Magnetisk bärbar strömkontakt: 6 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Annars med titeln "kasta inte det, jag fixar det!" Jag tror att min fru kryper ihop när hon hör det, men hon verkar oftast nöjd med resultatet.

Strömkontakten till min Toshiba R15 hade börjat slita, så jag bestämde mig för att istället för att bara slänga den i en landfyllning skulle jag fixa den. Eftersom jag ändå skulle behöva reparera det, skulle inte en magnetisk kontakt vara bättre? Jag tror att om jag skulle göra det igen skulle jag inte göra dongeln lika lång, men som den är bryter den iväg med en skarp bogserbåt precis som en macbook. I slutändan har jag en mycket billig reparerad nätsladd med mycket mer funktionalitet!

Steg 1: Problemet …

Som du kan se på bilden hade nätsladden till min bärbara dator delats strax bakom den otillräckliga dragavlastningen i gummi. Inledningsvis tejpade jag den med eltejp, men som du skulle gissa löste detta inte problemet, bara täckte över det. Jag var hemifrån då, så det fick göra. Väl hemma tog jag bort tejpen och insåg att något måste göras. Min fru, med sin nya Macbook, skrattade och kommenterade hur trevligt det var att hennes nätsladd var magnetisk och inte skulle dras tillräckligt för att orsaka slitage (naturligtvis, kort därefter dog hennes power brick och måste bytas ut mot äpple. Karmisk rättvisa?), Och jag trodde att jag också skulle vilja ha den säkerheten, för att inte tala om antalet gånger jag snubblat över nätsladden …

Nedan är före och efter. Det är inte särskilt vackert, men jag är nöjd med resultaten, och om jag skulle göra det igen tror jag att det skulle bli bättre.

Steg 2: Beslut …

Inledningsvis var min idé att använda runda magneter och försöka hålla fotavtrycket så litet som möjligt. Jag tänkte också använda en fjäderbelastad mekanism som Thinksafe, men det gick åt sidan senare. Problemet jag hade med min ursprungliga design, som var en 3/8 tums rund magnet för marken med en magnet med liten diameter bredvid den för den positiva terminalen, var att den måste anslutas på ett och endast ett sätt. Jag gillar andningsdesignen, jag ville inte ha en levande positiv terminal med 5 ampere vid 15 volt utsatt för slarviga fingrar eller något annat som den kan komma i kontakt med. Som det var kunde jag inte få magneterna åtskilda ordentligt med en fjäderbelastad terminal som var mittlinje i det lilla magnethålet, så jag övergav tanken på den ovan nämnda.

Senare bestämde jag mig för att en ambidextrous kontakt skulle vara enklare och mer lämplig, och för att ha kontakten själv korrekt för orientering bytte jag till 1/4 "kvadrat med 1/2" långa magneter. genom att använda två av dessa vill anslutarna ansluta på rätt sätt, vilket sparar mycket tjafs.

Steg 3: Skapa formarna

Jag bestämde mig för att omsluta hela enchilada i epoxiharts för att minimera risken för felaktiga elektriska anslutningar. Jag hämtade lite gjutkåda från den lokala hobbylobbyn, samt lite ljusvax att använda för formar. (om du tittar på vaxblocket kan du se mina första asymmetriska kopplingsformar som jag aldrig slutade använda. De lärde mig dock lite om hur man använder epoxyn.)

Den andra bilden är inte riktigt korrekt, eftersom kopplingsanodterminalerna tillsattes innan epoxin hälldes in. Formarna gjordes med hjälp av borrkronor för att ta fram huvuddesignen på kontakterna, med hjälp av en XActo -kniv för att förfina konstruktionen. Som det visar sig glömde jag att "förfina" kontaktformen på utloppssidan, så det blev bara ett 1/2 "hål flankerat av 3/8" hål, men det blev okej. Magneterna löddes till en bit av 18 ga tråd innan de monterades i formarna. Jag lämnade ungefär en 1/32 "runt magneterna som möjligt för att isolera dem. Vid den här tiden bestämde jag mig också för att jag ville ha coola gröna lysdioder för att indikera att strömmen var ansluten (en annan prod från min fru!), Så jag skapade några lysdioder från några SMD -komponenter hade jag liggande (så småningom när jag lär mig att programmera AVR: ar kommer jag att använda dem för eldflugprojekt). Som ni ser är de lätta att passa in, eftersom de är så små. Till en början lödde jag dem endast katoden ändar till magneterna och lämnade anodkabeln sticka ut något över nivån av epoxi. Detta gjordes för att jag inte skulle behöva störa mässingsterminalerna som endast försiktigt hölls på plats genom att fastna i vaxet. epoxihärdad, lödde jag en liten bygel från LED -ledningen till mässingsterminalerna. Hade jag tänkt ut det hade jag gjort ledningarna längre och bara böjt dem över till mässingsterminalen vid denna tidpunkt.

Steg 4: Lödning och värmekrympning

Medan kontakterna konfigurerades (härdningstiden är 24 till 48 timmar, men det tar minst en dag att verkligen ställa in), lade jag till kontakten i anslutningen på datorn. Glöm inte att sätta värmekrympningen över ledningarna INNAN du börjar lödda någonting annars kommer du inte att få tillräckligt liten värmekrympning över kontakten.

Jag använde en liten bit skulpterande lera för att forma den platta änden av kontakten till en mer strömlinjeformad form. Detta täcktes sedan med värmekrympning, skiktad i mindre diametrar tills det passade ordentligt på trådarna. Samma lerteknik användes igen på uttagssidans kontakt, men inte på bilden. Leran tillsattes i en kon precis till vänster om de lödda trådarna på den sista bilden, som täckte de redan värmekrympade vridna trådarna. (Sista bilden. Detta lödningssteg togs efter den andra epoxigjutningen eftersom de positiva terminalerna måste läggas till efter att den första epoximögeln hade härdat) Jag använde flera lager av värmekrympning för att ge ytterligare dragavlastning och se till att de strömförande trådarna var tillräckligt isolerad. I slutändan skapar det en fin färdig sladdlook.

Steg 5: Demolding och Remolding

Efter att epoxin härdat bröt jag helt enkelt vaxet från de epoxierade kontakterna. Vid denna tidpunkt, efter att ha lödt lysdioderna till mässingsterminalerna, skar jag ner dem så nära epoxin som möjligt.

Jag ber om ursäkt för att jag är försumlig, men jag verkar ha glömt att ta bilder på nästa steg … När epoxyn hade härdat och kontakterna hade avtagits, lödde jag positiva trådar till mässingsterminalerna och två två naglar som jag klippte för att vara korta tillräckligt för att passa helt in i uttagssidans kontakt. Jag borrade sedan två hål på vardera sidan av magneten på uttagskontakten (den utan lysdioderna) nästan hela vägen. Jag borrade sedan ett hål med liten diameter som var tillräckligt stort för att passa spikarna, genom resten av kontakten. Spikarna sattes in i dessa hål och hamnade cirka 5-7 mm från kontakten. Detta djup förhindrar att de energiska naglarna kommer i kontakt med oavsiktlig kontakt och ger energi till något annat. Jag kände att detta var viktigt med tanke på magneternas benägenhet att hålla sig till allt järn. Även om det förmodligen skulle skapa en kortslutning och en säkring innan en eld startade, ville jag inte ta den chansen. Nu är kontakterna i stort sett klara, men alla positiva lödade terminaler (och de lösa spikarna) är fortfarande exponerade på trådsidorna på kontakterna. För att täcka dessa borrade jag ett 1/2 "genomgående hål i vaxblocket och formade undersidan för att passa trådsidan (där jag just lödde alla positiva anslutningar) på kontakterna. Jag gjorde också lite extra formning av hål för att göra epoxin avsmalnande upp till 1/2 "hålet. Botten av vaxblocket, med de två kontakterna som sticker ut (nästan hela vägen) förseglades sedan med smält vax (eller så trodde jag!), Och epoxi hälldes i 1/2 "hålet på toppen. visade sig att hålen för de två spikarna läckte ut som en sikt och all epoxi rann ut i botten. Detta fyllde också hålen jag hade skapat för spikterminalerna: (Det var en bummer. Till slut väntade jag bara tills epoxi förstärktes och lade sedan in det igen. När jag tog bort kontakterna andra gången var jag tvungen att borra om hålen för de positiva terminalerna, men till slut fungerade det bra. Jag skulle föreslå på något sätt att försegla spikhuvudena med mycket tjock epoxi innan du sätter dem i den andra formen. På den andra bilden kan du se den 1/2 "runda epoxi (precis till vänster om anteckningsrutan) som täcker de positiva terminalerna på baksidan av kontakten. Datorsidan kontakten är liknande, men har inte en lerkotte för att forma den ner till trådarna (lerkon visas inte för denna kon nektor, men är nästan identisk med den föregående). Jag lever dock och det ger mer exponerad epoxi för lysdioderna att lysa igenom.

Steg 6: Resultaten

Och nu har jag en magnetkabel.

Återigen är dongeln lite lång, men som du ser i den korta videon av kontakten som används är den fortfarande effektiv. Magneterna är ganska starka, var och en utövar cirka 5 kilo, så du kan fortfarande dra den bärbara datorn från bordet om du drar långsamt, men då är det ingen oro för att anslutningen bara kommer att falla ut. Och i verkligheten sker de flesta olyckorna från plötsliga bogserbåtar snarare än ihållande drag. Och som du kan se påverkar plötsliga bogserbåtar knappt datorn alls. Som en bonus fungerar lysdioderna mycket bra eftersom de är superljusa och är en effektiv indikator på att kontakten levererar ström till kontakten (jag fastnade för mina första test genom att jag drog kontakten direkt från datorn och kontakten lossade tillräckligt för att när jag anslöt den magnetiska kontakten, gick ingen ström till datorn. Dock inte fel på kontakten). I videorna kan du se lysdioderna slockna när kontakten är isär. Du kommer också att se hur kontakten försöker anpassa sig, och hur, om den inte är inriktad, ingen ström flyter till exponerade terminaler. Säkerheten först! Tack för att du tittade. Ungefärlig kostnad för detta projekt: Casting Epoxy - $ 13 Candle Wax - $ 4 SMD LEDs - $ 0.26 SMD -motstånd - $ 0.18 Värmekrympning - jag har en massa av det här, men radiohack säljer också några för cirka $ 3, kan vara billigare att få det hos Lowe's, fast 18 ga tråd - jag hade det redan, men du kan få en spole för $ 3 på radiohack mässingsterminaler och spikar jag hade redan dessa också, och de flesta borde kunna hitta något ledande som skulle fungera gratis Total kostnad (för jag): $ 17,44 och jag har fortfarande mer än 75% av både epoxi och vax kvar! Denna instruerbara var inspirerad av Thinksafe instruerbar av "andetag". Tack för idén!