Punkt-till-punkt spänningsstyrd oscillator: 29 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:37

Hej!

Du har hittat ett projekt där vi tar ett riktigt billigt mikrochip, en CD4069 (snygg), och klistrar några delar på det, och får en mycket användbar pitch-tracking spänningsstyrd oscillator! Den version som vi kommer att bygga har bara en såg- eller rampvågform, som är en av de bästa vågformerna att använda för analoga synthesizers. Det är frestande att försöka få en sinusvåg eller triangelvåg eller PWM-kompatibel fyrkantvåg, och du kan lägga till denna krets och få dem. Men det skulle vara ett annat projekt.

Du behöver inte en kretskort eller bandplatta eller perfboard eller någon typ av bräda, bara komponenterna och chipet och ett par potentiometrar och en hälsosam dos tålamod och hand-öga-koordination. Om du är mer bekväm med någon typ av bräda, finns det förmodligen projekt du skulle vilja ha bättre. Om du är här för deadbug -revolutionen, läs vidare!

Detta projekt är baserat på denna VCO av René Schmitz, något modifierad, så enormt tack vare honom för designen och den utmärkta schemat. Detta projekt använder inte de termiska motstånden och ignorerar den PWM-kapabla kvadratiska vågsektionen. Om du vill ha dessa funktioner kan du lägga till dem! Detta projekt har dock en mer stabil signalutgång.

Tillbehör

Här är vad du behöver!

1 CD4069 (eller CD4049) mikrochip

• 2 100K potentiometrar (värden mellan 10K och 1M fungerar)
• 1 680R motstånd
• 2 10K motstånd
• 2 22K motstånd
• 1 1,5K motstånd
• 3 100K motstånd
• 1 1M motstånd
• 1 1.8M motstånd (allt från 1M till 2.2M fungerar)
• 1 1K multi -turn variabelt motstånd, trimmer
• 100nF keramisk skivkondensator
• 2.2nF filmkondensator (andra värden bör vara bra, mellan 1nF och säg 10nF?)
• 1uF elektrolytkondensator
• 2 1N4148 dioder
• 1 NPN -transistor 2N3906 (andra NPN -transistorer fungerar men se upp för pinout !!!)
• 1 PNP -transistor 2N3904 (andra PNP -transistorer kommer att fungera, men det är paiinoooouttt !!!)
• 1 burk med locket avskuret med en "No Sharp Edges !!!!!" typ burköppnare
• Olika trådar och grejer

Steg 1: Här är chippet. Vi ska Mangle It. Mangle Mangle

Här är det enda chip vi behöver för detta projekt! Det är en CD4069, en hexinverterare. Det betyder att den har sex "portar" som tar spänningen i en stift och inverterar den går ut den andra. Om du levererar detta chip med 12V och jord och lägger mer än 6V i inverterarens ingång, kommer det att vrida utgången LÅG (0 volt). Sätt mindre än 6V i växelriktarens ingång, så vänds utgången HÖG (12V). I den verkliga världen kan chipet inte vända direkt åt båda hållen, och om du använder ett motstånd mellan utgången och ingången kan du göra en liten inverterande förstärkare! Det här är de intressanta egenskaperna hos detta chip, som vi kommer att dra nytta av för att skapa vår VCO!

Stiften i alla IC: er är numrerade från och med stiftet till vänster om hacket på ena änden av chipet. De är numrerade och går runt chipet moturs, så den övre vänstra stiftet är stift 1, och på det här chipet är det övre högra stiftet stift 14. Anledningen till att stiften är numrerade på det sättet är att när elektronik var runt glas rör, skulle det finnas stift 1, och rörets botten skulle numreras medurs runt cirkeln.

I det här steget kommer vi att mangla stiften så här: stift 1, 2, 8, 11 och 13 får alla de magra bitarna avskurna. Du behöver inte klippa dem på det sättet, men det kommer att göra det lättare senare.

Stift 3, 5 och 7 böjs under chipet.

Pins 4 och 6 blir rippade direkt, vi behöver inte dessa pins för detta projekt!

Stift 9 och 10 får de mager delarna böjda mot varandra.

Vi kommer att löda dessa tillsammans senare.

Pin 14 blir förlorad tills den pekar framåt som en konstig yogaställning.

Steg 2: Vänd chipet

Vänd det chipet upp och ner! Bekräfta att alla stiften ser ut som de gör på den här bilden och släng 100nF -kondensatorn in i kretsen så här.

Kondensatorn ansluts till stift 14, tätt, sedan glider det andra benet under stift 3, 5 och 7. Stift 14 kommer att vara + strömtappen, och stift 7 ansluts till marken. Stiften 3 och 5 är också anslutna till marken för att förhindra att de skriker ut (de är ingångar) och vi kan använda dem som praktiska platser för att ansluta andra delar som behöver jordas.

Steg 3: Little Twisty Resisties

Låt oss göra detta mot ett par 10K -motstånd.

Låt oss sedan lödda dem till pin 2 på CD4069 så.

Steg 4:

De andra ändarna på 10K -motstånden ansluts till stift 11 och stift 13.

Nu kommer eagle-eyed Instructabreaders att märka att detta chip är misstänkt annorlunda än det jag använde tidigare. Du förstår, jag förstörde den andra byggnaden och lyckades fixa den, men den var ful, så jag använde den här CD4069, som är från en annan tillverkare.

Steg 5: Ett par 22K -resistorer WHAAATTT? !

Oj, titta! Den första bilden visar 22K -motståndet mellan stiften 8 och 11.

Nästa bild visar 22K -motståndet som är anslutet till stift 12 och 13. Det blir lättare att löda det raka motståndsbenet först till stift 12, sedan böja motståndsbenet för att röra stift 13 och slå det med lödkolven.

Steg 6: Vad är den här delen!?!?

Vad i hela världen? Vad är den här delen? Det är en diod. Diodens svarta sida går till stift 1, den icke-svartrandiga sidan ansluter till stift 8. Gör ledningarna snygga och raka och titta mycket noga för att se till att ingen metall vidrör något annat av metall. Förutom de bitar du lödde ihop. De är uppenbarligen rörande.

Kroppen av denna typ av diod är gjord av glas, så den kan röra metallbitar och inget dåligt kommer att hända.

Steg 7: En annan diod! och ett motstånd som visar sig

Här är en annan diod! Och ett 680 ohm motstånd. Lödda ihop dem så.

Och strunta i det 680 ohm -motståndet som gör en duschflaggstångs muskeluppvisning. Vilket svin.

Steg 8:

Vad vi har gjort här är att ta en 2,2nF kondensator (filmtyp, men ärligt talat kommer alla typer att vara bra) och lödde den på den icke-svart-randiga sidan av diodmotståndet.

Den lilla församlingen går så. Kondensatorns fria ben går till stift 1, motståndet och diodbenet går till stift 2.

Kommer du ihåg hur jag var tvungen att använda ett annat chip? Detta är misstaget jag gjorde, jag lödde ett av 10K -motstånden från steg 3 till stift 1. Det är fel. Det är ett misstag. Jag förstörde och var tvungen att göra om dessa steg (med det andra stilen 4069-chip!) För dessa bilder.

Din konstruktion kommer att ha de vridna ändarna på de två motstånden anslutna till stift 2. Det är korrekt. Få inte panik.

Titta på det felaktigt placerade 10K -motståndet och DÖM MIG.

Steg 9: En glad liten transistor

Ta en NPN -transistor nästa. Vilken normal NPN -transistor som helst kommer att göra, men de delar inte nödvändigtvis pinouts, så kanske bara hålla fast vid 2N3904. 2N2222 -transistorer fungerar lika bra (och de har ett betydligt svalare namn, alla tvåorna!) Men BC547 har stiften tvärtom. Om du har bråttom och allt du har är BC: n, lämnar jag upp till dig att ta reda på hur du böjer stiften.

Steg 10: 2N3904 går med i projektet

Här går 2N3904. Den böjda nålen närmast kameran är benet med pilen på den i schematik, pilen "som inte pekar in" som förkortningen NPN står för (det står inte för Not Pointing iN). Så pilen går till marken. Kommer du ihåg stiften som vi böjde under chipet och kopplade till undersidan av den keramiska skivkondensatorn? Det är därför vi ansluter benet till stift 3, inte för att det är stift 3, utan för att det är slipat.

Jag har hittills undvikit att göra barnsliga skämt om mittbenet och kommer att fortsätta undvika att göra barnsliga skämt.

Steg 11: En annan smak av transistor. Namm

Transistorer finns i två smaker, NPN och PNP. NPN är vanligtvis något vanligare eftersom … något om att de kan passera mer ström så är mer användbara för att styra enheter med högre strömdragning som motorer eller vad som helst. Men den största skillnaden är hur de tänds. NPN -transistorer tillåter ström att passera när du ger spänning till basen. PNP-transistorer tillåter ström att passera när du tillhandahåller en väg till marken (eller en mer negativ spänning) till basen. Du kan se att en transistor är PNP i scheman eftersom pilen pekar iN (snälla).

2N3906 -transistorn är en PNP -transistor. Säg hej.

Hur som helst, du behöver inte böja stiften på din 2N3906 för att få den i det här projektet, inte ännu, åtminstone. Du slår bara transistorns platta yta mot den andra transistorns plana yta (en liten droppe superlim här gör det lite lättare) och lödar mittstiften på den första transistorn till stiftet närmast kameran på den andra transistor. Att ha dessa två delar vidrör varandra är faktiskt viktigt. De hjälper VCO att hålla koll även om temperaturen ändras.

Mer om "temperatur" och "i tune" senare. Men för nu…

Steg 12: Okej nu kan vi böja benen

Här är några trimmade transistorben. Både den första transistorns långa mittben och den andra transistorns sidoben blir kort. Vi kan klippa av dem precis där de är lödda ihop. Mitten av den andra transistorn trimmas så, och det andra sidobenet på den transistorn böjs ner ur vägen.

Senare kommer det andra sidobenet att anslutas till negativ spänning. Det är den enda delen av VCO-elektroniken som är ansluten till den negativa kraftskenan (förutom pitch-inställningspotentiometrarna).

Det finns två synpunkter på det. Du kan se att jag inte limde ihop transistorerna, men om du har superlimet till hands kan du lika gärna!

Steg 13: Det är en mystisk blå låda

Se! En blå trimmer! Med nummer 102 på toppen !!! Jag har inte talat om konventioner om namngivning av kondensatorer och motstånd än, så gör dig redo att ladda ner lite kunskap i din hjärna. De två första siffrorna är värdet, den tredje siffran är hur många nollor som ska slå på slutet. Så 102 betyder att motståndet är 10, de 2 betyder att det finns två nollor på änden. 1000! Tusen ohm.

Kondensatorer följer samma konvention, förutom att enheten inte är ohm, det är picofarads. 222 -kondensatorn i tidigare steg är 2200 picofarads, vilket är 2,2 nanofarader (och 0,022 mikrofarader).

Höger. Ta tag i benet närmast justeringsskruven och böj ut det. Ta mittbenet och böj det i samma riktning. Coolt, vi är klara med det.

Steg 14: Se hur komplext vi har blivit

Här går trimmern. Vi ska ansluta de två böjda stiften till marken, och stift nummer 5 är ett bekvämt ställe att göra det.

Det finns två synpunkter på samma sak.

Steg 15: Här är en Pretty Resistor

Ta ett 1,5K -motstånd varifrån du håller dina 1,5K -motstånd och löd ena änden av det till trimmerns oböjda ben och det andra benet till mittbenet på den andra transistorn. Den punkten där, där 1,5K -motståndet ansluter till transistorns mittben, är där styrspänningen kommer in i kretsen. En mer positiv spänning här kommer att få oscillatorn att svänga snabbare! Magi!!!

Steg 16: En miljon ohm

Ta ett 1M (ett megaohm) motstånd och släng in det i din krets här. Det ena benet går till stift nummer 14 i 4069 -chipet (det är här + -kraften kommer att anslutas) och det andra benet går dit där mittbenet på den första transistorn och sidotappen på den andra transistorn löds ihop.

Anledningen till att vi väntade tills nu för att lägga till denna del är att eftersom 1,5K -motståndet går från transistorn till trimmern kommer transistorn att hållas på plats när vi smälter den tidigare tillverkade lödfogen. En viktig teknik för att bygga kretsar som denna är att se till att delar sitter kvar om du behöver löda om några fogar.

Steg 17: Attack av jättekomponenten !!

Se upp! Det är en gigantisk potentiometer! Täckt med gammalt löd och färg!

Potentiometrar har alla samma pinouts, så om ditt ser annorlunda ut än det här är det okej, så länge du kopplar det på samma sätt som det här projektet. Du kan till och med använda olika värden, från 10K till 1M, och den här kretsen fungerar nästan exakt densamma.

Så i alla fall, rota runt i din elektroniska papperskorg (eller vad som helst) och hitta en potentiometer som du inte annars använder. Jag gillar att böja mina potentiometerben så, eftersom jag kan klämma ihop fler vred i mina frontplattor på det sättet. I det här projektet där vi ansluter kretsen direkt till potentiometerbenen, så att böja dem så hjälper det.

Steg 18:

Okej! Jag tänker på potentiometrar som att ha en "hög" sida och en "låg" sida. När du använder en potentiometer för att dämpa en signal, ansluter du ett ben till signalen och ett ben till marken. Då är mittbenet delningspunkten mellan fullstyrksignalen och marken med full styrka. Mittbenet är anslutet till torkaren, som torkar längs ett resistivt spår när du vrider vredet.

Tänk dig att torkaren rör sig med ratten, med den vriden hela vägen medurs (volym upp!) Stöter torkaren mot slutet av det resistiva spåret som är anslutet till benet på vänster sida av denna bild.

Vrid det åt andra hållet så torkaren stöter mot det andra benet! Så i mitt sätt att tänka är det vänstra benet på den här bilden den "höga" sidan och den andra är "låg".

AAAAAAaaaaanyway, stift 14 på 4069 löds fast på den "höga" sidan av potentiometern. Den oanslutna och nedböjda stiftet på den andra transistorn når och når så långt det går och vi ansluter den till potentiometerns "låga" sida. Potentiometrarns mittben ansluter till kretsens ingångspunkt (transistorns mittben och 1,5K motstånd som vi diskuterade tidigare) via ett motstånd …….

Steg 19: Hantera potttorkaren

Här ska motståndet gå. Det är också en bra bild för att visa hur sidobenet på den andra transistorn böjs runt för att nå potentiometerns "låga" sida. Okej, vilket motståndsvärde ska du använda där? Låt oss prata om det!

Denna VCO kan gå från subsonisk till ultraljud, så du behöver en grov tonvred och en fin tonvred för att dra nytta av allt detta område OCH för att kunna få en exakt tonhöjd.

Ett 100K -motstånd från torkaren till CV -ingången ger dig allt detta område, men vredet kommer att vara superkänsligt.

Ett 1,8 M motstånd låter dig ha finare kontroll över tonhöjden (enligt min erfarenhet, ungefär två oktav) men VCO kommer inte att kunna nå de mycket låga eller mycket höga gränserna för sitt potentiella område utan ytterligare en potentiometer som den grova tonhöjden.

Så vi borde bosätta oss på två potentiometrar, en med ett 100K -motstånd mot CV -ingången. Den där kommer att vara den grova tonhöjdskontrollen. Då har vi en andra potentiometer med ett högre värde motstånd, något mellan 1M och 2,2M är bäst. Det blir vår fina pitchkontroll!

Men vi kommer att hantera den andra potentiometern om lite. Först behandlar vi utmatningssidan av denna krets.

Steg 20: Vi måste slå ner till… Electrolytic Avenue…

Elektrolytkondensatorer är polariserade, vilket innebär att ett ben måste anslutas till en högre spänning än det andra. Ett av benen kommer alltid att vara markerat med en rand, vanligtvis med små minustecken i det. Det andra benet från det markerade benet måste anslutas till var signalen kommer från denna VCO, som är stift 12.

Anledningen till att vi behöver en kondensator här är att denna oscillator lägger ut en signal mellan dess skenor, som är anslutna till +V och jord. Den typen av signaler är "förspända", vilket betyder att signalens medelspänning inte är neutral (mark), det är allt positivt spänning. Vi borde inte ha positiv förspänd spänning från denna modul - vi försöker inte driva något.

Denna kondensator "fyller upp" (mättas) med förspänningen, blockerar den och låter bara svängningarna i spänning komma igenom. Det behöver finnas ytterligare en del av denna bit av kretsen: ett motstånd anslutet till vilken ny spänning du vill att den oscillerande signalen ska centrera runt. Wow se !!! Det finns en mark fysiskt mycket nära det minusbenet på kondensatorn hur fantastiskt! Vi kommer att använda den marken i vårt nästa steg.

Steg 21: Det enkla filtret blir jordat

Här går motståndet mot marken. Pin 8 på chipet är en av stiften som är ansluten till jord. Pin 8 är den viktigaste … men alla dessa pins hålls på samma marknivå på grund av hur vi byggde kretsen långt tillbaka i steg 2.

Andra motståndsvärden kommer att förändra hur vågformen för denna VCO ser ut och låter. Ett mindre värde som 4,7K gör att kondensatorn mättas snabbare eftersom mer ström skulle passera genom den, vilket gör att sågvågen har toppar och krökta sluttningar mot marken. Högre motståndsvärden kommer att vara okej, men om denna krets drivs med något anslutet till det, kommer den positiva förspända spänningen att komma igenom under en längre tid. Detta kommer att göra en "THUMP", som du kommer att ha hört om du har slagit på många förstärkare som har delar av deras kretsar konfigurerade så här.

Steg 22: Vi har makten

Hej hej se vad klockan är! Dags att ansluta strömkablarna!

Vår positiva spänning (+12, +15 eller +9V fungerar alla bra) går till potentiometerns "höga" ben. Vår negativa spänning (samma spänningar men negativa kommer alla att fungera superbra, de måste inte ens vara symmetriska men de är i princip alltid) går till potentiometerns "låga" ben.

Var super-ultra säker på att du inte av misstag låter någon av dessa leder röra vid något de inte ska. Saker kan brinna upp med de strömmar dessa trådar kommer att bära.

Steg 23: Det lever !!

Nu har vi en fungerande VCO! Titta på den här bilden och se den lite överdrivna sågvågen !!!! Det är inte perfekt, men den lilla puckeln i toppen kommer inte att höras för bara dödliga.

Steg 24: Häng där, bara lite längre

Vi är nästan där. Bara dessa två motstånd måste läggas till, en annan potentiometer, och att lägga projektet i ett hölje är allt vi har kvar.

Du kan göra det!!!

Kommer du ihåg 100K -motståndet anslutet till potentiometerns mittben? Gryttorkaren? Steg 19? Du minns? Bra! Det motståndet och potentiometern kommer att ställa in initialfrekvensen för oscillatorn. Men vi måste påverka kretsen med yttre spänning, det är som hela affären med CV -saker. Så det här nya 100K -motståndet kommer att ansluta till ett uttag till omvärlden.

"Vad?" du frågar, "är 1.8M motståndet till för?" Jag ska berätta: det är en bra tonhöjdsjustering. Den grova tonhöjdsratten tar oscillatorn från LFO -frekvenser till ultraljud, så om du vill ställa in din VCO till en viss frekvens kommer det att behövas något mindre ryck.

Steg 25: Våra sista motståndare går med i projektet

De sammanvridna bitarna i de två motstånden ansluts till CV-ingångspunkten. Det var ett tag sedan vi krånglade med paret av transistorer som hängde från sidan av vårt projekt, men CV -punkten är sidoben på transistorn som också hade ett 1,5K -motstånd* som gick till trimmern och att 100K -motståndet gick till mittbenet på potentiometern. Den där platsen.

Anslut motståndsparet där. Vi är alla klara med den platsen om du inte bestämmer dig för att lägga till fler CV -ingångar, vilket du helt kunde. Lägg till ytterligare ett 100K -motstånd här och anslut dem till uttag för att injicera exponentiell FM, vibrato, mer komplexa sekvenser … bli galen!

*Ahm….. ehh…. på den här bilden kan du se ett solbränningsmotstånd ……. ignorera det, inget att se här … Jag använde av misstag ett 510 ohm motstånd där 1,5K motståndet skulle gå så jag lade till det solbränna 1K motståndet i serie. Ja, jag gör ofta misstag och misstag är förvånansvärt lätta att felsöka och reparera när du kan se exakt vart varje komponent tar vägen.

Steg 26: Gräv ut en deponi för att hitta en andra potentiometer

… eller om du har mycket tur har du en helt ny som du kan använda! Som den här! Det är så rent och glänsande!

Ren…

Detta kommer att vara den fina pitchkontrollen. Kraftledningarna som går in i ditt projekt blir precis så här anslutna till potentiometerns två ändar. Positiv spänning går till "hög" sidan, negativ till "låg" sida.

Potentiometerns mittben får en liten tråd lödd till den.

Steg 27: Lilla trådens andra ände

Och den andra änden av den tråden går till 1,8 M motståndet som vi lade till i steg 25. Det okopplade 100K -motståndet kan böjas för att hjälpa oss att hålla reda på det för senare.

Om du fortfarande är med mig har vi byggt VCO! Det är lite meningslöst att bara umgås så här och vänta på att någon ska lägga en kopia av Titus Groan eller en smutsig gjutjärnspanna på den (om jag hade ett nickel …), så vi måste ladda den i ett hölje.

Jag använder plåtburkar för kapslingar. Om du använder en "lämnar inga skarpa kanter !!!" typ av burköppnare, burkar gör mycket användbara höljen med lock som är tillräckligt starka för att ta lite missbruk, men tillräckligt mjuka för att göra hål utan verktyg. Jag har en hel video om ämnet här.

Steg 28: I burken

Jag använder också RCA -uttag som är så lätta att arbeta med. Den närmaste delen på den första bilden är baksidan av ett RCA -uttag. Det är här cv: n kommer in från utsidan.

Denna VCO är tillräckligt liten för att inte behöva något annat stöd än de anslutningar den har till potentiometern. När vi väl fått potentiometern snyggt bör vi titta mycket noga på alla sladdar och nakna trådar i kretsen, med en liten skruvmejsel för att bända bort delar från platser som de inte bör röra vid.

Ledningen till vänster är CV -anslutningen, som går från uttaget till 100K -motståndet, den med den böjda änden.

Tråden till höger går från platsen där 1uF -kondensatorn och 100K -motståndet möts. Det är ganska svårt att se från denna vinkel, men jag har ingen bättre bild.

Och där har vi det! En pitch-tracking sågvågs VCO för mindre än $ 2,00 i delar!

Men det verkliga värdet är i de vänner vi fick längs vägen.

Steg 29: Avsluta

Pitch-tracking VCOs är fantastiska, eftersom du kan ställa in ett par av dem (eller fler) för att spela i harmoni och sedan mata dem båda med samma spänning, och när de går upp eller ner i frekvensspektrumet kommer de att förbli i harmoni med varandra.

Men analog elektronik som denna måste kalibreras. Det finns många resurser där ute för att lära dig hur du gör detta, men jag ska försöka förklara det här också.

Först utforma ett sätt att säkert driva denna modul medan dess tarm är lättillgänglig. Förhoppningsvis har du redan aktiverat det och bekräftat att det fungerar. Se till att din trimmer skruvmejsel kan nå trimmern väl - för min konstruktion var jag tvungen att försiktigt böja trimmern lite. Slå på strömmen till den här modulen (och din synth) och anslut utgången till högtalare på något sätt. Om du inte litar på dina öron för att ställa in oktaver ordentligt, anslut också ett oscilloskop till utgången eller låt en gitarrmottagare lyssna på tonhöjden VCO gör.

När saker är anslutna och ger buller, låt det sitta i några minuter så att kretsen kan nå en stabil temperatur.

Anslut en 1v/oktavspänningskälla till kretsens ingång. Spela oktaver och märk att mitt C inte är exakt en oktav under högt C !!! När VCO spelar en högre oktav vrider du på trimmern. Om tonhöjden för den noten går ner betyder det att intervallet mellan den högre noten och den nedre tonen har blivit mindre. Justera trimmern fram och tillbaka tills du slår in den så att "Note" är samma ton men en oktav ned från "en oktav upp från Note."

Om du inte har en 1V/oktavspänningskälla kan du bara låta den vara inställd, men om du vill att två eller tre (eller MOAR !!!) av dessa ska hålla koll på varandra med samma CV -nivåer från din synth (tänk på en ackordsekvens som rör sig upp och ner på skalan), här är vad du gör. Stäm ett par av dessa på exakt samma lapp med ett CV anslutet till paret. Ändra det CV: et och justera en av VCO -trimmarna för att hålla koll. Vrid sedan ner den igen (den kommer inte längre att stämma på den första CV -nivån) och justera igen. Skölj upprepa skölj upprepa skölj och upprepa tills du äntligen får ett par VCO som har samma svar på CV !!!

Snygga dyra VCO: er kommer att ha högfrekvent kompensation, temperaturkompenserande motstånd, linjär FM, triangel, puls och sinusvågformer … några av resurserna där ute kommer förmodligen att nämna dessa, och obsessiva typer kommer säkert att vara bekymrade över stigningsnoggrannhet till 20KHz och ner till 20Hz, men för mina syften är detta en fantastisk liten arbetsdag VCO, och priset är mycket, mycket rätt.