20 WATTS 3D TRINTED BLUETOOTH SPEAKER: 9 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:38

Hej vänner, Välkommen till min allra första Instructables -publikation. Här är ett par drickbara Bluetooth -högtalare som jag gjorde. Dessa är båda 20 watt kraftfulla högtalare med passiva radiatorer. Båda högtalarna levereras med en piezoelektrisk diskant så att dessa högfrekventa toner också kan produceras av systemet. De har både horisontella och vertikala placeringskonfigurationer. Båda högtalarna delar samma design men har skillnader i sina inbyggda funktioner. Den första versionen har bara Bluetooth -ljudingång. Låtarna, volymen osv måste styras från din anslutna enhet som din smartphone. Den andra versionen har massor av ingångar och kontroller inbyggda. Den levereras med bluetooth, USB, AUX och FM tillsammans med ljudutjämnare och fem knappar. Jag bestämde mig för att göra det i rött så att det kunde fungera som ett matchande stativ för mina hörlurar.

Båda versionerna av högtalaren delar nästan samma steg att bygga. Den enda skillnaden är ljudavkodaren som används. En enkel ljudavkodare används i version ett, medan en annan avkodare med flera ingångar används i den andra. Och i denna Instructable kommer jag att dela stegen och kretsarna till båda versionerna av högtalarna.

Tillbehör

KOMPONENTER

1. 1,5 tum 4 ohm 10 W Full Range -högtalare X 2
2. Piezo Tweeters X 1
3. Passiv kylare 85*40MM X 2
4. TPA3110 effektförstärkarkort 10+10 watt X 1
5. 3S litiumjonbatterikapacitetsindikator X 1
6. 3S BMS X 1
7. Strömförsörjningsmodul DC-DC Step Down 3A X 1
8. 18650 batterier X 3
9. 12 mm spärrknapp X 1
10. DC099 DC Power Jack X 1
11. 3,5 mm stereoljuduttag X 1
12. Teleskopisk antenn x 1
13. USB -honkontakt x 1
14. Ljudavkodare för version 1 (bara Bluetooth) X 1
15. Ljudavkodare för version 2 (Bluetooth, Aux, FM, USB) X 1
16. 7 mm tryckknapp X 5
17. Kolfiberklistermärke
18. M3 muttrar och bultar

VERKTYG

1. En sax
2. Rakapparat
3. Tång
4. Hot-Lim
5. Skruvmejslar
6. Sandpapper

Steg 1: 3D -SKRIVARDELAR OCH STL -FILER

Högtalarnas kropp var 3D -tryckt med ljusröd PLA. Jag har gett tillräckligt med utrymme mellan delarna för en enkel inpassning. Det är bara 3 delar som ska 3D -skrivas ut för att göra denna högtalare. Skriv ut alla delarna vertikalt för färre stöd och en bättre ytfinish. Kroppen i version 1 och version 2 är något annorlunda. Så du kommer att se två STL -filer för kroppen.

UTSKRIFTSINSTÄLLNINGAR

• Munstycksstorlek: 0,4 mm
• Lagerhöjd: 0,2 mm
• Munstycks temperatur: 210 ° C
• Infill %: 40 %
• Övre och nedre tjocklek: 2 mm
• Tryckbäddstemperatur: 60C

Steg 2: FÖRBEREDELSE AV HÖGTALARE

Det här är valfria steg du kan göra för att göra högtalarna snyggare.

1. Slipa ytan på båda högtalarytorna med ett fint sandpapper så att kolfiberetiketten fäster ordentligt vid applicering
2. Placera frontpanelen och högtalarkroppen med framsidan nedåt på ett ark kolfiberklistermärke och rita en grov kontur med en penna och klipp ut den.
3. Skala av det vita locket på klistermärket och applicera det på båda ansiktena. Se till att hela ansiktet är täckt
4. Klipp av överflödigt klistermärke från sidorna snyggt med en sax.
5. Skär ut öppningarna för högtalarna och passiva radiatorer med ett rakblad, snyggt och noggrant. Du kan göra detta genom att böja rakhyveln något för att bilda en kurva

Steg 3: LÄGG TILL FÖRAREN

Detta projekt använde 3 högtalardrivrutiner. Två för bas och mitten och den tredje som är en diskant för att täcka högfrekventa toner.

Huvudförare

1. För in M3, 12 mm bultar genom hålen för högtalarna.
2. Sätt in högtalardrivrutinen på bultarna
3. Fäst högtalardrivrutinen med 4 muttrar med hjälp av en tång för att hålla i muttern och en skruvmejsel för att vrida bultarna.

Piezoelektrisk drivrutin

1. Dra högtalarkablarna genom facket på den 3D -tryckta delen.
2. Tryck in föraren i hålrummet.
3. Applicera några lager tejp runt högtalaren om den sitter löst
4. Om du är orolig om det kommer att falla ut, applicera lite lim innan du trycker på.

Steg 4: LÄGG TILL PASSIVA RADIATORER

Passiva radiatorer används för att få ut enorm bas från ett litet högtalarskåp. De fungerar bara om högtalarhåligheten är lufttät. Den passiva radiatorn ger efterklang med tryckförändringarna inuti högtalarutrymmet och vibrerar vid vissa frekvenser som producerar bas.

1. För in M3, 12 mm bultar genom hålen för de passiva radiatorerna på högtalarkroppen.
2. Sätt in de passiva radiatorerna på bultarna inifrån.
3. Fäst den passiva kylaren med 4 muttrar med hjälp av en tång för att hålla i muttern och en skruvmejsel för att vrida bultarna.
4. Applicera varmt lim runt de passiva radiatorerna för att få en lufttät passform.

Steg 5: BATTERIFÖRPACKNING OCH LADDNINGSINSTÄLLNING

Batteriet vi använder här är ett 3S litiumjon 18650 batteri. Detta är ett 12,6-volts batteripaket där 3 celler efter seriekoppling.

Först varmlimmas batterierna för att bilda en slags pyramid. Därefter kopplas batterierna till BMS enligt kretsschemat. Var mycket försiktig när du hanterar dessa batterier.

När kabeldragningen är klar, sätt in batteriet i högtalarna och placera det i mitten, så att det inte kommer att röra den passiva radiatorn även när radiatorerna vibrerar. Använd ett omedelbart lim som superlim eller applicera varmt lim för att hålla batteriet på plats.

BATTERILADDNINGSINSTÄLLNING

1. Löd två ledningar till DC -honkontakten. Notera vilka som är +ve och -ve trådarna.
2. Fäst domkraften vid hålet för den på vänster sida av högtalarkroppen med hjälp av en tång.
3. Applicera varmt lim runt området där domkraften fästs för att förhindra luftflöde.
4. Löd de positiva och negativa trådarna till P+ respektive P- för BMS
5. Batteriet måste anslutas till en 12,6-volts laddare för att aktivera BMS för första gången.

Steg 6: HÖGTALARVERSION 1 - CIRCUIT DIAGRAM AND WIRING

Så detta är kretsen för högtalarversion 1 som bara har Bluetooth som ljudingång.

Jag gjorde detta kretsschema i Windows Paint -programvara. Jag såg en annan Instructables -utgivare som använde samma metod för att visa sin högtalarkrets så det gjorde jag också.

Här har jag tagit bort Bluetooth -mottagardelen som fortfarande fungerade från en gammal förstörd Bluetooth -förstärkare.

Men ni kan använda en annan motsvarande Bluetooth -mottagare som visas i kretsschemat. Jag har bifogat länken för att köpa den här mottagaren på listan med förbrukningsmaterial.

Buck convert-utgångsspänningen ställs in på 5v genom att vrida den inbyggda potentiometern. Anslut lasten först när detta är gjort.

Stick fast förstärkarkortet med hjälp av dubbelsidig tejp på den fria delen av batteripaketets högra sida och Bluetooth-mottagaren på vänster sida. Använd också varmt lim för att hålla brädorna på plats.

Och slutligen, fäst strömbrytaren på högtalarkroppen.

Steg 7: HÖGTALARVERSION 2 - KRETSSCHEMA OCH WIRING

Detta är kretsschemat för högtalarversion 2 som stöder Bluetooth, FM, USB, AUX etc.

Först måste USB -uttaget förlängas så att det når högtalarens ytterhölje. Detta kan göras genom att lödda 4 ledningar till det inbyggda uttagets lödpunkt och lödda ett separat uttag till den andra änden av denna tråd. Använd omedelbart lim för att fästa det nya uttaget i hålrummet som tillhandahålls i högtalarkroppen.

på samma sätt, förläng de inbyggda tryckknapparna med hjälp av trådar och separata tryckknappar.

Fäst extraporten på högtalarkroppen. Fäst antennen med någon härdande epoxi som Mseal.

Batteriindikatorn löds direkt till batteriets BMS -effekt.

Anslut antennen på lödterminalen märkt "ANT" på ljudavkodningskortet.

När alla kablar och fästningar av komponenterna är klara använder du lim (jag använde fevicol all fix) för att göra alla små luckor mellan de fästa komponenterna och högtalarkroppen lufttäta.

Steg 8: FÄRDIGHET OCH SLUTBESKRIVNING

Det sista steget i bygget är att stänga högtalaren. Jag använde fevicol all fix för detta. Häll limet försiktigt längs kanten på högtalarkroppen och sätt in frontpanelen. Använd buntband för att hålla ihop bitarna medan limmet torkar. Det överflödiga limet som suger ut måste torkas bort med en trasa. Vänta i 24 timmar tills limmet har torkat helt.

Fäst också gummifötter med samma lim. Fötterna förhindrar att högtalarna glider av bordet eller rör sig på grund av vibrationerna.

Steg 9: VERTICAL STAND

Många föredrar att placera högtalarna i vertikalt läge, särskilt när högtalaren måste placeras på en trång plats. Så jag bestämde mig för att lägga till ett stativ som gör att användaren kan placera högtalarna vertikalt.

En läderfoder är limmad på stativets botten för att förhindra glidning.

Och det är det sista steget. Tack för att du gick igenom mina instruktioner. NJUT AV BYGGNINGEN