Freestyle High Fidelity Ducking Circuit: 26 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:39

Hej!

Okej så först, vad är en ankringskrets! ?? Så kul att du frågade!

Ducking kallas också sidkedjekomprimering. Denna effekt återfinns oftast i elektronisk musik, där när kicktrumman träffar, reduceras resten av musiken i volym. Mitt favorit och mest upprörande exempel är det fåniga franska elektrospåret Satisfaction av Benny Benassi. Slå upp det, kanske titta på videon om du inte är förolämpad av överdrivet utnyttjande.

Hur som helst, det här är en av mina favorit -ljudeffekter, och den här enkla billiga lilla kretsen tar dig dit! I hög trovärdighet! Eftersom de flesta analoga VCA använder chips som introducerar distorsion och brus, och den här kretsen använder en lågbrusande ljudförstärkare och en fotocell som ett variabelt shuntmotstånd, vilket är mycket låg distorsion och brus.

Tillbehör

• 1 TL074 quad op amp
• 1 100nF keramisk skivkondensator
• 1 1uF elektrolytkondensator
• 2 220R motstånd
• 2 1K motstånd
• 1 10K motstånd
• 1 33K motstånd
• 2 47K motstånd
• 2 100K motstånd
• 1 100K potentiometer
• 2 10K potentiometrar (100K är också okej)
• 2 lysdioder (valfri färg förutom rött eller ultraviolett)
• 1 ljusberoende motstånd/fotocell/fotoresistor
• 4 dioder, 1N4148 eller i princip vilken diod som helst
• trådar och sånt
• E6000 eller Goop eller i princip vilket superklibbigt klart lim
• Något som gör det mörkt inuti LED/LDR, tejp, värmekrymp, affischspackel, svart färg …
• Frontplatta, uttag, bipolär strömförsörjning, sånt

Steg 1: Hoppspindlar gör detta

Hoppande spindlar är otroliga jägare. De kommer att äta allt som de kan fånga och överväldiga. Dudesna är mindre än damerna, så när de vill para sig måste de hitta en tik och dansa för henne. Om de inte dansar lagom och passar in i kvinnans hänsynslöst biologiskt bestämda förväntningar på syn och vibrationer, hoppar hon och äter en trevlig liten spindelmåltid.

Om du någonsin ser en hoppande spindel och har en liten spegel till hands, försök att visa spindeln dess reflektion. Om det är en snubbe, kommer det förmodligen att höja frambenen så här och snabbt tappa intresset. Det är ganska sött.

Hur som helst, det här är det enda chip vi behöver för det här projektet! Det är en TL074, och vi kommer att hänvisa till deras stift med deras nummer i det här projektet så att vi kan vara säkra på att få de rätta!

Mikrochips har alla ett snäpp eller en cirkelfördjupning för att ange vilken stift som är nummer 1. Om du tittar på ditt mikrochip med skåran eller fördjupningen pekande norrut kommer stift nummer ett att vara den övre stiftet till vänster. Stiften räknas moturs från den stiftet hela vägen till den motsatta stiften, som är stift 14 för detta chip.

Anledningen till att stift räknas så här går tillbaka till när elektronik var i glasrör. Tekniker arbetade med botten eller stiftänden på rören och räknade stiften medurs. Nuförtiden tittar vi på toppen av våra elektroniska enheter, vilket betyder att vi räknar den andra vägen!

Åh mitt ord, varför skrev jag bara allt det här?

Så för det här projektet måste vi böja stift 1 uppåt, med en del av den magra delen som pekar ut. Pin 14 får samma behandling. Pin 2 och 13 får bara lite av den mager delen böjd ut. Stift 3 och dess motsats, stift 12, böjs precis under chipet, liksom stift 10. Alla dessa stift kommer att anslutas till marken senare. Stift 4 och dess motsats, stift 11, få de magra delarna böjda rakt ut. De två stiften är strömstiften. Stift 5, 6 och 7 och stift 8 och 9 får den magra delen att klippas av direkt. Det här sista steget är faktiskt inte nödvändigt, jag föredrar bara att arbeta med kortare stift som inte är lika klumpiga för mina fingrar.

Steg 2: Hej Crazy Little Jumping Spider, hoppa upp och ner

Här är en snabbvy av undersidan av vår TL074. Få den på ditt skrivbord att se ut som den här!

Steg 3: Våra två första motstånd

Här är de första motstånden vi lägger till i vårt projekt! Dessa motstånd sätter förstärkningen för våra två förstärkare som kommer att behandla ljud.

Det finns en bra anledning att inte använda motstånd som är så höga för ljudkretsar, eftersom det finns något som kallas "Brownian Noise", som orsakas av elektroner som går igenom motstånd, men just denna op -förstärkare har otroligt hög ingångsimpedans, så det kommer inte Var märkbar ström genom dessa 100K motstånd, så ja, oroa dig inte för det. Om du använder den andra mycket populära lågbrusiga ljudförstärkaren, NE5532 för något annat projekt, försök att inte använda motstånd högre än 20K.

Steg 4: Bypass kondensator !!

Här är en kondensator form och färg på en lins. Det är där för att minska bruset från att gå från en krets till nästa genom kraftledningar, och för att förhindra att denna förstärkare självscillerar. Det finns många kondensatorer dyrare än den här typen, men den här typen är faktiskt perfekt för den här applikationen!

De två bilderna är av samma sak, i den andra har jag lödt ledningarna.

Steg 5: En kilohm motstånd !!

Jag fick ett par tusen av dessa antika 1K -motstånd med riktigt tjocka tjocka ledningar, som jag verkligen gillar, från ett riktigt coolt elektronik-/robotik-/hackar-/tillverkarutrymme i min stad som tvingades stängas av bland rykten om skatteflykt, bedrägeri och sexuellt missförhållande. Inget av dem lägger jag någon lager i, men wow, fick jag några coola saker från deras slutförsäljning.

Hur som helst … dina 1K -motstånd kommer förmodligen inte att se ut så här, men ändå är det här vi ska göra med dem, oavsett hur de ser ut.

Ta den korta änden av 1K -motståndet och löd det till stift 5. Böj det sedan hänsynslöst under chipet, böj upp det och löd det till stift 10. Stift 10 är en av de tre stiften på detta chip som måste anslutas Till marken. De andra två stiften kommer att anslutas till jord i nästa steg!

Åh, titta noga på dessa två bilder. Det är inte perfekta lödfogar. Delarna blev inte tillräckligt varma för att verkligen få lödet att flyta ordentligt. I de närmaste stegen går jag tillbaka och åtgärdar det problemet, vilket du ser om du tittar noga.

Steg 6: Hej du Pins, du är GRUNDAD

Ta den ledningen och böj den för att ansluta till stift 12. Stift 12 bör redan lödas till stift 3, så nu är alla våra tre jordpunkter anslutna ihop! De är alla jordade. För livet. Ledsen inte ledsen.

Steg 7: Dioder

Här är ett par dioder med extremt catchy artikelnummer 1N4148.

Vrid ihop de där suckarna så! Observera att ena änden av varje diod har en rand. Vi ska vrida ihop en rand-ände med en icke-rand-ände.

Elektricitet kommer bara att flöda genom dessa saker på ett sätt. Om du tittar på schemat för denna krets tillbaka på det inledande steget ser du att alla dioder i denna krets typ pekar på samma sätt.

Så varför kommer vi att ansluta dem häl-till-tå? Eftersom elektricitet går en väg genom paret av dem!

Steg 8: Och koppla upp dem där uppe

De vridna ändarna av motståndsparet går precis där. Stift 9.

För att våra projekt ska matcha varandra lägger du dioden med randen "upp" mot "botten" av "chipet". Det borde "vara" fantastiskt, "låt oss" gå vidare ".

Steg 9: Whoah, en annan diod?

Ta en annan diod och löd den icke-randiga änden till stift 8! Förhoppningsvis kommer din lödfog att se bättre ut än så här. Jag kommer inte ihåg om jag gick tillbaka för att fixa den här leden.

I nästa steg kommer vi att lägga till den sista dioden till detta projekt! Tja, den sista icke-ljusemitterande dioden, åtminstone.

Steg 10: Ännu en 1N4148

Ta den sista 1N4148 -dioden som du har avsatt för detta projekt och anslut den randiga sidan till stift 5. Sedan kommer tre av dioderna som sticker upp i luften som fjädrarna på en häpen pinnsvin att anslutas ihop.

De två dioderna bredvid varandra som är anslutna till stift 8 och 9 som har den svarta randen från stiften ansluter varandra och bågar över chipet för att ansluta till den ena dioden som vi just lödde till stift 5. Det finns inte riktigt ett supertvättigt sätt att få dessa tre ledningar anslutna, så bara böj dem så att de alla berör och översvämmar anslutningen med lödning. Vid denna tidpunkt, med alla dioder på plats, kunde vi teoretiskt gå tillbaka och återflöda alla de kalla lederna som några av oss gjorde tidigare i projektet.

Den sista bilden visar hur vi böjer oss över den sista klibbiga dioden. Det är där en ljudsignal kommer in i denna del av kretsen. Om du är intresserad tvingar alla dessa dioder ljudet som kommer in till detta område att gå "samma väg", så att all ljudsignal kommer att vara i den positiva spänningen.

Steg 11: Utjämning av vågorna

Alla dessa dioder tvingade signalen att rättas till att endast vara positiv-spänning. Denna här kondensator kommer att jämna ut dessa krusningar och toppar, och beroende på inställningen av en potentiometer som vi kommer att lägga till senare kommer den att låta strömmen gå mer gradvis. Detta kommer att göra det så att vi kan få ljudet att "stängas av" under en längre tid.

Detta är en elektrolytkondensator, vilket innebär att om för mycket spänning hamnar på fel sätt, kommer spänningen att blåsa dielektrisk anodisering av aluminiumfolien och utgas energiskt och få den att dyka upp! Inte på ett bra sätt. på ett dåligt sätt.

Höger, så gör kondensatorns randsida ansluten till stift 3, som är en av de jordade stiften, och den icke-randiga sidan av kondensatorn ansluts till stift 5.

Steg 12: En sanity -motstånd

Argh, jag av misstag märkte detta som 33K. Oroa dig inte, det är ett 220R -motstånd. Jag kan fixa bilden om jag hittar originalet. Här är ett sött litet 220R-motstånd som gör det så att vid minsta avklingning av potentiometern (noll ohm) vi så småningom kommer att ansluta här inte kommer att överväldiga utgången från op -förstärkaren som matar 1uF -kondensatorn.

Oroa dig inte för det, bara koppla den där dåliga lilla pojken till stift 5, där kondensatorns icke-randiga sida (+ -sidan) är ansluten. Böj sedan motståndets andra ledning så där så att du inte av misstag lanserar fingertoppen.

Steg 13: Oh Em Gee Vad är detta?

Tack för att du frågar. Detta är en LED. När du ansluter lysdioder i återkopplingsslingan på en förstärkare, justeras opförstärkaren automatiskt så att lysdioden tänds på ett mer exakt sätt. Se, lysdioder tänds när det finns tillräckligt med spänning för att "driva igenom" den kvantliga konstigheten som pågår djupt inuti dem. Det kommer att vara mellan cirka 2,5V för röda lysdioder och upp till 4V för blå eller ultravioletta lysdioder.

Men när vi sätter en lysdiod i en krets som denna, kommer förstärkaren att sätta tillräckligt med spänning i utgången för att göra spänningen som ses av den inverterande ingångsstiften lika med spänningen som ses vid den icke-inverterande ingångsstiftet. Vår rättade och utjämnade kick drum-signal går in i pin 5 (icke-inverterande ingång) och låt oss säga att det är 1V. Det räcker inte för att tända någon lysdiod, men op -förstärkaren vill att spänningen vid den stiftet är lika med spänningen vid dess andra ingång, så den kommer att mata ut tillräckligt med positiv spänning för att övervinna LED: s framspänningsfall och tända lysdioden bara upp lite.

Denna precisions -LED -krets är viktig för hur bra denna krets fungerar!

Rätt, i alla fall, ström kan bara gå igenom en LED en väg, så vi måste ansluta den positiva sidan av lysdioden (titta inuti plasten, den positiva sidan avsmalnar ner till en liten platt bit) till stift 7. Den negativa sidan av lysdioden (den negativa sidan bildar en liten skål eller städform) vi ansluter till stift 6, som redan har 1K -motståndet anslutet till det.

Åh, och vi ska se till att vi lämnar gott om LED -bly hängande där ute. Lita på mig.

Steg 14: Det är motstånd den här gången

Här är ett par 47K -motstånd. Hela ljudet som detta projekt kommer att dämpa (skruva ner) går igenom dessa två motstånd, med ett variabelt motstånd (det ljusberoende motståndet som vi kommer att fästa i ett steg mycket snart) shuntar några (de flesta!) Av den signalen till marken.

Vrid ihop dem!

Haka fast en av dem till stift 2!

Steg 15: Underlig vridning

Okej, så det här är vad vi behöver göra med den dåliga lysdioden. Det måste vridas och böjas så det pekar, liksom, pekar så.

Det kommer att vara meningsfullt snart.

Steg 16: DETTA ÄR EN LDR !!

Jag älskar LDR. De ser bara så coola ut.

Och de är vanligtvis gjorda av kadmiumsulfid. Jag vet inte ens vad det är, men det låter helt kickass, och jag fick precis veta att det är starkt begränsat i EU! Så cool!

Höger, så går ena änden av LDR till marken (stift 3), och den andra änden går till där de två 47K -motstånden vrids ihop. LDR måste möta LED så direkt som du kan göra det.

Steg 17: En kruka och vad du ska göra med den

Här är en 10K -kruka. Det kommer att ta lite, alla eller ingen av den inkommande sparksignalen och mata den till helvågslikriktaren och jämnare. Det kallas en kuvertföljare.

En annan cool sak jag fick på den konstiga platsen som stängdes av var regnbågens bandkabel. Det är så coolt! Jag älskar bandkabel för freestyle -kretsar ändå, men regnbågsbandet gör det så enkelt att hålla reda på vilken tråd som är vilken! Skaffa några om det är din grej!

Jag tänker på potentiometrar som att ha en "hög" sida och en "låg" sida. När du vrider på pulsmätaren som om du höjer volymen kommer torkaren som följer ratten att gå till den "höga" sidan av potentiometern. I det här exemplet är det den orangea tråden. Den "låga" sidan är den gröna tråden, och naturligtvis är torkaren den gula tråden. Okej. Den "höga" sidan (orange tråd) ansluter till stift 1, den "låga" sidan (grön tråd) ansluter till marken, vilket är just den ramen av motståndsledningen. Torkaren (gul tråd) går till dioden som kommer in i kuvertföljaren, vilket är den diod som vi böjde oss över i steg 10.

Steg 18: En annan potentiometer och en annan sak att göra med det

Denna potentiometer måste faktiskt vara 100K. Vi kommer också att ansluta den "höga" sidan av den till torkaren och förvandla den till ett variabelt motstånd istället för en spänningsdelare.

Lägg märke till den bit av motståndsledningen som förbinder de två benen.

När du har gjort det, koppla upp ledningar till den "låga" sidan och antingen "hög" eller torkaren, spelar ingen roll eftersom de är anslutna.

Steg 19: Anslut den grytan

Eftersom denna potentiometer är ett variabelt motstånd spelar det inte ens någon roll vilken ledning som går till vilken anslutning! Frihet!!!

Så krok en av ledningarna till marken (stift 3 i det här projektet, samma plats som LDR ansluter) och den andra hakar fast det 220R -sanitetsmotståndet som vi krullade över tillbaka i steg 10.

Steg 20: Aaaahhh !!! Tre steg i ett! Buckle Up

Vi vill kunna ha kick drum mixen till resten av vårt ljud. Det 33K -motståndet som är anslutet till stift 2 är där vi kommer att göra det i ett kommande steg. Så just nu ska vi bara ansluta ett 33K -motstånd till stift 2.

Det andra vi måste göra nu, för på något sätt lämnade jag limet tills för sent (???) är att täcka LED och LDR i ultraklibbigt klart lim. Om du vill kan du använda varmt lim, men det är väldigt rörigt. E6000 eller Goop (etc.) är mycket starkare och pålitligare, och om du använder en liten skruvmejsel för att trycka en klump av den där den behöver gå, är den inte superröra.

Mycket senare när limmet härdar, i ett steg som jag inte tog en bild av, ska vi göra insidan av den saken mörk med svart färg (kan teoretiskt vara elektriskt ledande) eller eltejp (hoo pojke, lycka till) värmekrymp (kanske för sent för det) eller min FAVORIT, blå affisch-kitt.

Det tredje steget som vi också måste göra nu är ett 10K -motstånd anslutet till stift 13, i bakgrunden av den tredje bilden. Inte ens märkt. Vilken röra. Fortsätt och anslut 10K -motståndet till stift 13, klipp av den andra änden och vrid det kanske, även om jag inte gjorde det. Kom ihåg detta motstånd, vi kommer att använda det i nästa steg.

Steg 21: Vår sista potentiometer

Detta kommer att vara potentiometern som blandar kick -trumman med resten av ljudet. Det kommer att fungera som du förväntar dig om det är ett 10K -motstånd, men allt mindre än 1M borde vara helt bra.

Återigen kopplar jag den "höga" sidan av potentiometern till orange, torkaren till gul och den "låga" sidan till grön.

Den "låga" tråden går till marken (den motståndsledaren).

Torkartråden går till 33K -motståndet som ansluts till stift 13.

Den "höga" tråden går till ….. varför har jag inte en bild på detta? Den går till 10K -motståndet från steg 3 i steg 20 LOL. Du kan se 10K -motståndet jag talar om i den tredje bilden, liksom ur fokus som kommer in i förgrunden. Det motståndet är där kick drum -signalen kommer in i kretsen.

Steg 22: Elektroniken är i princip klar

Här är en frontplatta som jag tog bort från en gammal modul i mitt system. Du kommer förmodligen att använda något lite mindre tenn och något mindre runt. Kanske?

Denna frontplatta har hål för de tre potentiometrarna och tre uttagen och en LED (som också har ett 1K -motstånd mot marken). Jag valde att märka denna hemska frontplatta med en Sharpie som på den tredje bilden.

Steg 23: Anslutningar till Jacks

Den första bilden visar en röd tråd som vi ansluter till "Kick In" -uttaget. Den är ansluten till 10K -motståndet som den "höga" sidan av blandningspotentiometern är ansluten till. Det motståndet går till stift 2 på TL074.

Den andra bilden visar en vit tråd som vi ansluter till "Audio In" -uttaget. Den är ansluten till 47K -motståndet, det första av paret som har LDR i mitten.

Den tredje bilden visar en blå kabel som är ansluten direkt till stift 1, som går till uttaget "Out". Jag glömde att inkludera det i min konstruktion, men det är ingen dålig idé att inkludera ett 220R -motstånd mellan stift 1 och utgången.

Steg 24: En andra LED

Det är kul att ha en LED som visar hur mycket din krets fungerar! Det positiva benet på den andra lysdioden kopplas till stift 8, det positiva benet på lysdioden som redan ingår i vår krets. Det finns ett 1K -motstånd på det negativa benet på lysdioden redan i frontplattan som ansluts till marken.

Den andra bilden visar liksom vad som händer.

Steg 25: Med Greyskulls kraft har jag makten

Jag använder ledningar som dras från Cat5 nätverkskabel. Fungerar superbra.

Skaffa dig några, bestäm dig för att följa min färgkonvention, som är …

Orange = +12V, brun (eller vit) = 0V/mark, grön = -12V

… eller hitta på din egen, men se till att du är mycket nöjd med det och glöm det inte.

+12V -kabeln går till stift 4 på TL074. -12V -kabeln går till stift 11 på TL074. Se till att du inte kopplar in strömkablarna bakåt. I mitt bygge här är chipet typ upp och ner, så det skulle vara lätt att blanda ihop strömtrådarna. Dessa marker brinner ut direkt när du försöker driva dem bakåt. En situation att undvika!

Jordkabeln går till vilken lämplig mark som helst. I den här byggnaden kommer den att stift 12, där LDR ansluter, men du kan ansluta den var som helst.

En sista sak att komma ihåg (en sak jag har glömt många gånger) är att jorda din frontpanel.

Steg 26: Bra jobbat !!! Oh vänta…

Och med det är vi klara! Åh vänta … du måste fortfarande göra det mörkt inuti din LED/LDR -enhet. Limmet är förmodligen torrt nu, så skaffa lite blått (eller på annat sätt ogenomskinligt) affischspackel och gör en liten darkbox till ditt hembyggda Vactrol!

Njut av den fåniga andningseffekten! Det är värt det!