Omvänd ingenjörsharts inkapslad högspänningsmodul från Kina: 7 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:38

Alla älskar dessa moduler med sitt långa gnistavstånd på cirka 25 mm (1 tum): D

och de är prisvärda tillgängliga från Kina för cirka 3-4 $.

Men vad är problemet nr 1?

De kan lätt skadas med bara 1 volt över den nominella ingången på 6 volt. Så det är inte möjligt att använda 2x litiumceller för mer uteffekt (till exempel 2x 18650-batterier i serien = 7, 4 V) Ett annat vanligt problem är överhettning när den används för länge, men jag har inte exakta siffror när den är för lång.

Vad är problemet nr 2?

kretskortet är inkapslat i hårt svart harts så det går inte att fixa trasiga moduler eller förstå vilken komponent som misslyckades. Vad är lösningen? Jag sökte på internet hur man tar bort harts sedan mina första försök med kokande vatten och aceton inte fungerade. Jag hittade en kille på YouTube som pratade om att ta bort hartsbaserad färg med en värmepistol. Bingo! en första ledtråd, om det fungerar på färg bör det också fungera på harts.

Så låt oss prova det.

Steg 1: Så här börjar du

Först samlade jag några verktyg som jag trodde skulle kunna vara användbara.

1. ett skruvstycke för att hålla hartsmodulen

2. värmepistolen med litet munstycke 10 mm (~ 1/2 eller 3/8 tum)

3. flera handverktyg jag ville testa

4. skyddsglasögon (bättre säker än ledsen)

5. handskar för att inte bli brända

6. och bara för säkerhets skull en dammmask

det är en bra idé att ha lite ventilation eftersom det kommer att lukta mer eller mindre från det uppvärmda hartset.

Steg 2: Glaset är halvfullt (halvt framgångsrikt första försök)

Jag använde värmepistolen vid nästan 80% av den max temperatur (400 grader celsius)

Tricket är detta: värm hartset inte för mycket, när du ser rök är det för varmt, och när du inte kan avlägsna hartset är temperaturen för kall.

Det bästa verktyget är en skruvmejsel som inte är vass. Anledningen till att jag slutade använda vassa verktyg är att det skadar PCB -delarna som jag vill återställa så oskadade som möjligt. Värmen i sig skadar delarna på egen hand så det är bättre att använda lite mer tryckkraft än för mycket värme.

På de två sista bilderna kan du se resultatet av mitt första försök.

Jag stötte på ett problem, delarna ligger så nära varandra att även ett litet munstycke på 10 mm var för stort och skulle skada delarna innan det var möjligt att ta bort hartset.

Så en ny idé behövdes …

Steg 3: Andra försöket

Eftersom munstycket var för stort bytte jag från den stora värmepistolen till

min SMD avlödningsvärmepistol med det lilla munstycket jag hade: 3 mm (1/8 tum).

Jag kom också på att 340 grader celsius är tillräckligt för att ta bort hartset.

Sedan fortsatte jag med en liten skruvmejsel (utan vass spets)

och arbetade mig igenom och runt kretskortet och transformatorn.

Det är en röra:)

Steg 4: Ta foton, du behöver dem senare

Ta foton så snart du ser kretskortet eftersom det kan vara delar som är skadade tills du är klar.

Anledningen är till exempel:

1. ledningar kan lossa eller tappa sin färgade isolering vilket gör det svårare att förstå kretsen senare

2. komponenternas yta kan bli repad eller bränd och senare kan du inte identifiera dem (från 3 kondensatorer överlevde endast 1 med oförbrända märken)

Steg 5: Mät komponenter

Lödda delar medan du fortfarande tar bilder före och efter.

Använd sedan din multimeter (er) och den berömda transistortestaren (7 $ från Kina) för att ta reda på det

1. är delen skadad eller inte (användbar för när kretsen inte fungerade)

2.typ, pinout och egenskaper hos komponenten om märkningarna saknas/oläsliga.

Steg 6: Omvänd konstruktion av PCB -banorna med 2 verktyg

1. installera ett EDA -program (elektronisk designautomatisering) efter eget val för att rita det schematiska

Det finns många gratisalternativ där ute, jag använde FidoCadJ eftersom det är väldigt lätt att lära sig och okomplicerat.

2. använd nu en kontinuitetstester för att följa banorna på kretskortet.

Tips:

Nu är det bra att använda de foton du gjorde tidigare för att veta vilken komponent som var på vilken plats på bara PCB.

Info: kretskortet måste vara utan komponenter annars kan du inte spåra banorna med kontinuitetstester korrekt (du skulle få falska positiva)

Steg 7: Slutresultat (typ)

Nu är det bara 3 saknade bitar kvar att veta för att slutföra det ursprungliga målet.

men bara en är kritisk.

1. spänningsgraden för 100pf -kondensatorn på spänningsmultiplikatordelen är okänd, lösning: titta på liknande kretsar eller ta en utbildad gissning. Spänningen kanske inte är lägre än för 8n2 -kondensatorn och inte högre än 3 av dem i serie. Svara 3-5kV

2. Vad är den svarta SMD -komponenten? (ett ben bröt av när jag försökte avlasta det, 2x i 2 fall)

(hälften:)) Svar: det kan bara finnas 2 svar: transistor eller mosfet.

Men vilken? använd en standardtyp och prova monter, bara 2 möjligheter är lätta att träna.

Men en ledtråd senare.

3. högspänningstranformatorn är svår att varva ner och räkna dess varv så jag mätte förhållandet mellan ingång och utgångsmotstånd.

Men lösningen till den sista 2: a frågan kommer nu.

Jag beställde också några andra högspänningssatser från Kina som verkar ha en mycket hög likhet när jag jämför det med min ritade schematiska.

1. Det fanns en schematisk inkludering som ger oss en antydan om att den skadade SMD -delen är en transistor.

2. transformatorn ser mycket lik en populär ebay -artikel och kan beställas från Kina ebay

("15kv högspänningstransformator")

Jag kallar detta en succé, nu är det dags att förbättra kretsen så att den inte misslyckas så lätt.

Men detta är en del av en framtida instruktion.

Jag bifogade också den skematiska filen. Du kan öppna den med FidoCadJ

darwinne.github.io/FidoCadJ/

Jag hoppas att du gillade den här dokumentationen och ha en trevlig dag:)