Laserutlöst höghastighetsfotografi: 9 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:48

För att konsekvent fotografera något som mjölkdroppar använder den vanliga metoden en avancerad kamera ($ 500 och uppåt), Speedlite-blixt ($ 300 och uppåt) och en optisk elektronisk fördröjd blixtutlösare ($ 120 och uppåt). Det finns massor av DIY-kretsar för detta ändamål, men de kräver fortfarande en bra kamera och en avancerad blixt. Och du måste manuellt öppna slutaren som kräver att fotot tas i ett mörkt rum. Så här kan du konsekvent ta samma foton med en enkel krets, billig punkt och skjuta kamera, ingen extra blixt, allt utan att famla runt i mörkret. Videon ovan visar användarvänligheten för denna rigg och några av de bättre stänk av hundratals som jag har fångat. Jag har koncentrerat mig på mjölkdroppar, men det här kan användas till många olika saker. Skillnaden mellan lasern och detektorn kan vara hundratals meter ifrån varandra, eller studsa av speglar … Tack och ha kul med mjölk! -Brett @ SaskView

Steg 1: Material

Jag fick följande i min lokala dollarbutik (varje vara kostade faktiskt $ 1,25: prata om vilseledande reklam!) Laserpekare Dörrklocka USB-kabelmagneter Klämma Hyllfästen Mini-stativ Självhäftande kardborreband Liten bildram (för glasplattan) Ögondroppar (för droppflaskan. Jag hällde ut innehållet eftersom jag tror att allt som köpts i en dollarbutik aldrig borde appliceras på dina ögonbollar!) Här är vad du behöver för kretsen (jag tror inte att din lokala dollarbutik kommer att ha dessa så att du kan prova en elektronikdistributör som Digi-Key): Normal0

Del/värde Digi-Key artikelnummer

4.01 uF 50V metallfilm CapsP4513-ND 3 1.0 uF 50V Keramiska kåporBC1162CT-ND 1 10 uF 35V elektrolytisk kåpa P818-ND1 1K Ohm 1/4 W motstånd 1.0KQBK-ND 1 22K Ohms 1/4 W resistor22KQBK-ND 2 120 Ohms 1/4 W motstånd 120KQBK-ND 2200 K Ohms, 5W flervändiga krukor CT94EW204-ND 1 Grön LEDP14228-ND 1 Röd LEDP14224-ND 1 LM556CN timer IC296-6504-5-ND 1 7404 inverter IC568-2921-5-ND1 fotodiod PNZ300F-ND Observera att schemat har reviderats för att använda ny fotodiod.

Steg 2: Kameran

Du behöver en Canon -kamera eftersom vi tillfälligt kommer att ändra dess firmware med Canon Hacking Development Kit. CHDK laddas in på minneskortet inuti kameran, vilket gör att vi kan åsidosätta de flesta av kamerans funktioner, göra en billig punkt och skjuta in i en mycket justerbar frys med mycket sval tid.

För närvarande finns det 47 Canon -kameror som CHDK kommer att arbeta med. Kontrollera CHDK Wiki för att se en lista över dem. Jag använder en A470 som jag köpte ny för cirka hundra spänn. Ladda ner rätt CHDK -build för din kamera från CHDK auto build -servern och installera det på kamerans minneskort. En bra handledning för att hjälpa dig att köra CHDK på din kamera hittar du här. Att installera CHDK skadade inte min kamera, och det är tillfälligt. Jag kan återgå till den ursprungliga firmware helt enkelt genom att stänga av kameran och starta om den utan CHDK. Naturligtvis kan jag inte garantera att du inte kommer att spränga din kamera genom att fästa hemgjord elektronik till den. Gör det på egen risk!

Steg 3: Kretsen

Längst ner ser du en länk till en pdf som innehåller schemat.

För att aktivera din CHDK -aktiverade kamera använder vi USB -fjärrfunktionen. I det här fallet måste vi använda det via "synkroniserings" -metoden, som är blixtsnabb jämfört med den vanliga USB -fjärrkontrollen. Den synkroniserbara fjärrkontrollen fungerar också annorlunda. Det triggar kameran på den fallande kanten istället för den stigande kanten på 5-voltsignalen. När kameran upptäcker 5 -volts USB -signalen gör den sig redo att ta ett skott i väntan på att spänningen sjunker till noll. Det finns höghastighetskameratriggerkretsar som flyter runt nätet men jag kunde inte hitta någon för synkroniserbar USB. Så jag samlade ihop kretsen nedan. Den använder en 556 timer IC, en inverter, en fotoresistor och några lock och motstånd. Dollarbutiken hade en USB -kabel identisk med den som min kamera använder. Jag lobbade ena änden av den, istället för att förstöra den som följde med min kamera. En 5-volts strömförsörjning behövs för att driva kretsen. Om du inte har en, hämta en billig USB -laddare eller lägg till en 7805 spänningsregulator i kretsen. Fotoresistorn finns inte på kretskortet; den är monterad på en liten bit av perfbräda i slutet av en kort kabel. Lim några magneter på baksidan för enkel inriktning med lasern. Kretsen bör byggas först på ett brödbräda och testas. När du är säker på att allt fungerar så ets antingen ett kretskort eller använd ett prototypkort som jag gjorde. Eller bara fortsätt använda kretsen på brödbrädet. OBS: 2 OKT, 2009 Det fanns ett stort misstag i schemat som instruerbara medlemmar toxoof påpekade. PDF -filen har rättats. 19 OKT 2009: Ett annat fel har hittats i schematisk. Arrrggggg! 30 juli 2010: Schematisk översyn för att använda fotoresistor Ladda ner pdf -filen här: Schematisk

Steg 4: Lasern

Laserpekaren har en tillfällig strömbrytare men jag ville ha en glidströmbrytare som skulle låta lasern vara kvar utan att jag höll knappen.

Dollarbutikens magnetiska dörrklocka hade inte bara den skjutreglage som jag ville ha, utan den använde också samma typ och antal batterier som lasern gör. Detta var billigare än att bara köpa en switch från en elektronikleverantör. Jag tog bort det lilla kretskortet från dörrklockan och installerade laserns fungerande tarmar på plats med hjälp av strömställarens omkopplare och batterihållare. Du behöver inte gå till denna extrema om du inte vill. Använd bara ett gummiband som rappas runt laserpekaren för att hålla den påslagen. Precis som fotodioden limmade jag några magneter på baksidan.

Steg 5: Drop Rig

Nedan är ett foto av min installation.

Några träbitar och några stålhyllfästen fastklämda på en TV -bricka. Lasern monteras med magneterna på en av fästena och fotodioden på den andra. Mitt emellan och något ovanför har jag kardborreknäppt ögondroppflaskan fylld med mjölk.

Steg 6: CHDK -inställningar: Aktivera synkroniserbar fjärrkontroll

För att USB -kabelns fjärrkontroll ska fungera måste du aktivera den.

Med CHDK installerat på din kamera går du till huvudmenyn och längst ner ser du diverse saker. Gå in i den menyn och längst ner i den hittar du menyn Fjärrparametrar. I den menyuppsättningen Aktivera fjärrkontroll [.] Se till att det finns en prick inom hakparenteserna, vilket betyder att den är aktiverad. Nedan visas Aktivera synkroniserad fjärrkontroll. Aktivera det. Nästa är Aktivera synkronisering, aktivera detta också. På den här skärmen finns också inställningar för synkroniseringsfördröjning. De fungerade inte för mig, och det är en annan anledning till att jag byggde fördröjningskretsen.

Steg 7: CHDK -inställningar: Extra fotooperationer

Gå nu in i Extra Photo Operations -menyn högst upp på huvudmenyn och ställ in:

Inaktivera åsidosättningar [inaktivera] Inkludera AutoIso & Bracketi [.] Åsidosätt slutartid [1/10000] Värdefaktor [1] Slutartid emun typ [Ev Steg] Åsidosätt bländare [5.03] Åsidosätt Subj. Dist. V [350] Värdefaktor [1] Åsidosätt ISO -värde [80] Värdefaktor [1] Tvinga till manuell blixt [.] Blixtens effekt [1] För att få rätt exponering måste du justera bländaren, ISO och blixtinställningar. Lägre bländarantal lyser bilden, högre siffror gör bilden mörkare. Tänk på att ju högre blixteffekt, desto längre blixt blir blixten. Du kommer att vilja använda den lägsta blixt som ger tillräcklig exponering. Flash -effekten på noll är mycket svag och du kan behöva använda 1. För ISO vill du använda ett lågt ISO -värde eftersom högre ISO: er ger mer brus och de resulterande bilderna ser korniga ut. Den övergripande ISO är värdet gånger faktorn. Faktor kan vara 1, 10 eller 100, vilket ger dig en ISO var som helst mellan 0 och runt 32000. Tänk på att ISO -värdena är lägre än 40 eller högre än 800 troligen är mer än vad kameran faktiskt kan uppnå. CHDK-wikin säger det bäst: Bara för att du kan ställa in en åsidosättande slutartid, f/stopp eller ISO-känslighet på din kamera med CHDK betyder det inte att din kamera faktiskt kan göra den inställningen. Var säker på att du har testat för att se till att extrem inställning faktiskt gör skillnad i dina resulterande bilder. Åsidosätt Subj. Dist. är tänkt att åsidosätta autofokusen och tvinga kameran att fokusera på önskat avstånd. Jag verkar inte få det att fungera. Jag är inte säker på om jag gör något fel, eller om det finns ett fel. Min lösning är när kameran är påslagen kommer den att autofokusera och jag sätter fingret på den punkt där droppen kommer att landa, låter kameran autofokusera där.

Steg 8: Justera kamerainställningarna

Normalt utlöser du en extern blixt, medan slutaren är öppen med en kabelfrigöring med kameran i "bulb" -läge. När blixten slocknar låter du slutaren stängas. Detta kräver att rummet blir mörkare eftersom slutaren kommer att vara öppen i många sekunder.

I den här inställningen kan du ha rumslamporna tända eftersom blixt och slutare utlöses samtidigt och exponeringen är inställd på 1/10 000: e sekund. Innan vi kopplar in kameran till utlösarkretsen justerar vi först dess inställningar, tar bilder manuellt tills vi får exponeringen korrekt. Montera din kamera på ett stativ och placera ett stationärt testobjekt precis där droppen kommer att landa. Rama in testobjektet och justera zoomen efter eget tycke. Använd makroinställningen om din kamera är tillräckligt nära för att göra det. Tänk på att du troligen kommer att få mjölk på din kamera och objektiv, så Dollar Store -glasplattan bör placeras framför linsen för att förhindra detta. Om glasplattan ligger framför blixten kan den reflektera tillbaka in i linsen och orsaka oönskad bländning. Ta nu ett testskott och se hur det blev. Om bilden inte exponeras ordentligt justerar du exponeringen, blinkar och ISO tills det är. Du kan också justera slutartiden, men kom ihåg att det mest är blixten som fryser handlingen. Jag ställde in slutartiden till 1/10000 sekunder och lämnade den ensam. På min A470 bländaröverträdelse är inte tillgänglig. I stället är ND Filter State. ND står för Neutral Density filter. Vissa kameror har ingen iris, men har istället ett filter för att justera hur mycket ljus som kommer in i kameran. Om din kamera har detta istället för bländaröverträdelse har du inte så mycket kontroll över exponeringen eftersom det bara finns tre inställningar: [In], [Out] och [Off].

Steg 9: Justera kretsen

Med din drop -rigg på plats monterar du fotoresistorn på en av stålfästena och lasern på den andra. Justera laserns position så att dropparna faller genom strålen. Justera fotoresistorns position så att den belyses med lasern.

Slå på kretsen. LED1 tänds, vilket indikerar ström. Innan vi börjar använda ögondropparen bör vi ställa in fotoresistorns känslighet med VR1. Avbryt strålen för en stund. LED2 ska blinka för att indikera att kretsen har löst ut. Justera känsligheten så att kretsen utlöses konsekvent. Du kan upptäcka att omgivande rumsljus stör kretsen, antingen förhindrar eller orsakar falsk utlösning, så du kan behöva dimma rumsljusen eller montera en nyans runt fotoresistorn. Se till att fördröjningspotentiometern är inställd någonstans runt mitten. Om den är inställd på slutet av gränsen fungerar inte kretsen. När kretsen fungerar, stäng av den och anslut USB -kabeln till kameran. Slå på din kamera med CHDK igång och slå sedan på kretsen. En 5-volts signal matas till kameran. Kameran känner av den signalen och fokuserar i förväg och sedan blir LCD-sökaren tom. Kameran är nu påslagen och redo och väntar på att 5 voltsignalen ska falla till noll. Avbryt laserstrålen, och efter en mycket kort fördröjning tar kameran ett höghastighetsblixtsfoto. Om du avbryter strålen en andra gång aktiveras kameran igen för nästa skott. När kretsen fungerar, växlar avbrottet i strålen mellan att aktivera kameran och att sluta slutaren. Nu är det dags att börja spilla mjölk. Allt som behövs är att ringa in rätt mängd fördröjning.

Stora priset i Digital Days fototävling