AC -driven motorstyrningslampa: 8 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

På 1970 -talet ville jag ha ett xenon -timingljus för att ersätta det nästan värdelösa neon -timingljuset jag hade. Jag lånade en väns AC -drivna timingljus att använda. Medan jag hade det öppnade jag det och gjorde ett diagram över kretsen. Sedan gick jag till en elektronikbutik och fick de flesta delarna. Jag fick linsen och xenonblixten från Sears. För att göra det tog jag modellnumret från en ny enhet på hyllan och gick till deras reparationsdelaffär. På några minuter fick jag artikelnumren jag behövde och beställde dem. Idag kan du använda en internetsökning för att hitta reservdelar till xenon -timingljus. Jag bestämde mig för en AC -krets eftersom kretsen är enklare och för att jag kan använda lampan på maskiner med magneto -tändning där det sannolikt inte finns något batteri. En gång hade vi en gård full av gopherhögar. Marken var lera. När jag träffade en av dem med min klippare, klippte den ofta svänghjulets nyckel. Jag satte så småningom tidmärken på den gräsklipparen så att jag kunde kontrollera den med detta timingljus innan jag slet sönder motorn och lärde mig att den inte körde av någon annan anledning. Var försiktig: denna krets använder högspänning. Innan du hanterar inre delar, använd en skruvmejsel med ett plastisolerat handtag för att ta bort laddningarna från kondensatorn genom att kortsluta höljet eller jordterminalen till kondensatorns "+" - terminaler. Gör detta ett par gånger för att vara säker på att alla avgifter tas bort. Färgen var från en aerosolburk med beröringsfärg till en Chevrolet 1963.

Steg 1: Ett träfodral

Jag gjorde fodralet av plywood. Jag började med att klippa en pistolgreppsbas från två bitar 3/4 tum plywood. Jag gjorde urtag för avtryckaren, nätsladden och för kopparkärnans tändstiftskabel. Det finns en dold vridstift i 1/4 tums plywoodutlösaren. Därefter klippte jag och limmade den högra sidopanelen på basens sida. Sedan ramade jag in ljuset med baksida, topp och framsida. Framsidan har ett hål för linsen. Du kan också se kilar för att hålla trådarna på plats i pistolhandtaget.

Steg 2: Intern placering av delarna

Detta foto visar placeringen av de elektroniska delarna. Jag spårade också kopplingsschemat till fotot med olika färgade linjer för att skilja ledarna och för att göra kretsen lätt att följa. De prickade delarna spårar helt enkelt kretsbanan när ledaren är dold bakom en annan ledare. De azurblå och limegröna linjerna till vänster på fotot går till blixtrörsterminalerna. Den kalkgröna ledaren ansluter faktiskt vid jord- eller höljeterminalen på kondensatorn med flera sektioner, även om den verkar ansluta till diodledningen, vilket också skulle fungera. De djuplila linjerna till vänster på fotot visar en av växelströmsledningarna och strömbrytaren som aktiveras av träutlösaren. Rödbrun linje är den andra växelströmsledningen. Den passerar genom ett 300 ohm 20 watt motstånd. Sedan delas den för två dioder. Observera att på den ena anoden kommer först, medan den på den andra är katoden. En elektrolytkondensator med flera sektioner användes, men två individuella kondensatorer med 30 mikrofarader och 500 volt var och en kunde också användas. Triangeln och "D" indikerar separata interna terminaler på flersektionskondensatorn. Kondensatorns hölje indikeras med den rödbruna marken. Se schemat i nästa steg.

Steg 3: Det faktiska schemat

Jag har försökt att vara noggrann med att rita schemat som används i detta tidsljus, men inkluderade fotot med färgade linjer också, så att du kan kryssa av vad jag har gjort. Lägg märke till den röda "D" och triangeln för att ange kondensatorns terminaler. Markens symbol anger kondensatorhöljet. Dioderna ska kunna hantera 500 volt. (Obs! Denna grafik visar felaktigt en 120 volt likströmskälla. Den använder en växelströmskälla.)

Steg 4: En spänningsdubblare

Detta är schemat över en vanlig spänningsdubblarkrets. Det skulle fungera också.

Steg 5: Switch

Förutom plywoodutlösaren för omkopplaren använde jag en vanlig säkerhetsnål för att ge en fjäder. Jag använde också två flikar av aluminium. Jag böjde den spetsiga änden av den vassa punkten i rät vinkel och stack den i sin träbaksida. En liten skruv genom fjäderkretsen på säkerhetsnålen fungerar som en axel för säkerhetsstiftets fjäder. Du kan också se klädselskummet som jag använde för att montera blixtröret och skydda det mot stötar och stötar.

Steg 6: En annan vy av omkopplaren

Här kan du se min tumme trycka på träutlösaren. Den lyfter en av aluminiumflikarna så att den vidrör den andra som är monterad ovanför den och slutför kretsen.

Steg 7: Flashrör och lins

Detta visar det "U" -formade xenon -flashröret som åker i en slits som jag gjorde i klädselskummet. För en utlösningskrets lindade jag helt enkelt några av de blottade tändkablarna runt blixtröret. Hålet för linsen är borrat för att passa något tätt. Jag använde bilkroppslim runt kanterna för att hålla det på plats. Jag klädde också flashrörets hålighet med vitt kartong för att reflektera så mycket ljus som möjligt mot linsen.

Steg 8: Anslutning till motorns tändstiftsterminal och kabel

Det finns induktiva pickup -kretsar som du kan hitta på Internet. En av dessa kan integreras i detta timingljus. Jag valde att använda en direkt solid anslutning. Jag har experimenterat med fjädrande lindad tråd som skulle passa över pluggens ände och in i tändstiftskabelns ände. De var inte helt tillfredsställande. Slutligen lade jag en bit 1/4 tum stång i en borr och höll änden nära en snurrande slipsten. Jag vände en profil liknande den du hittar ovanpå ett tändstift. Jag fäste en terminal från ett kit som gör att du kan skapa dina egna tändkablar. Det är inte snyggt, men det fungerar. Jag har inte använt detta timingljus på många år. Min nuvarande bil har inte ens tändkablar, utan en buss under ventilens vipparmslock. Jag kopplade den till distributören på min frus bil och tidslampan fungerar fortfarande 36 år efter att jag gjorde den. Jag förväntade mig verkligen att kondensatorn skulle ha misslyckats nu, men inte så.