Ljudisolerade dina garageväggar (med hjälp av My Cleat Method): 9 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

I den här instruktionsboken kommer jag att visa hur du ljudisolerar en vägg med en metod som jag utvecklat för min hemmastudio. Det liknar den fjädrande kanalmetoden, men det har fördelar med att vara 1. mycket billigare, 2. mycket robustare, 3. gör det möjligt att fästa hyllor eller tunga föremål på väggen, 4. är avtagbar om du skulle gillar att justera något om det, och 5. använder vanligt 2x4 timmer som inte kräver någon specialbeställning och tillhörande fraktkostnader. Jämfört med metoden fjädrande kanal kan en vägg ljudisoleras i samma grad som den fjädrande kanalmetoden för ungefär en femtedel till en tredjedel av kostnaden. Robustheten kan justeras efter dina behov - för extra försiktighet kan du helt enkelt "använda mer". (Av skäl som jag kommer att beskriva föredrar jag att använda så lite som jag kan komma undan.) Och helt till skillnad från den fjädrande kanalmetoden kan du borra hål i den (!) För att säkra tunga föremål som hyllor eller klämmor att hänga upp akustiska paneler och liknande. Tricket med denna metod är att gipsplattorna hängs på ett par (eller fler) trä "klossar" gjorda av en skivad 2x4. Den övre klyftan på gipsets baksida isoleras från den nedre klyftan på väggen bakom med billig skumtejp med slutna celler. Ingen del av ytter- och innerväggarna rör direkt. I praktiken överförs mycket lite ljud genom skummet och väggarna uppnår en mycket hög ljudisolering. Gipsets vikt håller den på plats så förvånansvärt bra, att jag bara använder två klossar: en nära toppen och en tvärs över mitten. Sammantaget är denna metod ganska enkel. Det är inte nästan lika snabbt som att använda fjädrande kanal, eftersom det innebär att dela en 2x4 på längden. (I båda metoderna vill du använda skumtejp för att lägga till extra ljudisolering, så det här extra steget är inte en avvägning, såvida du inte väljer att köpa den fjädrande kanalen förtejpad. Listan över delar är mycket liten-gips, en bordsåg eller bandsåg, en 2x4 för varje 4x8 gipsskivor, spikar, gipsskruvar, skumremsor och lite rörisolering. Förvånansvärt kräver denna metod mycket mindre precision än du skulle tro, eftersom vissa misstag i sig är självkorrigerande. Naturligtvis förutsätter DIY-versionen av denna metod skicklighet och säker användning av lemskjuvande elverktyg för att göra ett potentiellt farligt "rip cut". Om du inte har en träarbetares förtroende med detta steg, hitta någon som kan göra det för dig. Ett bra rekommenderat alternativ är att få timmerhuset att skära träet åt dig vid köpet. I avsnittet om att riva träet ska jag berätta vad du ska säga för att få det snitt vi vill ha. Eftersom ljudisolering bär med sig en många myter och missuppfattningar, den här instruerbara börjar med en tänd tl ljudisoleringsteori innan du går in i stegen.

Steg 1: Ljudisoleringsteori

. Först vill jag 1. klargöra en grundläggande ljudisoleringsteori och 2. förklara några typiska alternativa metoder. "Ljudisolering" (som skiljer sig från akustisk behandling) handlar om att blockera ljud. Du blockerar ljud med 1. massa och 2. isolering. Att lägga skum eller andra absorberande saker på insidan av väggen är inte ljudisolerande, utan akustisk rumsbehandling, som används för att minska ekon och resonanser och förhindra överflödig ljuduppbyggnad i ett rum. Ljudisolering och rumsbehandling är helt andra saker. Rumsbehandling förbättrar ljudet i samma rum. Ljudisolering handlar om att förhindra att ljud kommer ut eller in. Definitivt kan du lägga skum på väggarna för att hindra dina grannar från att ringa, men det är inte på grund av "ljudisolering" - det är för att du har behandlat ditt rum och i själva verket "tackat nej till volym "som de bad dig att göra. Ljudisolering av en vägg innebär principerna för massa och isolering. En tung vägg är ljudisolerad bättre än en lättare vägg av samma konstruktion. MEN isolering är tricket som låter dig uppnå samma resultat med en ljusare vägg. En traditionell vägg innefattar paneler (gips, sidospår, stuckatur) anslutna till en ram, med gips monterad på insidan. Det finns vanligtvis glasfiberisolering inuti väggen. Det kan vanligtvis blockera cirka 30 dB ljud om det är tätt konstruerat. Sättet fungerar främst genom väggens massa (gips + ram) med viss absorption av isoleringen (effektivt "skruva ner volymen") i det lilla "rummet" mellan panelerna. Du kan skapa en bättre vägg genom att hitta sätt att isolera en panel från den andra. I den förskjutna tappmetoden förskjuts de vertikala reglarna på djupet så att de främre och bakre panelerna skruvas i olika uppsättningar av dubbar. Men de är fortfarande fästa på samma topp och basskiva i ramen, så lite ljud kommer att röra sig rakt igenom. Den ultimata metoden innebär "dubbelvägg" -konstruktion. Du skapar i huvudsak ett rum inuti ett rum utan att någon del av innerväggen rör någon del av ytterväggen. Dubbla väggar kan blockera i intervallet 55-60dB ljud. En nackdel är att den extra väggtjockleken kan äta upp mycket utrymme i ett litet rum. Mellan dessa två ytterligheter finns det den fjädrande kanalmetoden, som innebär att fästa fjädrande metallremsor på ytterväggens dubbar och sedan skruva gips in i en fläns på remsorna på ett sådant sätt att väggen kan böjas mot den fjädrande kanalen utan att röra ytterväggens dubbar. När de är korrekt konstruerade kan dessa väggar blockera in i 50dB -intervallet. Andra redskap kan läggas till den fjädrande strukturen för att komma in i det höga 50dB -området, till exempel skumtejp och sorter av "isoleringsklämmor" som är smarta sätt att fästa kanalen på reglarna utan att skruva direkt. Naturligtvis ökar kostnaden för dessa snabbt. Min metod är också mellan enkel- och dubbelväggskonstruktionen, och den liknar den fjädrande kanalmetoden för att skapa en "fjädrande" vägg som kommer att böjas. Till skillnad från den standard fjädrande kanalmetoden där kanalerna skruvas in i både tappen och gipset, i min metod finns det ingen direkt mekanisk väg från ytterväggen till innerväggen. Så min prestanda borde vara mest jämförbar när det gäller ljudisolering till fjädrande kanalmetoder med isoleringsklämmor. (Exakt hur nära vi kommer återstår dock att verifieras genom testning, så håll utkik efter framtida revisioner av detta instruerbara.) Jag kommer dock att säga att det är "ganska jävligt bra". Naturligtvis, om du driver en kommersiell verksamhet eller på annat sätt har medel, definitivt titta på en väldokumenterad branschstandard ljudisoleringsmetod som fjädrande kanal eller dubbelväggskonstruktion. De har studerats och mätts noggrant, och det finns lite mysterium om varför de fungerar och hur bra de fungerar. Men om du är desperat och/eller har ont om medel som många musiker, kan den här metoden vara precis vad du behöver för att få utmärkta resultat utan mycket investering. För mer information om ljudisolering, särskilt tekniska aspekter av ljudisolering och studioakustik, I rekommendera F. Alton Everests böcker Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On a Budget. För icke-tekniska ljudisoleringsråd (blandat med mycket produkthype) se Soundproofing.org, (som jag är tvungen att påpeka att jag inte har någon anknytning till och är generellt kritisk till, även om de helt tillfälligt är lokala för mig.)

Steg 2: Planera framåt

. Denna instruerbara förutsätter att du kommer att vara ljudisolerad över en yttre garagevägg med synliga dubbar och isolering. Båda är avgörande för att detta projekt ska lyckas. Om din vägg redan är gipsad måste du ta bort den. Om det inte är isolerat - vi pratar glasfiberbatting eller motsvarande - måste du göra det först, eftersom det är en del av den ljudisolerande strukturen. Det finns fem steg till det här projektet: 1. Ordna att skiva ("rip")) 2x4 -brädorna på längden med ett miterat snitt för att skapa en topp och botten. 2. Spik bottenklämman på dubbarna och häftskum över bottenklumpens yta, och lägg sedan den övre klyftan i bottenklumpens dal med skum inklämt mellan dem. 3. Klipp av rörisoleringen för att skapa en squishy bana för gipset att sitta i. 4. Sätt gipspanelen i spåret och skruva fast det i de övre klyftorna. 5. Antar att det är hur du vill ha det, täta sömmarna. Och här är de väsentliga delarna, listade efter användning. 2x4 timmer - Du behöver en 8 fot längd på 2x4 för varje 8x4 fot panel av gips. Om du väljer att använda mer än en kloss upptill och en kloss i mitten, planera därefter efter att ha läst alla instruktioner. Praktiskt tips: Om du köper virket från en timmerverkare snarare än en hemförbättringsbutik kan du be dem riva träet åt dig. Lowes och Home Depot kan inte göra den skärning som krävs för detta projekt. Steg 1: (Valfritt för DIYer) -Bordsåg eller Bandsåg (måste ha geringsförmåga.) -Mätband och penna för att markera snittlinjen. (Rekommenderat alternativ "No-Power-Saw")-Be lumberyard (inte Lowes eller Home Depot) att klippa det åt dig mot en liten avgift. Se avsnittet om "rippa brädorna", där jag berättar vad du ska säga till dem för att få det snitt vi vill ha. Steg 2: Hammer och 2-1/2 "Spikar. Du kommer att spika fast klossar i dubbarna. Stängt -cellskumstejp. Behöver inte vara klibbig. Denna blå rulle är från Lowe's i isoleringsdelen och var väldigt billig. I allmänhet identifieras sluten cellskum av små stängda bubblor. Det ser inte ut som en svamp. Det borde vara ca 1/4 tum tjock. Skumtejpen kommer att klippas och fästas mellan de två klossarna och längs den främre ytan på den nedre klämman. Staple Gun. (Behövs om tejpen inte är klibbig. Om din skumrulle är klibbig behöver du inte häftpistolen.) Sax för skärning av skumtejp. Om det fungerar, använd det. Steg 3: Rörisoleringsrör för 1/2 "rör. Dina gipsskivor kommer att sitta i dessa för att isolera dem från golvet. Du bör få" polyeten "-rören snarare än de riktigt squishy svarta. De måste vara mycket spänstiga. Utility Knife för att skära rörisoleringen på halva långa vägar. Step 4: Gips - tjockare är bättre, men du kan alltid öka tjockleken senare om du vill genom att limma fler ark på ansiktet. Det finns många fördelar med att göra det på det här sättet, inklusive att lätt kunna täta sömmarna genom att överlappa dem med det nya arket. Jag använde 1/2 "tjock gips. C -klämma (visas inte) - minst 6" skruvpistol för att fästa gips till den övre klossen. Gipsskruvar. Välj din favorit. Jag använde i slutändan självborrande skruvar. Valfritt (Mycket hjälpsamt): En gipsväggspinne som hjälper till att lyfta gips vid foten. Akustisk tätning och tätningspistol- Akustisk tätning är "Icke- Härdning "eller" 50 år "caulk. En viktig princip i akustisk isolering är flexibilitet. Stivhet är en fiende.

Steg 3: Var villig att bryta mot reglerna

. För alla konstruktionshuvuden som läser detta, ska jag passa på att varna dig för några sätt på vilka ljudisoleringsbyggnadsmetodik skiljer sig från och ofta motsatsen till konventionell metodik: I ljudisolering … Flexibel vinner över fast. Ljudet rör sig lätt över styvt stag och starkt ansluten konstruktion. Vi vill ha motsatsen. Istället för en stark-som-en-stål-järnvägsmetafor går vi mot halt-som-en-fisk. Naturligtvis gör en fisk inte bra byggmaterial, så däri ligger utmaningen. Vi behöver den för att vara tillräckligt stark. Innerväggarna behöver inte stödja ett tak och hålla ihop byggnaden som ytterväggarna gör; de behöver bara vara tunga och inte röra sig. Om du inte förväntar dig att folk ska sätta in väggarna i (mina kommer ofta att ha skåp framför dem) så finns det absolut ingen anledning att göra mer än att förhindra att det faller ner på dig. Använd därför så lite traditionell konstruktion (spikar, skruvar, stag, etc.) som du kan komma undan. Väggar före tak. I konventionell konstruktion kommer taket före väggarna. Men vid ljudisolering skulle detta vara problematiskt för att konstruera ett "hängande tak". Det är mycket lättare att sätta upp väggarna och sedan hänga taket för att antingen sitta ovanpå den nya väggen eller stöta tätt mot den. Vertikal kan fungera bättre. I konventionell konstruktion hängs gips oftast i sidled på väggarna. Det är bra när du skruvar arken rakt in i reglarna och skär kanterna i linje med taket. Men vid ljudisolering är det viktigt att få en bra tätning upptill och nedtill, och det är ofta lättare att få en bra tätning genom att låta gipsets vikt sitta på en skumremsa och låta takpanelerna sitta på toppen av väggarna. I mitt fall kommer jag att låta takpanelerna stöta upp mot väggarna, men botten kommer att sitta i spåret på rörisoleringen för att få en bra tätning. Drywall absorberar också bas. Gipsets huvudroll i ljudisolering är som en högmassa-barriär. Men gipsskonstruktion spelar också en stor roll i rumsbehandling som en basabsorberare. Gipsen i sig är naturligtvis inte särskilt absorberande; men väggkonstruktionen är definitivt. Du har säkert upplevt att att slå en vägg med näven är som att slå en enorm bastrumma. Att slå den trumman tar energi. Ljud i rummet slår ständigt på den stora bastrumman som skapas av väggen och förlorar därmed energi i basregionen. Effekten är mycket större när det finns isolering för att absorbera ljudet i stortrumman. Detta är relevant för hur du konstruerar väggarna. Att lägga till mer massa i form av dubbar eller stagning kommer att öka till massbarriäreffekten, men beroende på hur det görs kan extra stagning minska önskvärd basabsorption i rummet. Att till exempel minska avståndet mellan dubbarna för att lägga till mer stag har samma effekt som att förkorta längden på en vibrerande sträng: resonanshöjningen går upp. Du kan enkelt bestämma väggens resonansfrekvens genom att banka lätt på den och lyssna efter tonen. Är det högre eller lägre än du vill? Verkar det mer bredband (som att träffa en vanlig vägg) eller mer avstämd efter en anteckning (som en tom-tom). En stor fördel med min design är att du enkelt kan ta bort väggen för att justera stämningen!. för att stämmas tätare runt 100hz eller så. Flexibel tätning INTE lera I enlighet med flexibilitetsprincipen vill vi använda akustisk tätning som vanligtvis är tillgänglig som "50-årig" eller "icke-härdande" tätning. Tätningarna måste vara flexibla, eftersom panelerna måste böjas. Därför absolut ingen "gipsväggslera". Vi använder endast akustisk tätning för att täta sömmarna. Inga kortslutningar! Resilient-channel-metoder besegras vanligtvis av slarvig eller okunnig installation som gör att ytterväggen kan röra innerväggen via en skruv eller en spik som inte spänns hela vägen eller någon annan liten missad detalj som tillåter en direkt väg från yttervägg inuti. Det är en mekanisk "kortslutning". Min vägg är mindre benägen för detta, men du måste vara vaksam medveten om möjligheten. De svaga punkterna i min design kommer att vara häftklamrar och skum, så jag kommer att varna igen när vi kommer till det steget.

Steg 4: Steg 1: Köp och riv brädorna

. Efter att du köpt dina 2x4s (en 8ft bräda per 4x8 gipsskivor) … Du måste först ordna ett sätt att skära (rippa) en mitered cut longways genom en 8ft längd på 2x4. Rekommenderat enkelt och helt ofarligt sätt: Gå till din lokala timmergård och be dem att klippa brädorna åt dig. Om du köper träet där också kan du få allt gjort i ett skott för en liten avgift. (Obs: Lowe's och Home Depot kan inte göra det här snittet) Vad ska jag säga till dem: "Jag vill slita var och en av dessa brädor en gång ner i mitten, gjutna vid 25 grader." Visa dem med dina händer hur det ska skäras och fråga dem hur mycket de skulle ta ut. När de skär brädorna, lägg dem åt sidan som matchade par. Tejpa eller bind ihop dem. Om du måste göra det själv: Här är de viktigaste stegen i skivbrottningssteget: 1) Ställ in din motorsåg på gerning på cirka 25 grader. 2) Justera din skärlinje så att den gerade snittet kommer att riva brädet på hälften jämnt…. (För 25 grader är det 2 "från höger) 3) Riv brädan längs med två trapetsformade bitar.4) Lägg brädorna åt sidan som ett matchat par. Kom ihåg att du kommer att använda matchade trähalvor. det kommer inte ens att beröra varandra direkt, så tjafs inte för mycket om noggrannhet. Om allt detta verkar uppenbart och enkelt för dig, dvs "du vet vad du gör", gör det. Eftersom detta instruerbar är inte en motorsåglektion, om något om att ställa upp och använda motorsågen är oklart för dig, rekommenderar jag starkt att bekanta dig med personalen på det lokala timmerhuset.

Steg 5: Steg 2: Förbered bottenplattan

. När klossarna skärs av 2x4: orna måste vi spika den nedre klossen på väggen och placera skumtejp tvärs fram och på toppen där den möter dubbarna. När vi är förberedda lägger vi helt enkelt den övre klyftan över skummet och går vidare för att säkra gipset. Spik bottenklämmorna mot väggen horisontellt. Börja med ett 8 fot 2x4 par, välj en av halvorna för att vara den nedre klossen. Orientera den på väggen enligt bilderna. (Den övre ytan ska luta uppåt mot dig.) Om du har skurit dem ojämnt föreslår jag att du sparar vilken som helst av paret som har den större lilla sidan för att vara den övre klossen. (Anledningen är att du kommer att skruva gipset till den övre klossens små sida blindt, så du kan lika gärna använda den med den större ytan.) Den enda verkliga variabeln här är platsen. Gipset stöds mot väggen på tre platser: golvet, i mitten och nära toppen. Du tolkar var det betyder för ditt garage. Jag valde mitten att ligga långt över ramsystemets tvärbalkar, för att minska risken för att oavsiktligt kortsluta ljudisoleringen. Jag valde att toppen skulle vara cirka 2 tum under taket, eftersom det skulle försäkra att jag har plats att höja och ta bort gipset om jag behöver justera något. Jag tror inte att det är nödvändigt att spika in det mer än cirka 3 gånger - i mitten och båda ändarna. Jag rekommenderar att du använder en nivå, men det är ingen stor sak om du inte gör det. Se i alla fall till att ställa in nästa 8-foters första. Lägg till skum över framsidan. Jag klippte mitt skum (med sax) på längden längs mitten för att få en lämplig bredd och klippte det sedan i ungefär 8 längder och häftade dem över ansiktet. Du behöver inte fästa dem sammanhängande - det är bättre att lämna utrymme mellan dem så att skummet kan expandera i sidled. Efter häftning med så få häftklamrar som möjligt (bara en i mitten fungerar bra) hammar varje häftklammer hela vägen in med ett slag för att se till att det ligger långt under skumets yta. Undvik att hamra bort bubblorna så mycket du kan. Uppgraderingstips: Om du har tålamod att använda lim för skummet, eliminerar du alla problem med häftning. Jag tyckte att limning var frustrerande, men kanske kan du hitta ett bra sätt att göra det. Applicera skum för att förhindra att den övre klossen kommer i kontakt med antingen dubbarna eller den nedre klossen. Skär därefter några mindre remsor, cirka 4 tum, och häft remsorna vertikalt till dubbarna cirka 2 tum ovanför klossen. Se bilden. Återigen, hammra häftklamrarna hela vägen in så att de inte kortar ut det hela. Du kan undvika detta problem genom att häfta långt över höjden på den övre klämman. När du har allt vadderat som bilden lägger du helt enkelt den övre klyftan där inne och flyttar nästa steg.

Steg 6: Steg 3: Klipp ut det elastiska spåret

. Det här steget är ganska enkelt. Skär ett 1/2 (innerdiameter) rörisoleringsrör med en verktygskniv i halva längder. Så här gjorde jag: 1. Ena sidan är förskuren. Öppna den genom att riva igenom med en kniv på en verktygskniv, som på bilden.2. Kläm fast isoleringsröret lätt i de bärbara bänkarna, bara för att hålla det rakt. 3. Rita åt andra sidan med en verktygskniv och riv upp det med rumpans ände. Lägg ner varje halva när ett spår för gipset.

Steg 7: Steg 4: Fäst gipset på den övre klossen

.1. Sätt gipspanelen i spåret. Detta kan vara den mest frustrerande delen, eftersom den lätta rörisoleringen vill röra sig under den. Gör så gott du kan innan du klämmer fast den. Gör botten av väggen på samma avstånd från väggen som vid den mellersta kniven.2. Kläm gipset till bottenplattan. Kolla bilden. Klämman gör allt så mycket enklare. Eftersom panelen är något flexibel, använd tillfället att göra sista justeringar av spåret. Jag tyckte att en gipsplatta var mycket hjälpsam vid denna tidpunkt. Ljudkontroll: Nu är det bra att kontrollera din akustiska konstruktion. Pressa örat upp till gipset och repa på den övre klossen. Jämför volymen på det ljudet med ljudet av repor på dubbarna bakom. Det borde vara en enorm skillnad - repor på dubben ska låta väldigt långt borta i ett annat rum. Om skillnaden inte är så stor, gå tillbaka till de föregående stegen och leta efter tecken på kortslutning, genom en häftklammer, spik eller en punkt där gipset faktiskt vidrör bottenklämman. Kom ihåg att väggen ska böjas - om den inte böjer sig kan det vara ett problem på den platsen. När ljudkontrollen är tillfredsställande … 4. Dubbelkolla den övre klyftan: Se till att den sitter tätt i "skyttegraven" innan du skruvar fast den. Kontrollera igen att det inte finns några tecken på kortslutning-när du vrider runt där inne ska det aldrig kännas som att du träffar något. Skruva fast gipsskivan i varje toppskiva. Återigen, av ljudisolerande skäl, låt dig inte dras med skruvar. Jag använde bara tre på varje nivå. Eftersom detta är en blind manöver, kommer du att tycka att det är bra att förmarkera var du ska borra, baserat på nivån på den övre klyftan på sidorna av gipsskivan. Kolla igen! Innan du stoppar upp det är det en bra tid att kontrollera hela driften. Är resonansfrekvensen som du vill ha den? Är den så robust som du behöver? Är något för snett för din smak?

Steg 8: Steg 5: Täta sömmarna

. Det sista steget är enkelt: Ladda din tätningspistol med lite akustisk tätning, även kallad "icke-härdande" eller "50 år" tätning. Applicera det generöst på sömmarna och över skruvhålen.

Steg 9: Vad nu?

. Är vi klara? Vi är klara med ett steg i ett långt projekt. Du bör nu ha en ganska solid akustisk vägg som både ljudisolerar mycket bra och absorberar djup bas inifrån rummet. Till skillnad från en fjädrande kanalvägg, som du INTE ska skruva i eftersom det inte finns något fast bakom den för att blockera ljudet som kommer genom skruvhålet, med min vägg, kan du till och med använda de övre klossarna som ett sätt att säkra stöd för hyllor, verktyg eller akustiska enheter. Om du försöker detta skulle jag rekommendera att borra hålet och sedan fylla det med tätning innan du lägger till skruven. Men är vi verkligen klara? Chansen är, precis som jag, att du måste ljudisolera ditt tak, dörrar och till och med golv för att verkligen märka hela skillnaden. Det är fantastiskt hur mycket ljud som kommer att läcka genom små sprickor och sömmar - de små sprickorna kan få hela projektet att verka meningslöst tills du hanterar dem. Jag kommer att täcka tak och dörrar och golv i framtiden Instructables när jag faktiskt kommer till dessa projekt. Jag har fler fina idéer för att spara pengar på allt detta. För mig är det mest angelägna problemet garageporten ("massiv" plywood-över-ram), som jag vill förbli öppningsbar, men ändå helt tätbar. Kanterna runt spakmekanismen är en djup ljudisolering, eftersom dörrens pseudo-saxverkan i förhållande till väggen gör det omöjligt att täta den som en vanlig dörr, och spakmekanismen är helt i vägen för någon plan Jag kanske har. Jag vet inte heller hur jag ska skapa något som liknar en fjädrande kanal eller dubbelväggskonstruktion på en rörlig dörr utan att göra det omöjligt tungt att lyfta. För att inte tala om alla bultar och fackverkstänger och stag som är i vägen. Några idéer?