SMD -testjigg: 3 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:38

SMD är bra när du vänjer dig, men deras små storlek gör dem svåra att testa.

Jag började skörda begagnade SMD från gamla kretskort för några år sedan. Gratis komponenter, yay! Men sedan är det problemet med att sortera dem och hitta duds. Det är inte för svårt att testa dem med en multimeter när du väl får knepet att hålla enheten nere med sonderna, om du inte har något emot att pinga en och annan tvärs över rummet.

Men jag ska berätta vad du verkligen vill, vad du verkligen, verkligen vill, är något för att hålla dem nere för dig. Det är där den här praktiska prylen kommer in.

Den består av en fjäderbelastad arm som håller komponenten nere på en liten bräda som har 3 dynor. Armen kan röra sig lite för att rymma 2 eller 3 ledade komponenter. Varje kudde är ansluten till ett färgkodat uttag för att ansluta en mätare eller komponenttestare.

SMD -transistorer, dioder och andra halvledare är märkta med koder som inte liknar det faktiska artikelnumret. Det finns olika guider att hitta online för att leta upp de olika koder, men en SMD -märkningskod kan leda till ganska många olika enheter. Av denna anledning rekommenderar jag starkt att du får en "Hiland" -typ av komponenttestare att använda med den här jiggen, det är ett bra kit, du kan se det på en av bilderna som avslöjar hemligheterna i en mysterietransistor.

Jag byggde jiggen innan jag tog bilder, så jag demonterade den delvis för att få lite mellanbilder. Därför visas inte borrning etc.

Det är fortfarande lite mer än en prototyp. Det skulle förbättras genom att ha en mjukare ände på foten, en svagare fjäder och utbytbara kretskort för olika testscenarier.

Tillbehör

Du behöver:

1. någon form av fast bräda. Jag använde en liten bit laminerad MDF från en skrotad bit av självmonterade möbler. Jag hoppas kunna bygga en bättre version av detta projekt med något som inte är känsligt för fukt.
2. Plastpinnar. Jag använde några stavar som kom från skoförpackningar, och en liten rulle som kom från en skrivare demonterade jag, men använd det du kan hitta.
3. Stålstång, ca 2 mm tjock och 3 cm lång.
4. Plastform med ett hål som din pinne passar in i. Jag använde skäränden på en stor (500L) vattenfilterpatron.
5. Någon sorts vår. Jag använde en rolig formad som jag demonterade från något. En spiralfjäder fungerar lika bra om den är tillräckligt stark.
6. En bit av 2 cm fyrkantig ensidig kopparklädd bräda.
7. 3 terminaler. Jag använde (mycket billiga) 4 mm bindande inlägg med lödtaggar.
8. Dubbelsidig skumtejp.
9. Tråd.
10. Skruvar.
11. Lim.

Steg 1: PCB

Jiggen förlitar sig för sin anslutning till enheten som testas (DUT) på ett litet kretskort på cirka 2 cm kvadrat.

Jag konstruerade området där DUT sitter för att ha mycket nära dynor i det centrala området, där gapet är 0,25 mm, vilket bekvämt ska passa SC-90 och 0402 enheter (dvs riktigt små). Några mm från detta område utvidgas gapet för att minska kopplingen mellan dynorna, som redan kommer att höjas på grund av det mycket nära området i mitten. För normal testning borde detta inte spela någon roll.

Layouten är baserad på en enkel stapel och två rutor som verkar ge den bästa skalningen för olika storlekar.

Jag har tillhandahållit PDF -filer av layouten i positiva och negativa versioner. Använd det negativa om du gör foto-resist (rekommenderas) eller det positiva för toneröverföring.

På grund av designens enkelhet kan det vara ett mer lönsamt alternativ för dig att försöka maskera motivet med tejp som etsresistent.

Jag lämnade extra koppar runt kanten på brädet för att ge det lite skydd och om det skulle vara användbart en dag.

Med mer komplexa PCB -konstruktioner kan du ha fler terminaler och testa mer komplexa enheter. Den nuvarande jiggen är lite mer än en prototyp men har därför inte möjlighet att byta brädor.

Steg 2: Konstruktion

Gör armen först

1. Skär en bit plastpinne cirka 5 tum lång.
2. Platta ut ett litet område i ena änden
3. Där du plattar, borra ett hål ca 4 mm vinkelrätt mot pinnen. Gå inte hela vägen.
4. Ta den bit du vill använda som foten. Montera den i en borrchuck och kör borren så att du kan forma plasten med en fil. Gör ena änden 4 mm i diameter för att gå in i hålet du borrade, den andra änden måste vara 2 mm eller lite mindre. Min bit var en rulle från en gammal skrivare så 2 mm änden var redan formad.
5. Lim fast foten i armen. Fäst den ordentligt så att den sitter tätt och vinkelrätt mot armen.

Gör armhållaren

Jag använde en bit från slutet av en gammal 500L vattenfilterpatron, men allt du kan passa armen i och borra ett tvärhål kommer att göra. Prova gamla tvålpumpar för lämpliga delar.

1. Förstora hålet som armen passar in vid behov. Det måste fortfarande passa tätt.
2. Mät diametern på stiftet du ska använda som en svängning. Min var 2 mm.
3. Borra ett 2 mm (eller vad som helst) hål över arbetet, mot den starkaste änden.
4. Sätt tappen genom hålet

Gör stöden

1. Mät bredden på armhållaren och en plastpinne, lägg ihop dem. Detta ger avståndet för mitten av stödhålen i basen. Använd armen som en guide för att få positionen för dem som ett par och markera positionerna. Lite för långt ifrån varandra är ok.
2. Ta en borr INGEN MER än 0,5 mm större än plastpinnens diameter. Lite rörelse är bra, men du vill inte ha det slarvigt.
3. Om du inte hittar en lämplig överdimensionerad borrkrona, gör den bara tätt.
4. Borra hålen så djupt du kan. Gör djupet lika. Gå inte rakt igenom basen!
5. Montera en plastpinne i ett av hålen.
6. Montera armen i hållaren och placera den så att foten är 2 eller 3 mm ovanför basen, och armen är ungefär horisontell. Se till att stålstiftet är horisontellt och foten är vertikal.
7. Markera plastpinnen på höjden på stålstiftet.
8. Borra ett 2 mm (eller vad som helst) hål i plastpinnen där du markerade och skär det ovanför hålet. Klipp och borra en andra bit för att matcha den första.

Testmontering

1. Montera stöden på armenheten
2. Montera stöden i sina hål.
3. Du bör hamna med foten cirka 2 cm från basens framsida med foten vertikal och stålstiftet horisontellt.
4. Foten ska kunna röra sig från sida till sida några mm och fram och tillbaka ca 1 mm. Om det inte kan, är det bra, du måste bara vara extra noga med att placera kretskortet.
5. Packa / stoppa / klipp / fil / borra efter behov.

Förbered och passa våren

1. Jag använde en konstig L -formad fjäder som jag demonterade från något eftersom det kan trycka på armen. Jag var tvungen att böja den lite för att den skulle passa. Du kan använda en vanlig lindad fjäder, så länge du förspänner den lite. Du kan behöva öppna en slinga av fjädern för att passa armen genom om du gör detta.
2. Montera inte fjädern på armen eftersom det vrider den. Det måste dra toppen, botten eller båda sidorna lika (du kan montera två fjädrar på sidan)
3. Välj en position för fjädern så att den drar ner armen med tillräckligt kraft för att hålla en komponent säkert nere. Jag har inget verkligt värde för detta, så använd ditt omdöme. Min är cirka 250 gram mätt med en bagagevåg, men den ska nog vara mer skonsam än så här.

Montera terminalerna

1. Välj en plats du gillar var terminalerna ska gå. Markera 3 platser. Gör dem ungefär en tum från varandra.
2. Mät monteringsstolparna på terminalerna och borra 3 hål så att de passar.
3. Motborra baksidan av hålen så att monteringsmuttrarna och lödterminalerna kan döljas inuti. Lämna utrymme för att få in ditt favoritmutterdragningsverktyg.
4. OBS: Om du måste göra mothålen med en träborrning, som jag gjorde, borra dem först, som jag inte gjorde. På så sätt kommer du inte att hamna i en hemsk röra som jag gjorde. Sedan kan du använda indragningen från bitens spår som centrum för det rätta hålet. Pilotborr underifrån och borra sedan ordentligt uppifrån.
5. Borra hål för trådarna så att de går från nära terminalerna på toppen, till precis innanför mothålen nedanför.
6. Förutsatt att du använder terminaler med 2 muttrar:
7. Ta bort muttrar och lödmärke för varje terminal. Om det inte finns någon lödtagg måste du skaffa eller göra en. Krymptaggar kan vara för skrymmande.
8. Montera terminalen i hålet, med eventuella plastringar, brickor etc, montera den första muttern under och dra åt den.
9. Löd en tråd (matchande färg föredras) på etiketten och trä den genom det lilla hålet underifrån. Böj taggen efter behov för att passa i mothålet.
10. Fäst etiketten på plats med den andra muttern.

Montera kretskortet

1. Fäst lite dubbelsidig klibbig skumtejp på baksidan av brädet. Du behöver förmodligen två bitar, så rikta in dem med mitten av brädet och skär runt.
2. Skala bort tejpen.
3. Placera brädan mycket, mycket försiktigt så att armens naturliga viloplats är i mitten. Den breda dynan går längst ifrån dig, de två mindre dynorna framtill.
4. Stick ner brädet.
5. Kuddarna är numrerade 1 till 3, moturs, med början längst ner till vänster
6. Trimma de 3 trådarna så att de når hörnen på dynorna med en liten slack. Ta bort 1,5 till 2 mm i ändarna, tenn och löd på plats. Jag föreslår att du ansluter terminalerna så att de går i numerisk ordning på plattorna.

Trådklämma

1. Skär lite platt plast - jag använde en remsa som klippts från bärhandtaget från en stor kartong. Borra 2 hål i den tillräckligt långt ifrån varandra för att ledningarna ska gå mellan.
2. Hitta en plats där du vill att klämman ska gå, borra skruvhål och fäst den över trådarna. Håll ledningarna platta, inte korsade.
3. Bortsett från denna enda plats håller sig ledningarna isär för att minimera kapacitansen mellan dem.

Steg 3: Använda Jiggen

Se bilderna för hur du använder jiggen.

Tre ledningsenheter som SOT23 -transistorn och det förinställda motståndet sitter fint på dynorna, även om jag tyckte att förinställningen var lite problematisk och behövde flytta den något mellan mätningarna. Kuddarna är tillräckligt nära för att du ska kunna testa SC-90-paket utan problem.

2 avledare kan gå mellan valfri 2 platta. 0603 komponenter visas och kuddarna ska vara tillräckligt nära för att testa 0402 -paket. Att kunna röra armen lite visade sig vara mycket användbart här.

Det bästa sättet att använda jiggen skulle vara med en Hiland -komponenttestare, som finns billigt i kitform (köp den från Banggood) och ett utmärkt komplement till någon elektronikverkstad. Som du kan se på bilden är den testade C1L en NPN med hfe på 390. Om du letar upp denna märkning kan det vara CMPT6429 eller KSA1623-L. Att veta förstärkningen gör det mycket mer troligt att det är något mer fotgängare KSA1623-L.