jag behövde allt rum jag kunde få. XHP 70.2 är ganska effektiv i lumen per watt, men som alla högeffekts -lysdioder genererar den mycket värme vid höga drivströmmar så bra kylning är avgörande. Jag kommer inte att ha några externa ventiler för den här värden, så jag byggde över systemet.

Första steget var att montera lysdioden. Jag borrade 4 hål i kylflänsens topp. Två för ledningarna för lysdioden att passera genom föraren, och två för att skruva in skruvar för montering. Jag lade till termisk pasta mellan lysdiodernas kopparkrets (kallad MCPCB) och kylflänsen för bättre värmeledningsförmåga mellan dem. Detta är precis som du skulle göra om du byter kylfläns på din dator. Jag borrade två 2,5 mm hål för att dra ledningarna från föraren till lysdioden, sedan ytterligare två för monteringsskruvarna. Eftersom föraren är utformad för att fungera i en ficklampa och behöver bra kylning, kunde jag inte bara låta den hänga löst. I en ficklampa monteras föraren på ett "piller" som är ett rör som är ihåligt med en hylla på toppen för lysdioden och en öppning med en öppen hylla på botten för föraren att sitta på. Den träder in i ficklampans kropp för kylning och den elektriska kontakten för batteriet negativ. Jag var tvungen att konstruera ett "piller" eller hållare för föraren som också fungerar som batteriets negativa (mark) kontakt. Förarens centrum är den positiva kontakten.

Byggande och konstruktion var verkligen tidskrävande. Jag slutade använda några 0,5 mm tror kopparark från en gammal bärbar kylare, lödde två av dem tillsammans och uttråkade sedan ett 22 mm hål i mitten. Jag lödde på en tredje, lite större bit med ett lite mindre hål som håller föraren på plats. Detta tog mycket tid, slipade med Dremel och sedan arkiverade för att få rätt passform. Den var tvungen att hålla föraren mycket säkert för att den inte skulle falla ut och upprätthålla en bra elektrisk anslutning.

Hållaren har också monteringsflikar för skruvarna som fäst den i kylflänsen. Jag lade till termisk pasta i botten av förarhållaren för god termisk kontakt med kylflänsen. Det var inte en perfekt lösning med den bästa termiska vägen, men det fungerar bra. Jag använde den ursprungliga ramen från Intel -fläkten för att montera fläkten. Den gamla lagerramen monteras på kylflänsen så jag behöll den eftersom jag inte skulle behöva göra en ny monteringslösning för den. Det visade sig att diametern var ungefär densamma som monteringshålsmönstret för fläkten jag använde. Jag var tvungen att slipa av några material för att få det att kämpa rätt. När du slipar den här typen av plast med en kvarn, bär en mask och ögonskydd och gör det utomhus om möjligt eftersom det gör en riktigt illaluktande lukt och dammet från det går överallt. Förmodligen inte det bästa att andas in.

Sista steget var JB -svetsning på 4 monteringsstolpar gjorda av plastavstånd. Jag körde skruvar genom dem för att säkra fläkten. Den sitter ungefär 6-7 mm ovanför föraren, så det är bra luftflöde och plats för ledningarna. Fläkten är inte det tystaste som finns, men det är tillräckligt bra.

Steg 6: Ansluter allt och testar

Dags att elda upp lödkolven! De elektriska anslutningarna var ganska enkla. Den tillfälliga omkopplaren är riktigt biffig och klarar 125 volt AC och 15 ampere, så det skulle inte ha några problem med den här inställningen. Det är också en intressant omkopplare att se i en ficklampa eftersom det är en NO, NC, COM -typ. Den kan användas som en tillfällig omkopplare (NO) eller som en nödavstängningsbrytare (NC normalt stängd) som i princip är en avbrytare, ungefär som ett manuellt relä eller en magnetventil.

För batterianslutningarna använde jag 18 AWG -kabel och 22 AWG för allt annat. Jag använder omkopplaren som en tillfällig omkopplare. Den negativa effekten från batteriet går till förarhållaren och det positiva till mitten av föraren där en fjäder normalt går. Jag satte en Dean's T -kontakt på utgången för att enkelt ta bort reflektormonteringen. Jag använde värmekrympslang för att täcka alla nakna trådanslutningar för att förhindra kortslutningar i värdens trånga insidor. Testet av lysdioden, fläkten och föraren var helt ok! Jag hade tidigare testat det när jag fokuserade, så jag visste att det fungerade.

Ledningarna från laddningspluggen gick till batteriets positiva och negativa utgångssida på BMS -kortet.

Eftersom jag konstruerade batteriet för att vara en integrerad del i ficklampan, monterade jag det med kardborreband som jag varmlimt på baksidan av värden. Jag använde den befintliga laddningskontakten, men hade klippt av en öppning för balanspluggen. Drivrutinsutgången går till lysdioden. Jag lade till en sladd med en 2-stifts JST HX-kontakt för fläktingång och -utgång så att jag enkelt kunde ta bort den. Fläkten drivs från batteriutgången och den aktiveras när knappen trycks in. Eftersom fläkten är avsedd att gå på 5 volt, kunde jag inte köra den från 12,6 volts batteri utan att den var över hastighet och var bullrig och möjligen minskade dess livslängd. Jag lade till några seriemotstånd för att minska spänningen till fläkten och få den att snurra långsammare. Reflektoraggregatet består av reflektorn, svalare med fläkten, LED och förare. Jag behöll den modulär för enkel service. Den monteras inuti slitsar på värdens framsida och den säkras när de två halvorna skruvas ihop.

För att ladda batteriet behöll jag laddningsuttaget på 5,5 mm x 2,1 mm och lade till en adapter i min balansladdare. Det är en klon av SkyRC iMax B6. Det fungerar bra och laddar batteriet och balanserar bra. Jag använde en balansförlängning med två hanändar för att ansluta till batteriet och laddaren. Jag laddar batteriet med 1,5 till 2 ampere vilket tar cirka 2 timmar att ladda.

Steg 7: Slutmontering och testning

När alla anslutningar har gjorts och allt fastnat i värden är det dags för testning! Som du kan se på bilderna finns det knappt något utrymme kvar inuti, men allt passar och det finns tillräckligt med utrymme för luft att cirkulera. Jag använde kardborreband för att säkra batteriet till värden om jag skulle behöva ta bort det.

Ljuset är mycket starkt vid full effekt. Föraren har fem programmerade lägen, låg medel, hög, SOS och strobe. Ganska lätt att använda.

Spillet är mycket brett. Det lyser upp hela mitt matsal och vardagsrum. och ljuset kastar en bra bit. Inte så långt som en mindre lysdioder, men mycket bra. Det lyser enkelt upp ett träd som ligger 300 meter bort. Värme är inget problem eftersom fläkten tar bort tillräckligt med värme för att hålla den sval vid långvarig drift på hög. Batterierna tar slut innan de överhettas. Körtiden är okej, cirka 60 minuter på högsta inställningen och mycket längre på låg. Föraren hade lågspänningsskydd där utgången sjunker och sedan stängs den av när batteriet når 9 volt. Lumeneffekten är förmodligen 4300 till 4500 lumen, ungefär dubbelt så ljus som den ursprungliga H3 -glödlampan för bilar och mer effektivitet per lumen. Jag är jättenöjd!

Steg 8: Slutsats

Jag är verkligen glad över det här projektet. Börja sluta, det tog 2 månader och förmodligen 100-200 timmars arbete på helgerna. Total kostnad var cirka $ 60 USD. Jämförelsevis är det det dyraste projektet jag gjort hittills, men om du jämför detta med liknande lampor av denna typ kan kostnaden bli mycket högre när du inkluderar batterierna. $ 25 för batterierna $ 11 för LED $ 5 för kylflänsen $ 5 för fläkten Drivrutinerna var $ 18 (jag köpte tre sedan jag dödade två i processen att ta reda på förarmonteringen) $ 6 för BMS -kortet

Det mesta fick jag från USA, men en del från Kina (LED, förare) eftersom det är så mycket billigare och lätt att hitta.

Resten av grejerna hade jag redan.

Sammantaget är det inte vackert, lite skrymmande, men jag tar över funktionen varje dag. Det är riktigt ljust, cirka 4500 lumen, har bra körtid och är riktigt praktiskt. Det är en enorm uppgradering jämfört med den gamla glödlampan och blybatteriet och gjorde en fantastisk upplevelse! Jag lärde mig mycket av det här projektet och mitt nästa kommer att bli ännu bättre. Tack för att du kollade in min Instructable!